史上最全高級時裝品牌科普，檔次劃分

李衡Mask

這篇文章只針對時裝成衣，男裝傳統製衣的極奢品牌參照上面的西裝篇，女裝的Haute Couture和只做高級禮服的品牌（如Marchesa，Romona Keveza，Mikael D，Nedret Taciroglu等）以及純粹的街頭品牌(如Mastermind Japan，NBHD，Visvim，Bape等)放在這裡不合適，以後找時間單獨寫。

同樣是奢侈品牌，Chanel，Balmain，Dolce&Gabbana，Jil Sander的定位有著顯著的差距，所以我做了更詳細的劃分。

依然任性不想配圖 同級別排名不分先後

頂級

男裝Kiton、Zilli、Attollini等傳統高奢品牌，參照上面的西裝排名。

Chanel(法國)：女裝成衣目前恐怕是沒有能與它媲美的，雖然現在的Chanel說實話有點無聊，金字招牌在做enn什麼都有人買單，粗花呢大概還能再賣五百年。

超一線

Alaia(法國)：以高定為主，成衣特點是運用鏤空，蕾絲，風琴褶，流蘇等營造出層次感。

Balmain(法國)：法國老牌時裝屋，說到Balmain，前任設計師Decarnin可謂妙手回春，要知道此前即使是高定巨匠Oscar De La Renta也無法扭轉品牌的衰落，而Decarnin上任之後把風格變得年輕20歲，定價提高一倍，只用了兩年的時間，就讓Balmain成為了最熱賣的奢侈品牌之一，2011年Decarnin因為抑鬱症的原因離開品牌，由他的助手Rousteing接任，然而後者在Roberto Cavalli工作過5年之久，這也是如今的Balmain色彩越來越誇張大膽，甚至開始迎合中東土豪口味的原因(甚至還被卡達財團收購了)， 機車牛仔，皮衣，西裝都很好，面料，工藝，剪裁都是時裝品牌中一流的，秀款只能說見仁見智了。

喜聞樂見的是Balmain 2017春夏開始有了大幅的降價(定價降低，非打折)，而品質上還沒有明顯的下降，所以更值得購買。

Berluti(法國)：在LVMH旗下，雖然近幾年集團在男裝業務上投入加大，但鞋履始終是它的主要業務，成衣未達到同等的地位。

Brunello Cucinelli(義大利)：Cucinelli放進來其實有點欺負人了，因為它不完全是時裝，傳統作坊的血統使它保留著好到喪心病狂面料，同理Loro Piana。

Carolina Herrera(美國)：與Oscar De La Renta齊名。

Calvin Klein Collection(美國)：Calvin Klein旗下最高端產品線，女裝超一線，男裝一線。

如今Raf Simons的加入跟以往品牌更換設計師有很大的不同，正常情況是設計師遷就品牌，在品牌的既有風格之下發揮，而Raf Simons則反客為主，用個人的魅力完全重塑品牌，所以新的CKC每一場秀都是值得期待的，畢竟Raf Simons手裡拿著的是一份價格高到聳人聽聞的合約。

Chrome Hearts(美國)：皮衣絕對可以放到這個位置，不過CH最大的問題是設計經常畫蛇添足。

Dior(法國)：作為我最喜歡的品牌，我不想強調它的設計，畢竟那是主觀喜好，但Dior恐怕是同價位品質最好的時裝品牌，這兩年男裝面料有所下降，但工藝依然可以媲美傳統手工作坊，當然價格也降了許多，現在大牌降低成本和定價已經是不可阻擋的趨勢。

Elie Saab(黎巴嫩)：黎巴嫩設計師的代表，高定其實是它的主打，成衣很多細節沒辦法表現那麼到位。

Louis Vuitton(法國)：衣服價格倒沒有比普通一線貴多少，但畢竟打折少。

Hermes(法國)：包袋之王，毋庸置疑，但是衣服上絕對沒有投入相等的精力。

Roland Mouret(英國)：對色彩的運用和結構上的控制收放自如，它沒有很誇張的設計，但是充滿高級感的同時又絕對不俗氣。

Schiaparelli(法國)：上世紀20年代Elsa Schiaparelli與Coco Chanel並駕齊驅，他們之間的愛恨情仇也常常被人津津樂道，孰是孰非已經不重要，Schiaparelli這個品牌在關閉了數十年之後被重啟，已經是純粹的資本運作，一切都是新的。

