男裝周報告：今年倫敦「萎」得厲害

好像現在時裝點評的文章開篇不說什麼經濟不景氣，就不能給所有所有品牌開脫一樣。

客觀點兒講，購買導向保守化會導致各種問題，或直接反映在時裝發布上：

2017春夏Alexander McQueen直接「砍掉」了時裝發布，拍了LOOKBOOK了事兒；剛剛才逐漸積累鋪墊的Christopher Kane（看樣子16秋冬的預定成績不怎麼理想）相比於上一季直接砍掉了三分之二的LOOK數量，一共也就10個LOOK，說成是Mini Collection都不為過；Coach 1941男裝剛剛擠進時裝圈，當然還是要曬曬野心，不能顯得太「寒酸」；就連當家Burberry也不止一次表達出與倫敦男裝周的「貌合神離」，今年乾脆直接和女裝聯合發布了；Vivienne Westwood更是在米蘭和巴黎間「遊牧」，完全沒有回家掃門前雪的意思。

本來Moschino是在美國發布的，但是也是「插」在倫敦男裝周的熱鬧之餘，就連走秀的模特一看也是花了「大價錢」，可畢竟人家是把男裝和度假女裝度假系列放在了一起發布，「聲勢浩大」也是無可厚非。

AC小劇場隨手分享一個高貴的我：

Christopher Kane／繼續沉浸在過去的冷嘲熱諷

銳減設計後的Christopher Kane17春夏系列更像是一種宣言，這位十分擅長將自己切身經歷轉化為時裝設計的設計師所呈現的系列讓人極度意猶未盡又不免讓人產生敬意，聯繫到前不久發生的美國奧蘭多恐怖屠殺有了令人嚴肅的思考空間。

然而這種沉浸在過去的懷舊氣息已經從上一季的女裝蔓延到了這一季的男裝，曾經頗有先鋒意識的品牌如今卻顯得有些「保守」。

▲比起16年春夏清新修身的設計風格，17男裝春夏系列畫風轉換有些大

在Christopher Kane16秋冬女裝發布上，處處能尋得設計師對於已故至親的緬懷，包括妝發設計上奪人眼球的塑料頭飾，靈感就來自Christopher Kane對於母親在其年幼接倆姐弟放學時所佩戴的「塑料帽子」的回憶。

從設計上來看，喪母的憂傷情緒已經讓連續兩個系列呈現出「疲累」的跡象。

不可否認的是設計師的個人生活會直接反映在其設計上，關於Christopher Kane兒時那些8／90年代宗教教徒之間、平民與警方之間的不安對峙又被Christopher Kane再次挖掘進行加工，於是我們看到「持槍」插畫形象、射擊訓練靶子堆疊的印花；

還有直白「法律與秩序」文字傳達。

憑良心說，Christopher Kane在慢慢變化，如今他的作品已經漸漸呈現出略帶幽默的冷嘲熱諷，不過既然是一定程度上的改變，部分人肯定還是不能如此接受這種改變。

如論如何，介於Christopher Kane之前優秀的表現，無論這種「人生轉折」能給設計本身帶來多少或正面或反面的影響，都是值得我們繼續花時間和精力去關注的。

Alexander McQueen／17春夏男裝只是「緩兵之計」？

最讓人大跌眼鏡的莫過於今年Alexander McQueen沒有秀場發布，直接公布了LOOKBOOK了事兒，總共Alexander McQueen發布了24季男裝，算上這一季只以LOOKBOOK形式發布的男裝僅有3季，只能說：恭喜親們撞見了只有八分之一機率的「LOOK時裝發布」。

早在上一季男模臉上的裝飾就被人詬病說是對G家的赤裸「跪拜」，而本季…繼續著這種不明所以的「街頭優雅頹廢」風……

動物暗紋的單品（悶騷之人首選）

和「旅行手繪筆記」的印花單品

三原色也湊了個齊：

如今Alexander McQueen最令人心儀的還是幹練的剪裁和少量鋪陳的古典細節，高立領、雙排扣、燕尾服……

除此之外，幸好還有華貴的刺繡鑲珠單品還能尋得些許Alexander McQueen品牌的痕跡。

繼續借著女裝的名氣賣男裝這件事本身就讓系列本身顯得沒什麼說服力，如今Alexander McQueen男裝估計是真的丟了方向。

Anyway，Alexander McQueen的17年秋冬系列還是會秀場發布的，所以，在我看來，17春夏男裝省下的錢還是放在17春夏女裝去了（目前沒有明確消息會男女裝聯合發布哦）。

