TF秀場 2018秋冬米蘭男裝周：喚醒記憶，是越來越危險的遊戲

2018秋冬米蘭男裝周已經結束了。

在這個「漫長」星期、有一種陰暗包裹著的感覺。

男裝周的時間表在一季後會持續減少，品牌在不斷的出走。

Gucci決定在女裝發布會上舉辦聯合秀，引發了對大品牌的「多米諾」效應，Missoni 緊隨其後，Salvatore Ferragamo和Etro也如此。

從表面上看，沒有眾多的大牌，也就意味著年輕的人才出現了。

在這簡短的男裝周上卻沒有帶來驚喜。

今年的義大利時裝委員會，為了慶祝它的60歲生日，已經盡了最大的努力用各種標籤來填補歷史上的空白， 儘管義大利有良好的意願，但仍有很長的路要走，才能真正培養出新的人才。

Fendi，他再次為米蘭提供了最好的、最有趣的系列: 一場瘋狂的旅行。

圍繞著旅行的主題，穿著舒適的原始服裝和一些相當狂野的貂皮衣箱。

還記不記得曾經小時候的雨傘帽嗎？如果如今你再嫌棄它，那真的大錯特錯了！經過Fendi的加持，也許他就是下一季的最流行單品。

傘面隱瞞了品牌標誌性的F-logo，時期增添了時尚的光環。

也讓這樣一款單品，迎合了這次旅行的主題。

另一大亮點來自Giorgio Armani。

本季，他用天鵝絨和男性魅力的結合讓人耳目一新，尤其是在當今時尚界普遍混亂的背景下，他的專注和清晰讓人感覺不同。

Armani創造屬於你的故事，奢華卻不招搖、低調又懂生活。

這也是藉此傳遞的態度。

相比之下，Marni的Francesco Risso有天真、美好的情感。

Risso很年輕，很喜歡時尚。

他對男裝的看法非常具有自我性和吸引力，這為未來帶來了希望。

Prada最新一季發布會的秀場，是一個堆滿箱子的倉庫，就像《奪寶奇兵》的最後一幕。

上季，Miuccia充滿了憤怒激情激起的能量，本季，這個理想主義源泉似乎好像對反烏托邦的情緒投降？幾位她特別喜愛的建築師，對黑色尼龍面料進行重新解讀，他們交出的答卷放大了這種最終印象。

這一季Prada把那些年玩過的印花都搬出來，跨越時空、重新拼接。

你會看到 1996 秋冬的條紋、1996 春夏的幾何紋樣與 2012 春夏的火焰紋樣組合在一起，構成了 2018 秋冬男裝的一款襯衫。

這樣的套路貫穿了整個系列。

Dolce & Gabbana 2018 秋冬男裝系列的主題叫「國王天使 King’s Angels」，紋樣一如既往非常扣題，國王的王冠以及天使圖案貫穿始終，這些元素也與 Dolce & Gabbana 標誌性的花卉圖案融為一體。

西裝部分將奢華的宮廷風貫徹到底，除了大量運用天鵝絨、織錦、亮片等自帶高調氣質的面料，還設計了大面積的天使、花卉裝飾紋樣和鮮艷的配色。

Versace傳統中的腐朽和怪癖足以保持這個平衡。

這一季Versace的男裝系列不像女裝系列，有Gianni Versace的90年代「全明星」超模陣容可以激發人們共鳴，沒有了可以傳承與再現的歷史。

室內裝飾曾經喚醒了他的時裝系列，華麗的印花平絨天鵝絨鏤刻成女人近乎第二層皮膚的緊身裙，蓬起成為男人身上的羽絨夾克；流蘇、穗子與窗簾吊墜裝飾著衣服邊緣；衍縫設計讓人想起舒適的坐墊；相互撞擊的彩色格紋，穿在身上既像是男爵也像是朋克。

或許這就是Donatella對倫敦的愛。

高橋盾&宮下貴裕 F/W 18-19——多年的好友攜手上演了一場秩序與混亂的對弈。

兩位日本著名設計師高橋盾與宮下貴裕幾天前在弗洛倫薩Pitti Urmo聯手舉辦了一場主題為"order/disorder against disorder/order"的男裝發布會。

本次Pitti Urmo以「電影」為主題，展館被改造成了電影院，時隔九年高橋盾重新回歸弗洛倫薩的男裝展和宮下貴裕的聯手讓本次大秀備受矚目。

「曾經是領袖的義大利人在很大程度上已經成為了追隨者」

在米蘭這個賽季最能說明問題的是，人們普遍需要在堅持的時候找到安慰。

大品牌通常通過回顧以專注和決心重申各自的準則。

Prada的黑色尼龍，Versace的巴洛克印花，Fendi的雙F標誌皆是如此。

年輕的客戶明顯渴求的是那些還談不上有歷史的東西。

然而，玩懷舊是一種危險的遊戲。

（SYU）

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