Oscar De La Renta(美國)：高級禮服是它的強項，基本款價格並不是很高，但連衣裙上往往有大量的手工細節，刺繡裝飾，高端不言而喻。

Tom Ford(美國)：論設計這個世界上有太多更有創意的設計師，論品質有太多傳統手工作坊，而時裝生意中像Tom Ford這樣成功的商人恐怕很難找到第二個。

Valentino(義大利)：Valentino這幾年價格是越來越貴，好看不好看另說，但質量真是越來越差，尤其男裝。

一線 典型的奢侈品牌，以老牌時裝屋為主

Alexander Mcqueen(英國)：如今的Mcqueen實在是沒有太多能打動人的地方了，可惜。

Ann Demeulemeester(比利時)：是安特衛普六君子裡成衣定位最高的，比其它幾家貴很多，雖然用料略差，工藝也一般，但是上身效果驚人，搭配起來也好玩，讓人又愛又恨的一個牌子。

最近幾季有巨大幅度的價格下降，Ann Dem最貴的時候定價已經直逼超一線品牌，現在的價格掉了兩檔，但東西還保持以往的水平，肯定是比以前更值得購買了。

Balenciaga(法國)：Cristobal Balenciaga是舉世公認的剪裁大師，然而中間有過將近20年的斷代，之後又經過重啟以及易手，01年被PPR（現在的Kering）集團收購才得以復興，雖然之後的設計師對Balenciaga本人都有過不同程度的致敬，但掌握其精髓的人一個也沒有，如今換了Vetements的設計師過來，我承認它確實火了，但這也證明了時裝只是一樁生意，永遠和藝術無關。

Bottega Veneta(義大利)：還是以包袋為主，衣服的認可程度不高，但品質上比一般的時裝品牌要好一點。

Burberry(英國)：最近一年多Burberry不斷的嘗試新的商業模式，如今Prorsum,London,Brit已經合併為Burberry，男女裝也合併在一起，檔次基本和以前的London線一致，但也有不少的低價產品，然而像Prorsum那樣的貴价產品就少見了。

說到具體產品印象的話，許多人提到風衣必說Burberry，其實沒必要，同檔次的品牌做的風衣不會比它差，現在已經完全沒有必要糾結品牌是做什麼起家的，主流媒體對新一季的Burberry可以說是毫無節制的吹捧，我只能保留意見。

Celine(法國)：女裝極簡風格的代表之一。

Chloe(法國)：波西米亞風格的代表，而且它雖然是時裝品牌，卻有著傳統品牌的質感。

Delpozo(西班牙)：如果說Anna Sui是格林童話，那它就是安徒生童話。

Dolce&Gabbana(義大利)：老生長談，總是有人把它縮寫成D&G，懶得再說這個問題，反正面料差工藝差是真的，這種話雜誌是不敢寫的。

Donna Karan New York(美國)：似乎大多數人只認識DKNY，而不知道這個主線，它也確實經營的不怎麼樣，過幾年關了我也不會太驚訝。

Dsquared2(義大利)：加拿大兄弟在義大利建立的品牌，做牛仔時裝，混搭沒人能玩過它，不過東西做得是糙了點。

Ermanno Scervino(義大利)：這牌子我看不懂，也不瞎說了。

Ermenegildo Zegna(義大利)：許多博主或者編輯喜歡抓著Zegna黑，蠻好笑的，稍微懂一點的到店裡看一眼摸一下就知道做的好不好了。

前些年Tom Ford的西裝就是Zegna做的，而有些人一邊把Tom Ford吹上天，一邊又把EZ踩到腳底下，只能說滑稽。

Emilio Pucci(義大利)：2000年被LVMH集團收購，在現在的環境下，很難有保持獨立運營的時尚品牌，集團的推廣力度最終決定了品牌的命運，而Pucci屬於一直不溫不火的。

