你在網上看「維秘」直播，卻不知時尚界此前走了150年的路

上世紀50年代，「香奈兒」品牌在秘密沙龍中的展出還十分簡陋。

到了2014年，設計師Karl Lagerfeld在巴黎大皇宮秀場摩肩接踵，堪比大型超市。

半個多世紀以來，時尚秀的地點、規模、花銷都發生了巨大變化。

從John Galliano的復古風格迪奧時裝秀到Hussein Chalayan充滿戲劇性的時裝設計，再到Alexander McQueen那堪稱奇蹟的哥德式設計風格，時裝秀已逐步發展為一項全民喜愛的時尚活動。

早在19世紀60年代，被稱為「高級時裝之父」的巴黎設計師Charles Frederick Worth就提出讓模特在舞台上展示時裝的想法。

像其他時代的女裝設計師一樣，他在巴黎的瓏驤跑馬場推出了他的系列設計。

這次表演雖然不能稱為嚴格意義上的時裝秀，但它確實起到了很好的宣傳作用。

20世紀初期出現了由社交沙龍主辦的「時尚遊行」。

在倫敦，著名設計師Lady Duff-Gordon會定期在漢諾瓦街的沙龍舉辦設計展，她為模特們取一些浪漫的名字，使她們具有異國情調。

在世紀之交的巴黎，設計師Paul Poiret舉行了一場名為「一千零二夜」的時裝舞會，並將神秘的東方風格運用在自己的服裝設計中。

此外，他帶領模特們在歐洲各大劇院和百貨公司進行「時尚遊行」。

在紐約，Ehrich Brothers百貨公司開始在店內舉辦時裝秀，包括費城的Wanamaker在內的許多百貨公司相繼採用這種方式。

1925年的美國，時裝秀一般在沙龍里舉行。

1943年，「紐約時裝周」在美國應運而生，它起源於1942年的「媒體發布周」。

在此之前，美國時尚一直由歐洲設計師主宰。

二戰期間，美國時尚媒體編輯無法前往歐洲，這極大地促進本土設計人才的發展，其中包括極簡主義的先驅Norman Norell。

1945年戰爭結束後，法國時裝業亟須重建。

女設計師Nina Ricci的兒子提出「時尚微劇場」的構想，即通過製作時裝設計的微型草樣來展現設計效果，同時還能起到節約成本的作用。

同年，巴黎世家等高級定製時裝屋的時裝還在羅浮宮及歐洲各地展出。

Christian Berard設計的微縮舞台場景

二戰以前，時裝秀通常在設計師總部的小型沙龍進行展示並當場銷售，攝影師不得入內，可見早期時裝秀的重點在於客戶而非宣傳。

1947年，Christian Dior成為第一批允許攝影師記錄其時裝設計的設計師之一，這一舉動展現了時尚秀歷史上的「新面貌」。

克里斯汀·迪奧和他的六位女模特

義大利時裝秀始於20世紀50年代初的佛羅倫斯，展示了來自羅馬、都靈、米蘭和卡普里等地的高級定製時裝屋的設計。

義大利時尚秀由設計師Giovanni Battista Giorgini創辦，試圖與巴黎時裝競爭，並在戰後重建義大利的紡織、時裝和工藝工作室。

由於奢華而精緻的時尚設計，義大利成為美國時尚媒體編輯繼巴黎後的歐洲第二站。

1958年，義大利時尚秀中心從佛羅倫斯轉移到更加商業化的米蘭。

1952年，Hubert Givenchy創辦了他的第一個時裝展，他還為電影《蒂凡尼的早餐》製作了3件亮緞小黑裙（即電影片頭奧黛麗·赫本所穿的及地禮服），這展現了時裝與名人良好的合作關係。

紀梵希與奧黛麗·赫本的友情是時尚界和電影界的一段佳話

20世紀60年代，雖然高級定製時裝占據主導了地位，但包括Carven和Nina Ricci在內的一群服裝設計師們開始舉辦他們的成衣系列時裝秀。

到1970年，隨著高級定製時裝業務的減少，設計師們轉向高級成衣業，T型台成為他們展示設計的新空間。

20世紀80年代早期，倫敦成為時尚創意之都。

「時裝之母」Vivienne Westwood基於無政府主義和反傳統精神，通過不對稱的剪裁，尚未完工的下擺和不調和的色彩，設計出「朋克」風格的時裝，向傳統發出挑戰，吸引了一批狂熱的年輕追隨者。

