時裝周 | 品牌也有三年魔咒七年之癢，Valentino又換帥！

「

昨天早些時候，

Valentino 設計總監Maria Luisa也確認離開Valentino加入Christia Dior，

巴黎男裝周進行三天後傳出這樣重大的新聞，

難免讓人覺得男裝周開始被淡化，

但事實真的如此嗎？

我們先來看看從去年年底到現在究竟換帥對時裝圈造成了怎樣的大浪吧。

」

近年來頻繁的設計總監離職帶來了眾多時裝品牌的大換血，這樣的更新換代帶來的餘震無疑延續到了T台內外。

米蘭男裝周的官方日程上空空如也：隨著前任創意總監的離職，Ermenegildo Zegna, Calvin Klein, CostumeNational都選擇了不辦秀，而Brioni新任創意總監則選擇了將首秀搬到巴黎高定時裝周的舞台上。

儘管有了Brioni和歐洲杯的加持，巴黎也並不完美，Berluti和SaintLaurent將缺席本次時裝周。

Demna Gvasalia

還好，Balenciaga史上第一次男裝秀還能勉強撐起巴黎這流動的盛宴的門面, 「goldenboy」 Demna Gvasalia將Vêtement的街頭文化不露痕跡地注入了這個老牌時裝屋的歷史傳承中。

眾多品牌缺席還不算完，一年中應接不暇的系列發布和緊湊的日程讓時裝編輯們疲於奔命，他們中的一些只好拿出「男裝已死」這樣虛張聲勢的口號；越來越多的品牌開始在女裝周期間發布部分男裝，在男裝秀中穿插女模，男女時裝周合併似乎是讓設計師和媒體們都喜聞樂見的新風潮。

亂世之中必有英雄，不知這句話對如今的男裝周是否適用。

Raf Simons

去年從Dior倉皇退場的Raf Simons傳來了入主Calvin Klein的消息，他摩登極簡的設計風格似乎和這個美式品牌不謀而合。

那麼問題來了，Simons在離開Dior後的專訪中多次抱怨如今時尚界令人窒息的快節奏讓設計師變成了沒有時間尋找靈感和孵化創意的永動機。

然而，Calvin Klein囊括高級成衣、副牌CK、運動產品、牛仔產品、內衣線、手錶、香水和珠寶等眾多產品線的繁複程度，似乎較之在Dior的工作量有過之而無不及。

在重壓之下，Simons還能好好經營他心心念念的自家品牌嗎？

Raf Simons

隨著Simons的到來，Calvin Klein是否會為這位比利時設計師配備與其適應的商業戰略和產品結構。

畢竟，高級成衣線Calvin KleinCollection一直都是以支撐品牌高端形象而存在的，Simons大概不會甘心於這種叫好不叫座吧。

Hedi Silmane

Hedi Silmane對於Saint Laurent大刀闊斧的改革四年後換來了品牌在Instagram上毫不留情面地清理門戶。

與Silmane相比，擁有比利時和義大利血統的新任設計師Anthony Vaccarello顯然要低調許多，這也許是品牌以退為進想要重掌控制權的狡黠策略。

Anthony Vaccarello

Vaccarello在自有品牌里的性感、大膽和無懈可擊的剪裁與Yves Saint Laurent時代有著異曲同工之妙，但Slimane塑造的深受美國西岸文化影響的嬉皮士、Kate Moss的搖滾男友、瘦到病態的男模和形式大於內容的走秀也許是不會出現了。

在Slimane留下的殘宴之上，Anthony Vaccarello是否還能續寫他前任的銷售奇蹟，他是否還會重塑Saint Laurent的品牌形象。

或者說，他還需要嗎？

Stefano Pilati

Stefano Pilati用了三年的時間，將強烈的個人風格融入Ermenegildo Zegna的歷史積澱，讓所有人都明白什麼是高級男裝的「real chic」。

在Pilati的帶領下，Zegna完成了華麗轉型，從一個百年意式男裝屋蛻變成年輕而當代的男士品牌。

Alessandro Sartori

新任設計師Alessandro Sartori曾在副線Z Zegna供職八年之久，他在隨後的五年里成功幫助Berluti開拓了成衣線，這一切仿佛都預示著此次創意總監的更迭更像是一次完美的聯姻，但我們都知道任何一段天造地設的關係之下都有暗涌，想知道答案的我們只能等到明年一月了。

Alessandra Facchinetti

John Ray

設計師和品牌之間的「三年魔咒」並未解除，除了在Alenxander Wang和StefanoPilati身上應驗之外，Tod’s的Alessandra Facchinetti和Dunhill的John Ray同樣也在三年後離任。

而那些品牌方冠冕堂皇的「雙方一致決定」的聲明和設計師「決定專心於個人品牌經營」的託辭讓我們不禁想到新聞聯播里的「會議在親切友好的氣氛中進行」。

Gieves&Hawkes在短短五個月之後就換下了Simon Spurr，利豐集團旗下幾個男裝品牌（Gieves&Hawkes，Kent&Curwen, Cerruti 1881）的頻繁換帥也是讓人一頭霧水，Calvin Klein也因為男女裝創意合併同時結束了與Francisco Costa和Italo Zucchelli的合作，而其中真正發生了什麼，我們無從知曉。

Italo Zucchelli and Francisco Costa

沒有專業教育背景的設計師開始進入時裝領域，Ted Baker聘用了英國老牌百貨Liberty的平面設計總監Michael Stephens擔任全球創意副總監，Brioni更是請來了奢侈電商Mytheresa的前任時尚總監Justin O』Shea。

Justin O』Shea

在這個會縫衣服就能稱為設計師的年代，創意總監似乎是一個更含糊又更神秘的頭銜。

也許，到頭來，一切頭銜都只是一個稱謂，設計需要與商業並重，時裝周謝幕後，繼承衣缽的考驗才剛剛開始。

不管怎樣，男裝周還是如約而至。

看客們看得熱鬧，媒體們討論得起勁，但風暴中心仿佛依然平靜。

如果你對時尚不感興趣，那麼這個夏天你還有足球和啤酒。

編輯/MOMO 文/陽晴 圖片整理/Milk

圖片均來自於網絡