Fendi(義大利)：我很清楚Fendi的毛這兩年賣的有多好，但是它的衣服，尤其男裝，實在無法恭維，剪裁沒玩明白，色彩越誇張越低俗，女裝還勉強能看。

Giorgio Armani(義大利)：以前GA做柔和肩線主流媒體很多質疑的聲音，而現在越來越多的品牌開始模仿它。

說到產品的話，GA的品質不能說多好，但是做的東西很乾凈，很舒服，定價不低，常有不錯的折扣。

Givenchy(法國)：成也印花，敗也印花，消費者已經對它的印花產生了審美疲勞，很難再現11-14年那樣的盛況了。

說到衣服本身，Givenchy用料尚可，印花工藝一流，剪裁也講究(拿緊身褲來說，你穿上會顯得腿很細，但又不緊繃。

而某些牌子你勒得要死了，腿看起來卻非常粗)，但缺點也同樣明顯，因為產地通常是葡萄牙，羅馬尼亞，保加利亞以及中國，所以東西很多時候不能細看。

Gucci(義大利)：大起大落很多次，不過以前的產品重心一直在包袋配件上，衣服很少人買，十年前買一條Gucci的手機繩或者購物袋是很潮流的事情，而且當時它的主要競爭對手是LV，只是之後LV的定位連年攀升，Gucci卻日薄西山。

如今把消費群體定位在了年輕人，得以起死回生，不單單是因為消費群體的年輕化，也因為沒人會拒絕變年輕，即使你已步入中年。

Haider Ackermann(比利時)：Haider Ackermann對剪裁的把握恐怕現在很少有設計師能夠與之比肩，看看他在2017秋冬對Berluti的改造就知道了。

J.Mendel(法國)：高級皮草品牌，現在也開始做時裝成衣。

Lanvin(法國)：面料和輔料一般，但設計和剪裁只能說完美無瑕，無懈可擊，現在的定價也相對合理。

Loewe(西班牙)：簡潔，大氣，做工紮實，走的偏向傳統作坊的路子，又有一些年輕的元素，不沉悶，非常好。

Marni(義大利)：女裝不說，男裝我絕對要推薦，去試一試然後你就發現自己不想脫下來了。

Mugler(法國)：Mugler以前的高定很吊，但是現在的成衣我覺得有一點尷尬，因為成衣很多細節都沒辦法體現好，要支撐一些誇張造型的時候會有明顯的無力感。

Miu Miu(義大利)：最初是Prada的副牌，如今已是並列於Prada的品牌，只是風格偏向於少女。

Nina Ricci(法國)：Nina Ricci是義大利人，但品牌是法國品牌，不了解它目前的經營狀況。

Prada(義大利)：不論你對它的包袋如何評價，Prada的衣服始終是當代最具文藝氣息的，不跟風，不媚俗。

Raf Simons(比利時)：恐怕是目前身價最高的時裝設計師。

拼布，塗鴉，大廓型是他個人品牌的特點。

現在的Raf Simons如日中天，甚至十幾年前的經典舊作拿出來能拍到非常高的價格，但是我所見到的情況來看，十幾年前有許多朋友會買它的高幫鞋，但衣服則是完全被當時的Dior Homme by Hedi Slimane蓋過鋒芒的。

Ralph Lauren Purple Label(美國)：Ralph Lauren的男裝最高系列，最近幾年定位有所降低，價格也下降了。

Ralph Lauren Collection(美國)：Ralph Lauren的女裝最高系列，同男裝定位。

Roberto Cavalli(義大利)：顏色花紋做得太艷麗就容易俗氣或者廉價，但RC做的大多數產品我認為是很有高級感的，曾經有人問我，Roberto Cavalli那麼丑，連香港人都不認識它，也配做一線嗎？我想說審美是很主觀的事，你不喜歡有別人喜歡，它的價值不以你個人的喜惡有任何改變。