Moschino／男女裝都放一起發布了，能跌份兒嘛？

再重申一次，關於Moschino不是在倫敦發布的，大家別搞混了。

這場秀特別的地方就在於有部分的票是公開銷售的，價格從500到3000軟妹幣不等，這種態度確實也很受用，與其搞一個什麼網絡直播，還不如你們自己花錢進來看呢。

早在開秀前，官方ins就po出了這樣一張嚇不死人的@名單……

當時寶寶就被震住了，這不是打同時間其它倫敦男裝周品牌的臉嗎？等等，好暈……

當然，大家主要還是來看超模和新鮮肉體的.開場就直接扔出來Miranda Kerr,Taylor Hill，Stella Maxwell，Devon Aoki, Alessandra Ambrosio，不知道的還以為自己進的是維秘現場，觀看「鬥牛女藝術家」的環節。

不過看來Jeremy本人最喜歡的是這一套設計，由Anna Cleveland穿的這件「暗藏玄機」的斗篷，充滿了多金的幽默感，也和整個系列的其它設計顯得有些格格不入。

整個系列就像是60年代的洛杉磯，充滿華美和浮誇明星氣的時期，什麼都可以往身上堆疊。

叫囂著的高對比印花、沾染，搭配刺繡、釘珠時刻都在提醒「你當我是浮誇吧，誇張只因我很怕」。

蕾絲面料、編織衣料襯下的絲縷肌膚「若隱若現」的性感。

到男模們「坦胸露乳」的肉慾暗示。

Moschino還是原來的配方，還是原來的味道。

不過憑良心話說，有這麼多「肉」可以看了，你們還挑三揀四的就顯得有些不厚道了吧。

已經好幾個大牌像是Gucci、Burberry等等宣布把男女裝放在一起發布了，Moschino就當作試驗田，也直接繞開了女裝周的瘋狂包圍，目前看起來效果還算不錯。

J.W.Anderson／騷瑞，這是我的個人品牌

對於J.W.Anderson這個設計師個人品牌來講，和別的設計師同名品牌不一樣，J.W.Anderson顯得更加像是他本人的發泄窗口，比起Loewe收斂般的特立獨行感，更加大膽和乖張。

關於這個系列，說是有《小王子》的創作痕跡，而除了那個略顯「謙卑」的驕傲王冠和對於「圍脖衛生巾」的玩趣解讀外，剩下的所有設計都顯得非常凌亂和自我。

正因為如此，你才能窺見這樣一位設計師的野心在哪裡。

反覆層疊的色彩和單品：

這些將比例無限拉長的廓形外，

還有使用寬大外套所傳遞的「立裁視覺衝擊」

甚至對於絲光面料的運用讓人不能完全將J.W.Anderson的設計定位在復古和未來的主線上。

雖然收腰這件事情上還能看見往季J.W.Anderson「逼著」男人們穿女裝的激進，到了本季確實是收斂多了。

那這種「中性」的思想放在哪兒了呢？

J.W.Anderson男裝就像是設計師本人的私人玩具，只為展現自己的獨特風格和品味。

雖然這麼說，其實J.W.Anderson其實清楚得很：關於自己到底要做什麼，是不是純粹的釋放，甚至關於「中性」的問題，直到我們注意到這季的包品才得以明朗：男女通用的「穿環包」，這才是具有「市場價值」的設計。

Coach 1941／還在積累人氣和口碑

算下來，這是Coach 1941發布的第四個男裝系列，也是第三個走秀的男裝系列。

對於這樣一個以前「靠單品為生」最受大媽喜愛如今發展自己年輕態度時裝文化的品牌，將Coach 1941大力推出是有時代意義的，這和傳統時裝屋的做法完全背道而馳。

而效果？現在還不好說，畢竟才兩年。

反觀，同時期「新官上任三把火」的Gucci已經靠著Alessandro Michele出眾的個人才華獲得了超光速重生，而被寄予厚望Stuart Vevers所帶領的Coach 1941似乎相比還在摸索自己的設計語言。

