時裝周的新風潮：巴黎男裝周的這五天

2017秋冬巴黎男裝周在近日落下帷幕，Paul Smith ，Lanvin 和 Kenzo 這三個品牌體現了這一季時尚周的變化，從男、女裝混合展示到各種主流合作。

現如今報導時裝周上的潮流趨勢並不是一件容易的事。

相比衣服和高跟鞋的高度，當下的男性及女性更關注整體造型、流行趨勢和時代精神，時裝設計師 Alessandro Michele 為 Gucci 帶去的都市巴洛克風格就是最好的例子。

和眾多其他設計師一樣，他並沒有參加這一季的男裝周，而是決定將男、女裝系列在二月的女裝周一起發布。

這股合併風潮創造了一個略顯奇怪的新型男裝周風潮，在秀場上你能看到許多女裝造型，你並不能確定正在觀看的是一場男、女裝混合展示的時裝秀，還是女裝早秋系列發布現場，亦或是高級定製的秀場，還是那些女性模特身穿的就是男裝。

現在這股風潮似乎已經瀰漫在每一場時裝發布現場，突然你就有了許多新的潮流趨勢需要追隨。

Paul Smith 2017秋冬

這讓我們在時裝周間隙，可以期待下在二月的女裝秀場會出現多少男裝，那時我們就可以了解這是即看即買還是限量聯名系列，或者我們需要像從前一樣等待六個月才能買到它們。

這是自高級成衣在半個世紀前出現以來，時尚圈最大革新的開始，它並不會很快或輕鬆就能夠完成改變。

對一些設計師而言，混合他們的男、女裝系列一起展示是自然而然的結果，例如時裝設計師 Paul Smith 就在巴黎男裝周的最後一天這麼做了。

而對其他設計師來說，就不一定需要這麼做。

Paul Smith 2017秋冬

「這讓我想起了開始為女性設計服裝的初衷，那時看到時裝編輯 Grace Coddington 和 Liz Tilberis 以及時裝攝影師 Peter Lindbergh 讓超模 Linda Evangelista 等模特身穿我的男裝系列拍攝時裝大片。

」 Paul Smith 爵士在後台說道。

「這就是開啟我女裝系列的緣由，能像當初開始的時候一樣，男、女裝混合展示是一件多麼令人愉悅的事啊。

」在歡快的樂曲聲中，容光煥發的男、女模特看著觀秀嘉賓們魚貫而出，身穿他或她的 Paul Smith 套裝、佩斯利印花襯衫以及費爾島式雜色圖案針織衫行走在位於巴黎凡爾賽美術學院的秀場。

Paul Smith 2017秋冬

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這位設計師的嘗試有了一個極好的開端，美國版《VOGUE》主編 Anna Wintour 坐在秀場頭排觀看了整場大秀，但這並不像 Paul Smith 爵士在90年代初推出女裝系列前知名時裝編輯們打造的中性造型，亦或是讓女性超模身穿他的男裝拍攝大片那樣。

在這一季，他主要使用了女性剪裁手法，「女裝與男裝的剪裁非常不同。

」這一季的男裝還是保留了一些「輕微的紳士感覺」，提及70年代他為歌手 David Bowie 設計的天鵝絨套裝，他說，「剛開始我使用的天鵝絨可能只是窗簾材料，因為那時的你不可能買一件天鵝絨材質的衣服。

」 Paul Smith 爵士回憶道。

歸根結底，區分男、女裝是一件有趣的事，它們難道不都是尺寸有所不同的衣服而已嗎？

大多數設計師可能會這樣認為，如果你想讓男生穿上一件女裝夾克，你就必須重新剪裁以讓其合身，反之亦然，但看看最近時裝周座上賓們的衣著，似乎很少有人這麼認為。

男生穿著超大號的女裝外套，女生則穿上了超小號的男裝西服外套。

對時尚圈而言此情此景並不值得大驚小怪，在最近幾季的時尚周上這種男、女裝混合的中性風潮已經取得了不錯的效果。

而像 Lanvin 這樣的時裝屋，男、女裝線則採用了不同的理念和設計師，男裝系列由時裝設計師 Lucas Ossendrijver 負責。

（ Louis Vuitton 、 Hermès 、 Issey Miyake 等品牌也採用了這樣的方式， Dior 直接分為 Dior 女裝線和 Dior Homme 男裝線。

