貼完秋膘的你怎麼穿才好看？｜壹讀百科

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時尚來來去去，唯有OVERSIZE對所有人都友好。

瘦小的姑娘穿比自己身形大的衣服會顯得更加嬌小，還會有種偷穿男朋友衣服的可愛。

吃貨們可以放心地穿著寬鬆的衛衣去吃自助，不必擔心小腹外凸。

怕冷星人還能在裡面多穿幾件，絲毫不顯臃腫。

OVERSIZE如此百搭得益於它自帶嘻哈基因。

作為非主流逆襲的代表，OVERSIZE的本質是自己舒服就好。

又想剁手了的壹讀君 | 安安

1985年-1995年是嘻哈文化的黃金十年。

仿佛一夜之間，還是少數人遊戲的嘻哈席捲了美國，成功結合娛樂、商業、音樂甚至政治，成為最有影響力的文化之一。

逆襲首先是從音樂開始的。

在眾多藝術形式中，誰都能哼幾句的音樂無疑最有感染力。

從上世紀70年代末開始，這種伴隨著美國黑人對種族真實控訴成長起來的說唱藝術就成為社會底層階級控訴社會不公、宣洩情緒的有效途徑。

群體的即是世界的，80年代初，嘻哈樂開始在商業和藝術的舞台上大放光芒。

到了90年代，更是代表美國殺向世界。

在用音樂成功打下江山後，嘻哈又用文化矩陣鞏固了江山。

「流行之王」麥可·傑克遜將大眾對街舞的熱愛引爆，街頭籃球引領的嘻哈風也最終得到NBA的認證，這從越來越多的嘻哈歌曲成為NBA宣傳曲就可見一斑。

文體是盛產偶像的領域，而偶像通常都喜歡「帶貨」。

大冪冪也很愛OVERSIZE

為山貓等多支NBA球隊設計戰衣的美國設計師卡里·米切爾說「城市裡的年輕人大多崇尚嘻哈風，因此寬鬆的款式和鮮艷的顏色會更吸引他們。

」

的確，明亮的服裝色彩、誇張的圖案、寬大的尺碼、簡潔隨意的搭配，這些嘻哈明星的慣常打扮成為了青年人新的個性和時尚追求。

很多知名嘻哈歌手成立了自己的潮牌。

美國嘻哈女皇梅西·埃麗奧特一向被奉為街頭嘻哈穿著的風向標。

她在2004年與服裝品牌阿迪達斯合作推出了Fashion系列子品牌「Respect M.E」並親自參與其中的設計，將三葉草蘊含的積極、進取、友愛與嘻哈精神融為一體，用歌聲傳播到了世界各地。

梅西·埃麗奧特

街舞引發的服飾革命受到了運動、休閒服裝界的關注，耐克、李寧等品牌在廣告中大量使用街舞的造型。

而肥大的套頭T，籃球背心加外套的籃球風混搭早就已經隨處可見。

可是若僅流行於街頭，只能說嘻哈服飾將自己打造成了某寶爆款；難得的是，嘻哈服飾還得到了主流時尚圈的青睞。

過去，能在時尚領域開風氣之先的都是貴族名流，正所謂「楚王好細腰，宮女猶餓死」。

尤其上世紀50年代是歐洲服裝歷史上最華麗豐饒的時期。

那時崇尚的是法國式的優雅，高級時裝店成列的衣服件件華麗富貴，服裝製作已經上升到了藝術層面。

藝術通常和平民的關係不大，這點讓不斷增加的中產階級很焦慮。

收入一時半會追不上，愛穿什麼還是可以自己做主的。

社會學家席摩爾說了,某一階級為了達到理想中的階級地位，會藉助與那個階級類似的服裝達到目的。

1965年，一個新的名詞「成衣」取代了「定作製衣」，服裝又從藝術變成了工藝。

其實這場「服裝革命」早在之前兩三年便可見端倪。

1963年到1970年是「年輕風暴」席捲歐洲時裝界的時代。

由戰後年輕一代主導的反叛運動越演越烈，自我意識呼聲不斷高漲。

成衣設備步入現代化後，歷經百年之久的高級時裝業面臨被拍在沙灘上的威脅。

將時裝高級化的「時裝之父」查爾斯·弗萊德里克·沃斯

窮則變，高級時裝店不得不尋求新出路。

眾多時裝設計師開始著手引導高級時裝平民化。

正如著名設計師克里斯丁·拉克魯瓦在《Vogue》雜誌上發表的評論「說來恐怖，最令人興奮的服裝往往來自赤貧人士」。

有什麼服裝會比嘻哈風更「赤貧」呢？眾所周知，嘻哈文化一開始就和「貧窮」捆綁在了一起，連穿著打扮也不例外。

對於20世紀70年代的大多數美國黑人而言，選擇OVERSIZE只是因為可以讓不同年齡段的孩子輪流穿。

但這個多少透著點辛酸的概念甫被借鑑入時尚圈便大受歡迎。

其中自然有嘻哈盛行的成分，更多的是早就被傳統服飾束縛得喘不過氣的觀眾終於被寬鬆的T 恤和肥大的褲子鬆了綁。

迪奧曾經的首席設計師約翰·加利亞諾更是將OVERSIZE引入了迪奧的高級時裝領域，使得高級成衣也有了平民氣息。

街頭風一朝登上高級時裝舞台，其影響無疑是深遠的。

嘻哈文化帶起來的OVERSIZE發展至今，已被不少時尚設計師加以演繹。

更重要的是，它顛覆了時尚按社會階層由上往下傳播的規律，讓服裝只有舒不舒服，沒有高低貴賤。

參考書籍

1.《淺談繪畫、音樂對服裝的影響》，范鐵明，《美術大觀》

2.《嘻哈風格服飾設計研究》，陳力，東華大學碩士學位論文

3.《近代西方非主流服飾發展研究》，賈璽增，天津工業大學碩士學位論文

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