2018春夏巴黎時裝周（四）

Chanel

提起Chanel，經典的山茶花、5號香水、斜紋軟呢料套裝、菱格紋金屈鏈皮包、黑頭雙色鞋、人造珠寶等清晰地映入腦海。

它不但是時尚最舉足輕重的品牌，Chanel Style更成為社交場上名女人優雅時髦品味的象徵。

創辦人Gabriella Coco Chanel女士一生的崛起、名利、成就、遭遇都與男人有不解之緣，男裝也帶給她無窮的創作靈感。

2018春夏高級成衣系列發布會在巴黎大皇宮舉行。

此次，卡爾·拉格斐在大皇宮內搭建起盛大的瀑布景觀，高山石嶂，流水奔騰，令人想起法國南部擁有許多美麗瀑布的韋爾東大峽谷。

整體色調如霓虹般斑斕多姿——在面料中加入Lurex金銀線，粼粼光輝閃爍，猶如日月在水中的倒影，隨著光線流轉變幻。

藍色和白色構成煙波氤氳的印花，蔥鬱飽滿的綠色，雅致柔和的粉紅，以及多種充滿自然能量的活力色調。

配飾方面，卡爾·拉格斐再展其一貫不乏幽默的創意才華，採用透明樹脂材質演繹寬檐帽、斗篷、露指手套、雨靴及過膝長靴等設計，無不透出新穎趣意。

水滴形耳環搭配水晶珠打造的短款或長款項鍊，賦予一抹晶瑩剔透的點綴。

在20世紀50年代法國高級定製的黃金時代，創立於1945年的巴黎老牌時裝屋卡紛 Carven以華美的工藝、優雅的設計很快便在巴黎聲譽鵲起，深受巴黎的王公貴族、埃及的皇室及好萊塢明星的青睞。

Madame Carven最為鍾愛的是白色和綠色，早期創造的一款命名為「Ma Griffe」的綠白條紋連身裙成功地奠定了白、綠兩色服裝成為其品牌展現優雅與魅力的卡紛女士形象的代名詞，之後推出的最經典的「Ma Griffe」香水都是沿襲了這種風格的設計。

所以卡紛Carven經典的花苞形短裙與綠色的條紋都作為經典的款式沿用至今。

2018春夏大秀在9月28日隨著巴黎的夕陽緩緩落下了帷幕，新任設計總監Serge Ruffieu此次首秀則開啟了品牌的一個全新篇章，並一起走向未來。

最懷舊的Polo衫，用最大膽的紅綠撞色為其增添運動感，寬鬆擺動的衣尾也隨著音樂與步伐輕快的晃動著，帶有些許立體感的面料用流動的廓形點綴一些隱藏於表的可愛之處，設計師用他的天馬行空創造了獨特的自由感。

Serge Ruffieu本季為我們打造的一個全新的Carven樂園，一個新的巴黎形象，一個為了享樂主義者們的現代都會，他們愉快輕鬆又傳統優雅，還帶著永不會丟掉的童趣。

Undercover

Undercover 的設計師高橋盾 (Jun Takahashi) 1969年出生於日本的群馬縣，1989年入讀於文化服裝學院。

當高橋就讀二年班的時候，認識了低他一年級的Nigo，及後二人一起在1993年在原宿成立了「Nowhere」品牌。

於1994年創立了自己的品牌高橋盾UC (Undercover) ，而當時Nigo則以售賣美國時裝為主。

他們在「Nowhere」實行了「shop in shop」的概念，而這樣的關係亦一直維持至今。

2018春夏大秀設計師Jun Takahashi 將巴黎洲際大酒店改造成了《閃靈》中的 Overlook Hotel。

透過導演 Stanley Kubrick 暗黑美式鏡頭下扭曲的 Undercover ，長相相似的模特兩人一組，手牽著一同行走，每一個人似乎都受到了另一個人的影響，而觀眾們像是在玩著找不同。

選用真正的雙胞胎模特，為她們設計了類似 Grady姐妹所穿的那些童趣連衣裙，那些紅色水晶珠子裝飾象徵著血液，而這也是萬聖節大家最愛的裝扮。

每一件造型看似是鏡像的同時又完全可逆，光與暗相遇，陰與陽兩行碰撞。

從五十年代學生風到雞尾酒會禮服裙，熟悉的元素不斷重現在這個系列中，這位日本設計師探索了這位藝術家的兩面性。

1969年，川久保玲創建了Comme des Garçons（法語：像男孩一樣）品牌，並在隨後的五十年間如颶風一般席捲整個時尚圈。

川久保玲完全顛覆了時尚中的女性身體形態和意識形態，向外輸出了導向強烈的價值觀；從Comme des Garçons的服裝設計本身，到品牌特意針對年輕消費群體的銷售策略，再到設計師本人特立獨行的性格和神秘性，她的一切都可以輕而易舉的令人著迷。

和山本耀司曾是情侶的川久保玲也極愛黑色，但與山本耀司不同的是，前者瘋狂於剪裁，後者在用服裝不斷挑戰人們對美的定義。

2018巴黎春夏大秀Comme des Garçons在俄羅斯駐巴黎大使館舉行，創新是本季的主題。

服裝上的漫畫形象來自日本畫家、插畫師高橋真琴的作品，高橋真琴以創作唯美浪漫派為見長，美麗的星星眼，纖細的手指，周圍鮮艷的花朵，表達了童年時對唯美少女的憧憬。

Rick Owens 是設計師同名品牌，1994年於美國洛杉磯創建品牌，從2001年開始崛起，瑞克·歐文斯豐富創意的哥德式設計令包括麥當娜在內的大明星都相當喜愛。

極簡主義的色彩運用和搖滾施客味道的不對稱層疊設計是他的招牌設計。

他被稱為「歌德式極簡主義」，設計出神聖女祭師服。

瑞克·歐文斯的作品強調建築架構的外套和著名的斜紋剪裁，低調的包裹著身形。

2018春夏大秀音樂響起，水池水霧瀰漫，仙女Model們腳踩搭載新設計大底的飄帶涼鞋出場了，開場的幾個摺疊纏繞、但不失硬挺的搭配，在純白色的襯托下極具古希臘雕塑感，不禁讓人想起Madame Grès雕塑般的裁縫手藝。

在原先的雕塑感上，加入了形同波浪的鱗片般紋理，也許是受到西班牙馬德里那棟被波紋鋅瓦覆蓋的「Gaudiesque當代洞穴」的啟發，感官上已足夠震撼。

不論是「作繭自縛」的Bad Ending，還是「破繭成蝶」的美好一瞬，都是為了讓人敬畏，而不是訝異於表現形式的怪異，畢竟他是一位有非凡的能力在其小宇宙中喚起受眾形形色色情感的設計師。