倫敦時裝周 看設計師玩「政治」

【歐洲時報記者遊牧報導】2017年2月16日至21日，倫敦時裝周（London Fashion Week）在英國倫敦如期登場。

來自全世界各地超過200個設計師品牌參與其中，以時裝發布會或靜態展示的方式發布了最新服裝、配飾設計系列，帶來2017年春夏或秋冬季度全新時裝潮流。

雕塑大師與麥克白夫人：取材英式經典

（圖片來源：歐洲時報記者遊牧攝）

與全球時尚界、特別是此前剛結束的紐約時裝周上所流行的運動休閒風不同的是，本季倫敦時裝周上許多設計師品牌摒棄了「隨大流」的行為，不約而同地將眼光轉向浪漫主義風潮的當代全新解讀。

被公認為英倫時尚代表品牌的巴寶莉（Burberry），連續第二季度施行「即看即買」策略，所有春夏系列單品在展示結束後即可在品牌官方網站及旗艦店購買。

其創意總監兼執行長克里斯多福·貝利（Christopher Bailey）以活躍於上個世紀的雕塑大師亨利·摩爾（Henry Moore）藝術作品為靈感來源，在兼顧實穿性的同時，還推出了不少藝術氣息濃郁、雕塑感強烈的宮廷風格作品。

而義大利裔英國設計師安東尼奧·貝爾拉迪（Antonio Berardi）則將設計目光聚焦莎士比亞筆下的麥克白夫人，呈現出了蘇格蘭高地上癲狂奔走的經典人物形象。

不過他並沒有一味追求戲劇化的藝術表達，而是大量使用了蕾絲、拉繩、針織等元素巧妙搭配，翻領高高豎起的大衣更是很有成為下一季街拍明星單品的潛質。

來自英國的本土品牌Daks，延續了一直以來對英倫元素的鐘情，以藍黑兩色的格紋印花作為整個秋冬系列的主角，同時用蕾絲、雪紡等元素平添一筆浪漫氣息。

而同樣大範圍採用格紋印花的還有中國設計師張卉山（Huishan Zhang），搭配起源於17 世紀的宮廷瑪麗袖和珍珠等細節裝飾，成為時裝周一大亮點。

少女派對文化：當代女性獨立思潮

（圖片來源：歐洲時報記者遊牧攝）

何為「女性氣質」，是包括時尚界在內整個文化藝術世界的永恆命題。

設計師們一直試圖基於當代社會背景重新定義獨立女性形象，而本次時裝周上依然不乏探討該問題的服裝系列。

近年來在國際時尚產業中名聲愈發穩健的J.W. Anderson，本季度推出的秋冬成衣系列看似比聚焦英國亞文化的一貫風格內斂了許多，但細看依然能夠發現設計師喬納森·安德森（Jonathan Anderson）的獨到見解。

他試圖從一種徹底摒棄了男性觀點的角度探索女性對自身著裝的需求，大衣、工裝等款式與弔帶、流蘇等元素對比衝擊，塑造自在自主的女性時尚態度。

同樣「少女心」爆棚的還有中國設計師李筱個人品牌Xiao Li 的最新系列，以靜態展示方式推出輕盈簡約但又浪漫清新的設計，蝴蝶結、褶皺等等設計細節徹底占據主導地位。