Reem Acra(黎巴嫩)：婚紗很有名，成衣是婚紗的延伸，會運用很多婚紗的元素。

Salvatore Ferragamo(義大利)：說到Ferragamo，許多人的第一印象都是它的鞋子，其實對於這個級別的時尚品牌來說，以什麼起家不是那麼重要，主要是看後期投入，畢竟Ferragamo本身以前做的也是量產鞋，和手工作坊不一樣。

Saint Laurent(法國)：Hedi Slimane掌舵時期，品牌業績飛升，成為Kering集團僅次於BV的第二張王牌，但我實在難以理解，為什麼會換Versus這個副線品牌的設計師，畢竟versus這個牌子本身就足夠無聊，你對新產品絲毫不會有期待，實物也已經證明了，現在的品牌在極力的守住Hedi Slimane所打下的江山，然而頹勢已現，昔日的榮光再也不會有了，Permanent系列再吊，難道能再賣一百年？當然你要問我現在還能不能買，當然可以，沒準還能多打點折扣呢。

The Row(美國)：雖然這牌子時間很短，但實在高級，其實放到超一線也不算過分。

Thom Browne(美國)：2014春夏的男裝秀的警察裝一直被人津津樂道，然而那時候的tb並不火，後來韓國明星開始穿開衫，襯衫，運動褲，德比鞋，這牌子就泛濫了，假貨多，正品質量也不太行，前些天看見一篇軟文大吹TB的質量是多麼好，品控是多麼嚴格，然而現實世界是，我從未見過有任何人是因為TB品質好而買它，或者說品質恰恰是它最拖後腿的地方。

Vera Wang Collection(美國)：奢華婚紗品牌VW的成衣線，定位和Reem Acra相似。

Versace(義大利)：現在人們逐漸開始偏愛高辨識度的款式，而不再喜歡高辨識度的logo，Versace恰恰是後者的代表，從產品上看Versace也在轉變的過程中，畢竟現在連做社會大哥都不再是什麼榮耀的事了。

Vionnet(法國)：曾是與Chanel以及Schiaparelli齊名的品牌，可惜有太久的斷代，和Schiaparelli同樣都是新的資本運作，但目前新起點對於這個招牌來說並不算高。

Yohji Yamamoto(日本)：Yohji Yamamoto(女裝)，Yohji Yamamoto Pour Homme(男裝)，穿不好容易變成洗剪吹，穿好了效果驚人。

最好成套穿，與其它品牌混搭的話可以嘗試安特衛普品牌，畢竟老爺子是安特衛普六君子的啟蒙。

Zuhair Murad(黎巴嫩)：成衣沿襲了高定的華麗風格，運用大量類似與珠寶點綴。

准一線依然是廣義上的奢侈品牌，以設計師品牌為主，其中的部分品牌假以時日，有機會與老牌時裝屋並駕齊驅。

Acne Studios(瑞典)：原來是二線，近幾年定位提升。

Alexander Wang(美國)：王大仁恐怕是前幾年混的最好的華裔時裝設計師了，設計上褒貶不一，見仁見智，但是品控略差，甚至出現缺陷性的肩部不對稱的問題。

Bally(瑞士)：這牌子之前很長時間都在追隨Gucci的腳步，在十年前買一條雙環腰帶還是很「潮流」的，現在它恐怕還沒找到一個好的定位。

Carven(法國)：曾經是一線，如今地位有所下降，產品線再不調整的話就可能變成二線。

Coach(美國)：之前是不折不扣，毋庸置疑的二線品牌，這兩年挖了Loewe的設計師之後大換血，設計和質量都提升了一個檔次，已經具備准一線品牌的實力，不應該被過分貶低。

直到現在還有人拿地攤文學看來的東西教育我說Coach在美國是垃圾，只在中國賣得貴，我不想再回應這種低級問題。

Christopher Kane(英國)：英國的新銳時裝品牌往往比較激進，Christopher Kane算是實穿度比較高的了。

Comme Des Garcons(日本)：日本最著名的時裝大師之一，提拔了包括高橋盾，渡邊淳彌在內的許多新人，衣服產品線太多了，Comme Des Garcons和Comme Des Garcons Homme Plus是主線，在准一線的定位上，Junya Watanabe Comme Des Garcons也是准一線，Comme Des Garcons Shirt二線，Play系列是三線。