如果說倫敦是時尚新銳人才的聚集地，巴黎就是時尚文化的心臟所在，東京也因設計師川久保玲和山本耀司的先後出道成為時尚新坐標。

與此同時，紐約的時尚秀開始在意想不到的地方舉行，波普藝術家Stephen Sprouse在擁擠的閣樓里展現了他的前衛設計作品。

20世紀90年代，觀眾的注意力從展品和設計師轉向模特。

1991年，范思哲秋冬大秀之上，四位頂級超模Linda、 Cindy、 Christy以及Naomi攜手在T台上謝幕，「超模現象」由此達到頂峰。

時光荏苒，在范思哲2018年春夏系列的時裝秀中，包括Cindy和Naomi在內的超模們皆身著標誌性的范思哲金色緊身裙同設計師Donatella一起謝幕，這番陣仗好比1991年秋冬秀上四人「超模時刻」的終極再現。

超模時刻的終極再現

一個特立獨行的設計師的標誌是即使沒有閃耀的燈光和舞台也能夠吸引時尚人群。

1989年的秋天，在巴黎郊外的一個廢棄的兒童遊樂場上，比利時設計師Martin Margiela舉辦了一場時尚界未曾見識過的時裝秀：座位先到先得；頭排擠滿了當地的小孩兒；模特們則跌跌撞撞；而T台甚至是凹凸不平的。

這場挑戰傳統的時裝秀呈現了一個去等級化的民主舞台。

平民化的秀場地點

1996年，英國鬼才設計師Alexander McQueen在基督教堂舉辦了一場Dante秋冬系列時裝秀，完美的時裝設計引來觀眾的高呼，同時，這場時裝秀也因特殊的舉辦地點、舞台布景與秀場氛圍成為時尚秀歷史上一個重要的里程碑。

1998年，迪奧在巴黎卡尼爾歌劇院舉辦了一場奢華的高級時裝秀，露背天鵝絨禮服，歌劇式的貂皮大衣，鑲嵌滿花朵的禮帽，仿佛將觀眾置身於20世紀初上流社會的沙龍中。

科技對時尚秀的發展影響極大。

1998年，奧地利設計師Helmut Lang率先在網上展示了他的秋冬系列時裝設計。

2010年，Alexander McQueen成為首個直播自己時尚秀的設計師。

現在，大部分的時尚秀都可以通過社交網站實時觀看。

Alexander McQueen對於秀場氛圍的把控無人能及

設計師也試圖在現實生活中吸引公眾的目光。

2015年，Riccardo Tisci用彩票開獎的方式邀請獲獎市民觀看他的紀梵希展。

2016年，Tommy Hilfiger舉辦的Tommy碼頭遊樂場秀，通過網絡提供了1000張免費票。

此外，Burberry在2016年9月推出的一種新型購票方式，即不同日程的秀對應不同票價，人們想看哪一場就買哪一場。

現在還誕生了時尚與旅遊相結合的「三日度假時裝秀」現象。

觀眾們飛往加州山城Calabasas的度假村參觀迪奧的2018年度秀，去哈瓦那、薩爾茨堡、愛丁堡和洛杉磯看香奈兒的時裝秀。

路易·威登則前往東京進行2018年輪展，前一年則去了里約熱內盧。

這些時尚旅行最重要的是拍照並發在社交網站，而時裝相對是無關緊要的。

網絡時代的看秀標配

隨著網絡直播的興起，任何人都可以觀看直播時尚秀，但這並不能替代在現場的體驗，因為時尚秀是一種多感官的綜合體驗。

「前排」即「近距離在場」，依然是觀看時尚秀的關鍵。

然而，一些設計師試圖摒棄「前排」概念。

2015年，香奈兒在巴黎舉辦的Métiers d'art工坊系列時尚秀現場，觀眾們只要坐在鐵藝咖啡桌前或者站在閣樓上就可以輕鬆觀賞。