在嘗試了用力過猛的螢光色動物紋之後，Stuart Vevers突然變得收斂到從高街品牌中「取經」。

至今讓人摸不著頭腦。

(故意每張圖搞成不一樣，你們難受嗎？)

唯一能串聯起品牌設計語言的只有Stuart Vevers所執著的皮衣夾克。

對於目前的Coach 1941模糊不清的設計定位和全球不容樂觀的全球消費形勢，Coach 1941的聲音顯得越來越微弱，而且總是慢半拍。

人氣和口碑積累確實不只是時間的積累那麼簡單。

KTZ／會不會性暗示太重了點兒？

KTZ的眼光一直都是非常具有前瞻性的，不過放在這一季的17春夏我覺得不好說，因為皮革（或者類皮克面料）、覆蓋全臉的頭套、鋼質環圈項鍊的大量運用還是讓大家覺得……嗯……性暗示有點兒太重了，還好模特兒們穿得還算「體面」，要不說參加SM聚會我也信。

首先咱們來看看大舉旗幟的全印花單品：

還有頭套：

圓形系口口袋裝飾：

這個項鍊就像是手銬和皮革背帶的組合：

而這個就像是在胸前佩帶了一個小型震動棒（天哪，我怎麼這麼污！！！明明只是一個金屬圓柱體而已啊）：

不同於G家「極其粗暴」的宗教運用，KTZ只是在神秘符號和街頭元素中找了一個平衡點。

這種平衡點的抓脫鬆緊度剛剛好，挺舒服的。

Sibling／聽！這口水的聲音！

每一季我在分享這個牌子的時候我都覺得特別罪惡，因為……

我從來沒覺得這些衣不遮體的衣服有什麼好分享的！那我為什麼還要死皮賴臉寫它？

因為我覺得我的眼睛受到了弓雖女干！全系列除了鮮美的肉體還是肉體！

簡直就是男裝周一股清流！百年如一污，污得清爽痛快！

你們不被弓雖女干一下你覺得我心裡說得過去嗎？

寫在最後der倫敦時裝周那些讓國人陣陣高潮的中國設計師品牌的如今？

曾經由倫敦上跑道的SANKUANZ

而倫敦和米蘭無疑是中國設計師的「福地「，因為國內媒體的大力扶持，中國設計師得以在國際時裝周「出道」發布自己的系列，其中聲勢較大的SANKUANZ上官喆在倫敦發布了三場秀之後「移師」到巴黎發布了16秋冬系列。

剛剛落幕的倫敦時裝周也不見其蹤影，而截稿前一天上官喆的ins上公布了自己17春夏showroom展示放在了位於巴黎的著名Showroom Romeo，巴黎時裝周官方列表無尋蹤跡（神秘的微笑）。

▲官方預告圖

Xander Zhou

說來這位30➕的設計師所引導的品牌已經快有十年的光景，發揮也是十年如一日的穩定，也是鐵打的倫敦男裝周座上賓。

這場名為「Warning: Adults Only」的17春夏發布還是一樣，突破性別界限只是一種宣言，背後隱藏的還是躁動的性慾要求。

就像是周先生本人在微博介紹這組系列的配文一樣，充滿了原始的慾望驅動和無休止的罪惡愉悅。

令人欣慰的事情是，這股隱流沒有最終將整個系列「情色化」，反而呈現出「概念提取」的淺嘗輒止。

無限拉長的廓形絲毫不把男人硬朗的廓形放在眼裡。

還有結構的大衣廓形

明明已經很「成熟」了對不對！

然而！直到現在最權威的Vogue Runway都沒有納入其「博物館「。

我們也只能在各種「野生」網站得到Xander Zhou的各種秀場資訊。

那麼，現在的倫敦男裝周我們還看什麼？說白了，想辦法能不能在這個拼大膽設計的時裝周上發掘下一個主力才是正經事兒，然而今年似乎沒有出現某一個呼聲較高的新銳設計力量。

不管你們有沒有挖到，反正我是沒挖到。

綜上，倫敦男裝周的一切都顯得有些失落，就像是用盡一切招式試圖獲得關注的花臉孩子，施展完所有技能站在穿梭人群的落寞。