品牌檔次低於Yohji Yamamoto是定位上的問題，並非人的問題，也無關成就。

Costume National(義大利)：這牌子現在沒什麼人買，但它玩緊身比Hedi Slimane還要早。

Damir Doma(法國)：德裔克羅埃西亞人，在法國創立品牌，師從Raf Simons，品牌最初算是先鋒路線，現在已經完全商業化。

Diesel Black Gold(義大利)：Diesel的黑金高端系列。

Dries Van Noten(比利時)：算是安特衛普六君子裡面混的僅次於Ann Dem和MMM的了，愛玩印花，但不俗氣。

Dunhill(英國)：這牌子定位一直很不明確，高端低端的東西都生產，又沒有做不同的產品線來區分，放到這絕對不算委屈它。

Enfants Riches Deprimes(美國)：可以理解為美國的Vetements，質量據說不錯，但價格恐怕是超標了。

Etro(義大利)：腰果花是主要元素，但我認為它最大的優點在於厚道，奢侈品牌1500歐元以內套西敢用真絲做襯裡的品牌屈指可數，但是Etro國內外差價比較大，在義大利購買會划算許多。

Emporio Armani/Armani Collezioni(義大利)：Giorgio Armani的副牌，一般一線品牌的副牌都是二線，而EA和AC的定位明顯比普通二線高許多。

Faith Connexion(法國)：主要生產牛仔時裝。

Gareth Pugh(英國)：叫好不叫座，總聽見人喊著喜歡，愛愛愛，不懂Gareth Pugh你就是不懂時尚，但我就沒見幾個真買的，更沒見過幾個真穿的。

Giada(義大利)：已被國內資本收購，不過這種資本收購不影響品牌血統，就好比海淀集團收購崑崙表一樣。

Helmut Lang(美國)：這也是個大師來著，可惜經營不善，設計師本人離開，品牌幾經易手，極有可能會淪為二線品牌。

Hood By Air(美國)：在國內火主要是因為陳冠希，不過這牌子已經快過氣了。

Issey Miyake(日本)：去年有個買書送包的活動，賺足了噱頭，一本書一萬多塊，你要是買包送書就沒人關注了。

Jason Wu(美國)：華裔設計師吳季剛的個人品牌，他也是Hugo Boss的女裝設計師，但國內有個同名山寨品牌，要避免混淆。

Jil Sander(德國)：極簡主義的代表，Raf Simons離開之後品牌發展的不是很好，

Jean Paul Gaultier(法國)：高定大師，成衣線已關閉，以後只能買vintage了。

John Galliano(英國)：如果時裝生意一定要和藝術聯繫起來的話，那John Galliano是我唯一認可的藝術家，每一季都有一個明確的主題，表現某個時期或者某一類人群，如舞台劇一般展開，然而因為不當的言論，不僅被踢出了Dior，就連個人品牌也被迫易主，不想從道德層面去評論這件事，但是感謝Maison Margiela讓他重出江湖了。

如今的JG其實已經是一個完完全全的新品牌，原品牌的DNA你絲毫都看不見。

John Richmond(英國)：印象里11年左右火了一小段，現在沒什麼人買了。

John Varvatos(美國)：善用亞麻，磨砂皮等材質。

J.W.Anderson(英國)：設計師Jonathan Anderson也是Loewe的創意總監。

Junya Watanabe(日本)：起初是潮牌，之後在川久保玲的栽培下轉型為時裝。

Maison Margiela(比利時)：替代Marina Yee成為安特衛普六君子之一。

原品牌名Maison Martin Margiela，簡稱MMM，John Galliano入主之後改名為Maison Margiela，該品牌與Ann Demeulemeester齊名，2017春夏的高定時裝周上可謂賺足了風頭，成衣價格不算很貴，面料比Ann Dem要好。