）

Lanvin 2017秋冬

所以在周日早晨的發布會上，他不必思考需不需要將男、女裝混合展示或是中性與男、女性別的區分，他只需要專注於在他看來此時此刻男裝最重要的部分：「在某種程度上，我相信人們可以更多的去關注時尚。

」在一次展示中他說道。

「在我看來，現在的時尚圈有時需要我們保持保守的態度，擁抱那些經典，但這不是我的信仰，因為我們需要幻想。

」對我而言，時尚是逃避常規的天堂。

就我個人來說，它是逃避的一種實現方式。

我想要離開我出生的比利時小鎮，所以來到了巴黎。

時尚扮演著這樣的角色，擁有著這樣的魔力。

我們必須展現另一種事實，將人們帶到那裡。

有時你可能走得太遠、太過極端，最終沒有人會真的穿上它們。

所以這一季我著重於日常生活中最平凡的單品，讓它們得到了升華。

」

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Lanvin 2017秋冬

他這一季的 Lanvin 系列絕不是無意義的「扭曲的經典」，而是通過重新解構將男性衣櫥常見的單品重塑，達到了全新的高度，只有像 Ossendrijver 這樣擁有務實頭腦的設計師才可以完全掌握這種手法，以這樣的方式完美呈現。

這一季以一條編織了英文單詞「nothing」的圍巾開場（趨勢預警：這幾季它們將重返時尚圈），沒有藝術作品，沒有印花，沒有其他多餘的裝飾。

他解釋道。

「對我而言整個系列在於討論設計是關於什麼：結構、比例，你怎樣創造一件衣服？每個人都知道襯衫、卡其褲、皮夾克、派克大衣，這是每個男生都會穿的單品，我每天都能看到它們，我也很愛這些經典單品。

那麼問題是，你怎麼讓它們得到升華？它們怎麼才能變得時尚？但是不需要極致的奢華，我希望它們有著無為而治的平常心。

」

Lanvin 2017秋冬

服裝的製作過程是它的核心，在沒有合作者的幫助下男裝的製作得到了調整，雖然在這一季的秀場上我們已經看到了許多合作聯名系列，毫無疑問這主要是受到了去年七月 Vetements 矚目的全合作系列的影響。

兩位創意總監 Carol Lim 和 Humberto Leon 執掌下的 Kenzo 也採取了新的轉變，雖然像其他品牌一樣將男、女裝系列同場展示，但他們並沒有混合走秀。

相反，經過在秀場中心後台20分鐘的妝發造型後， Kenzo 女裝系列在男裝系列走秀結束後才進行展示。

Kenzo 2017秋冬

他們選擇把後台帶到秀場中心舞台，將節省下來的秀場布置經費捐獻給了他們最愛的慈善機構。

這兩個系列的靈感都源自北極圈裡的衝浪者，但男、女裝系列的造型風格迥然不同。

這一季，Lim 和 Leon 是為了「讚譽那些在北極圈這樣原始地貌勇於挑戰自我的男性和女性，並希望他們能永遠敢於這麼做。

」他們在秀場文案中這麼寫道。

美國設計師們有提到男、女裝混合展示或質疑新總統對於解決全球變暖問題是虛假承諾嗎？可能兩者的答案都是肯定的，我們看到了反對美國新任總統 Donald Trump 及其代表著的性別歧視而舉辦的女性遊行，兩種聲明都為在巴黎舉辦的2017秋冬男裝系列和部分女裝系列寫下了光輝的結束語。

當下周紐約男裝周上的設計師們收穫他們謝幕的掌聲時，這些情緒無疑將會在美國國土上爆發。