作為一個已經連續多季參與倫敦時裝周的中國設計師，李筱顯然試圖在向更為年輕的消費者群體伸出橄欖枝。

而半年前開始與巴寶莉同步實施「即看即買」銷售策略的英國高街品牌TOPSHOP，更是直接取材自英國年輕人中極為流行的派對文化。

整個春夏系列有相當多不對稱設計，或香肩半露、或裙擺開衩，通過恰到好處但毫不色情的皮膚裸露，呈現出青春洋溢而曖昧微醺獨特英國少女式性感風情。

集體「起義」：設計師眼中的政治

（圖片來源：陳子洋 攝）

受到英國脫歐、川普當選美國總統、歐洲各地右派政黨積極活動等種種社會現實影響，本季全球設計師都開始積極討論政治話題。

相比紐約時裝周上大碼模特、文字印花等流於表面的手段，倫敦設計師們的思考顯然更為深入，通過種種方式表達了對當代社會政治危機的抗議。

中國設計師王海震帶著個人品牌Haizhen Wang 此次回到倫敦，用「在途中」（In Transit）明明全新秋冬系列，探討全球移民危機話題。

他將倫敦中國城附近的一間教堂大廳布置成展示空間，把各種快遞紙箱堆積成為布景，而模特們則穿著全新設計搬動紙箱，穿梭其間。

王海震在設計上大量運用雨衣PVC、羽絨服等面料進行解構，另外還使用「易碎」（fragile）、「小心輕放」（handle with care）等英文印花點題。

而在2002 年將工作室和秀場從倫敦搬去了巴黎的土耳其裔英國設計師海珊· 卡拉揚（HusseinChalayan）， 今年帶著同名品牌Chalayan 回到了闊別16 年的倫敦時裝周。

他的秋冬系列靈感來源是當代大企業文化下個人主義的凋零，卻採取了「慶祝」這樣一個積極的主題來反面映襯。

除了帶有希臘垂墜風格的長款設計外，發布會上最後10 個出場的模特在舞台上撕下胸前布料，灑落一地亮片、金箔和羽毛，沿襲了設計師多年來以表演藝術呈現時裝設計的傳統。

同樣從巴黎回頭轉戰倫敦的哥特設計師加勒斯· 普（GarethPugh），經過幾季與家鄉時裝環境的重新磨合，全新秋冬系列乾脆一「黑」到底，玩起了「未來地下世界反烏托邦」的概念。

身穿皮草或塑膠等材質的全黑設計，模特們頂著蒼白無眉的妝容面無表情穿梭在地下室秀場裡，整個發布會令人仿佛置身經典電影《發條橙》與《銀翼殺手》片場。

多樣化探索：中國力量大放異彩

最近幾年來這裡辦秀的中國設計師一直維持著不錯的曝光率，設計水平也越來越穩定。

而本季度時裝周上中國設計師的最新設計，在設計主題上明顯呈現出多樣化趨勢，再次驚艷了倫敦時尚界。

設計師虞歌畢業於紐約Parsons時裝設計學院，這是她的個人品牌ANNDERSTAND 第二次在倫敦時裝周上亮相。

系列靈感主題叫做「浪漫革命」，通過剛柔並濟的方式來表現設計師對「女性化」和「浪漫」的理解。

從細節上能看到很多借鑑男裝剪裁的元素，不過又有柔美的絲質面料、印花、流蘇與之對比，恰到好處的皮膚裸露更是填上了一筆性感色彩。

徐瑞宏去年剛從聖馬丁男裝本科畢業，其同名品牌Harry Xu 的秋冬系列延續了他畢業設計中優雅浪漫的美學，叫做「亞利洛重生」，以俄羅斯監獄少年攝影系列為靈感來源，用「浪漫優雅」的方式來設計男裝，傳遞出前衛自信的時代精神。

另外不得不提到的，還有兩位未來中國設計力量的新一代「生力軍」：剛剛在中央聖馬丁學院（CentralSaint Martins）研究生畢業秀上博得滿堂彩的龔力（Li Gong）以及方麒穎（Qiying Fang）。

龔力憑藉融合了傳統西裝剪裁與70年代英倫時尚的男裝系列，成為了LVMH Grand Prix 獎學金的首位中國獲得者（全校僅有3 個名額）。

Vogue Runway 秀評中稱他的作品「明天就能掛進店裡面開賣」。

而方麒穎的畢業設計，則是嘗試對19世紀男裝潮流進行新的詮釋，能看到很多尼龍工裝的影子，細節值得玩味。

時尚界是一個快速更新換代的領域，對潮流單品是如此，對設計師而言亦然。

從探索市場多年的老手到初出茅廬的新人，中國設計師在這次的倫敦時裝周上都沒有遵循「中國風」的思維定式，而是跟外國設計師一樣自信地表達獨特的藝術理念，收穫了相當多毫不掩飾的讚賞。

相信在倫敦時裝周上，能看到更多來自他們的優秀設計。

（編輯：宗無際）