Marques Almeida：英國新銳設計師品牌。

Max Mara(義大利)：大衣很有名，但是有工廠店，誰買正價的啊。

Marc Jacobs(美國)：LV的前任設計師，個人品牌早些年是很好的，最近是越來越向輕奢傾斜，不知道是在搞什麼，恐怕小馬哥是沒花多少心思在品牌上了，然後副線Marc by Marc Jacobs已經併入主線，畢竟之前很多人把那個和主線搞混的。

Michael Kors Collection(美國)：Michael Kors是人盡皆知的二線包袋品牌，實際上MK有兩條產品線，高端一點的是Michael Kors Collection，而被人們所熟知的MK是指相對低端的Michael Michael Kors。

這裡說Collection，它的包袋和鞋子依然是二線水平，而成衣是典型的准一線定位。

Missoni(義大利)：針織品牌，民族風條紋是賣點，論品質肯定是比不過Loro Piana或者Brunello Cucinelli，當然價格也差太多了。

Moschino(義大利)：原本是二線品牌，最近幾年一直在提升品牌定位，價格也漲了許多，但是品質就沒什麼提升。

Moncler(法國)：高端羽絨服的代表，功能性服飾本來不想往裡面加的，不過Moncler現在產品線豐富了，不光是賣羽絨服和雪具之類的，然後它和Thom Browne合作的Gamme Bleu系列算是一線。

其實買羽絨服也沒必要拘泥於Moncler，加拿大鵝，Duvetica之類的，時裝品牌有大把高級羽絨服，樣式好看得多，當然溢價肯定也是有的。

Mr&Mrs(義大利)：這兩年很火的新銳皮草品牌，主打Parka大衣，款式上分為無襯裡，夾棉襯裡，兔毛襯裡，狐狸毛襯裡，領子一般是貉毛。

Neil Barrett(義大利)：以前的Neil Barrett我還會跟人推薦，然而自從它成了網紅爆款，價格漲了不少，我就很少提了，畢竟它現在的價格已經能買很多一線品牌，而它實際上還是原來的它，並沒有改變什麼。

Off-White(美國)：Pyrex試水成功後轉型的品牌，不再使用廉價的冠軍底板，而是全線義大利代工，當然定價也再一次翻了3-4倍。

不過Pyrex本來就有炒價，OFF-WHITE在價格上則相對透明，總體來說比Pyrex更有購買的價值。

前兩年穿的人不少，但現在熱度已經沒有那麼高，最新的系列開始學Vetements和MMM玩解構以尋求突破，我個人對這個品牌沒什麼好感，你可以試試把膠印P掉再看看它還剩下什麼。

Ports 1961：以前是二線品牌，也是這幾年漲起來的身價，推廣力度很大，歸屬地存疑。

Philipp Plein(德國)：我最厭惡的品牌，抄Mastermind Japan，抄Balmain，抄Giuseppe Zanotti，抄Christian Louboutin，而且越抄越丑，連原作都比不上，穿出去沒準還被人當成山寨。

而且這吊牌子瞧不起中國的同時又要大把來中國撈錢，整天干打臉的事，早晚關門才好。

Ralph Lauren Black Label(美國)：Ralph Lauren旗下第二高端的系列，品牌主線。

Rick Owens(美國)：很久以前看過一個訪談，Rick Owens有句話意思大概是「做不能穿的衣服很蠢」，然而最近幾季的東西實在是打臉，RO本身也是先鋒包裝下的商業品牌，而且實在是用力過猛了。

再就是不管每年時裝周發布希麼，它賣的最多的永遠是哈倫褲，機車皮衣，部分西裝與大衣，倒三角這些東西。

至於別的，往往有巨大的折扣，又很難賣掉。

R13(美國)：定位同Faith Connexion。

Sacai(日本)：現在喜歡這個牌子的人越來越多了，造型不會很誇張，用料和剪裁都恰到好處，簡單說就是太好穿了。

Stella Mccartney(英國)：她老爹是披頭士樂隊的James Paul Mccartney。

Tomas Maier(英國)：BV創意總監Tomas Maier的個人品牌。

Trussardi(義大利)：這個牌子有點尷尬，設計可以，質量在同級品牌裡面也不算差，但是經營的太差了，現在的價格比我印象里五六年前的價格還要低。

Uma Wang(英國)：中國設計師王汁的個人品牌，在英國註冊。

Undercover(日本)：誕生於里原宿，起初就是潮牌與時裝的結合，只是早先偏向於潮牌，之後更偏向於時裝，溶解系列已是耳熟能詳，"but beautiful"更是日本時裝的里程碑式作品。

不過現在許多人買件眯眼熊tee就整天念叨自己愛UC，請不要模仿。

Vetements(法國)：這兩年最熱門的品牌，其實說解構它不如Maison Margiela，大廓型上Raf Simons已做到極致，Vetements的熱賣，與其說它設計多好，不如說是一種文化現象，將來有時間再細寫吧。

Victoria Beckham(英國)：單看定價的話，它已經比許多一線品牌都貴，然而不是定價貴就高端了，以它目前的產品，恐怕很難打動人支付這樣的價錢。

Walter Van Beirendonck(比利時)：安特衛普六君子，這牌子絕對夠玩味，好過Moschino，更是Kenzo近幾年模仿的對象。

Yang Li(法國)：華裔設計師李陽的個人品牌。

Yves Salomon(法國)：原本是給大牌提供皮草，以及做一些代工，現在自己的業務有點像Mr&Mrs。

3.1 Phillip Lim(美國)：華裔設計師林能平的個人品牌。

二線廣義上的輕奢品牌 就不介紹了

A.P.C：法國休閒服飾品牌，牛仔褲喜歡的人很多。

Anna Sui：現在基本靠彩妝和香水(准一線水平)撐起市場，衣服在現實中穿著容易變成瑪麗蘇公主。

Barbara Bui：

Belstaff：

Calvin Klein Platinum：原來的CK Calvin Klein，在2013年改名。

Cerutti 1881：有自產面料，在二線品牌裡面性價比是不錯的。

Diane Von Furstenberg：

Drome：只做皮裝，具備一些先鋒特點，但總體上是個商業品牌。

Dirk Bikkembergs：也是安特衛普六君子來著，可惜這老哥跑去做運動服了。

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DKNY：

Escada：

Golden Goose：鞋子准一線，衣服二線。

Hugo Boss：以前能摸到准一線尾巴，現在就僅僅是二線品牌，不應該有任何爭議。

J Brand：

Just Cavalli：RC的副線。

Kate Spade：和包袋定位一致。

Kenzo：12年的虎頭，13年的眼睛，之後呢？指這倆圖賣一百年？這牌子被Opening Ceremony的倆主理人玩壞了已經。

Markus Lupfer：

MCQ：Alexander Mcqueen的副牌，這幾年能看到MCQ出現越來越多的貴价單品，整體定價也有提高，如果繼續這樣下去的話它與主線的界限會變得模糊，說不定哪天合併了也沒準。

M.Missoni：Missoni的副牌。

MSGM：

Opening Ceremony：

Palm Angels：

Paul Smith：經典二線品牌，有副線PS by Paul Smith。

Polo Ralph Lauren：Ralph Lauren旗下最早建立的品牌。

Rag&Bone：

Red Valentino：Valentino的女裝副牌，是二線品牌裡面定位很高的了，其實排到准一也不過分。

Theory：

True Religion：

Victoria Victoria Beckham：副線。

Versace Collection：這條支線打折或者進奧萊比較多，沒特點，購買價值低。

Versus：和主線風格一致，實穿性更高一點。

Y-3：山本耀司和Adidas的合作產品。

像FOG，Amiri，Readymade這類街頭品牌現在賣的夠貴，但是缺乏市場長期考驗，一些沒有國際化經營的先鋒品牌或者咔嘰品牌暫時都不適合放到這裡。

爭議絕對有，但是討論要講道理，要講基本法，之前有位老哥一本正經的和我爭論，說Armani Jeans要好過Dior Homme，對於這種水平的質疑，我不覺得有義務去解答。

遺漏也絕對有，這東西鋪開了寫是根本寫不完的。