2017 秋冬巴黎高定周落幕，有人創意為王有人老生常談

2017 秋冬高級定製時裝周剛剛落幕，關於高定，品牌的態度呈現出截然不同的兩種，有的是借繁複的工藝製造純粹視覺層面美的設計，而有的品牌則是借工藝呈現成衣所無法實現的奇思妙想。

Elie Saab、Zuhair Murad 為代表的黎巴嫩仙裙品牌則是前者，Viktor & Rolf、Maison Margiela 則顯然是更強調創意的後者。

本季兩個陣營都交出了怎樣的作品，誰的設計更能打動你？

除此之外本季還有哪些看點？Karl Lagerfeld 繼續著一個人辦兩場秀的超人表現；而 Dior 和 Valentino 這一對，因為設計師流動則繼續讓人忍不住拿來對比。

巴黎高定周上，兩個紐約品牌帶來成衣秀，高定周的成衣日設置逐漸成型。

Viktor & Rolf：創意為王的個性語言

2016 春夏高定 Viktor & Rolf 用服裝呈現畢卡索的繪畫，2015 秋冬高定設計雙子星秀場直接將牆上的藝術品拆下「穿」在模特身上，往季有太多創意讓人記憶猶新，而這一季註定又是會被人念叨很久的一場表演。

前 20 個模特出場，頭上全部套著巨大的娃娃頭套，白皮膚、黃皮膚、黑皮膚，甚至還有多種面料拼接的皮膚。

不同的髮型和發色、不同的唇色，多元的概念在這裡一目了然。

服裝則是各種摺紙般廓形的羽絨服，和娃娃頭套一起趣味十足。

而這還不是全部的演出，後 20 個模特登場，沒有戴頭套，服裝也從先前稜角分明的廓形變得更加隨意。

當你冷靜下來一回味才發現，前 20 個和後 20 個模特都是同一組人，而他們身上的衣服也是同一套！當模特們摘下娃娃頭套，敞開摺紙般的羽絨服，畫風從純粹實驗風格的童趣轉變到更真實的一面。

一件衣服多種穿法，Viktor & Rolf 的「老調子」還是輕易就能讓你心動不已。

黎巴嫩軍團：調性不變，繼續仙氣瀰漫

而另外一邊，Elie Saab、Zuhair Murad、Ziad Nakad、Tony Ward 這些來自黎巴嫩的仙裙品牌則繼續以一貫的調性，用薄紗、蕾絲、鑽石、刺繡、巨大的裙擺，打造著讓許多女孩子心動的華美禮服。

Elie Saab 這一季的繆斯是一位成功「謀權篡位」的英勇女王，不過除了開場的幾個深色造型，你確實很難從設計中看出這一點。

每一季的設計都保持著極高的相似度，各個仙裙品牌之間的差異也相當模糊，對於看熱鬧的同學來說記住這就是黎巴嫩仙裙就差不多啦。

下面這幾組禮服同樣來自黎巴嫩設計師，你能分清誰是誰嗎？

CHANEL、Fendi：Karl Lagerfeld 一個人的兩場秀

在繼造火箭的驚人之舉之後，這一季高定發布會 CHANEL 把艾菲爾鐵塔巴黎大皇宮，就在高定發布會之後、「艾菲爾鐵塔」之下，Karl Lagerfeld 從巴黎市長手中接過了 Grand Vermeil 獎章（這是巴黎最高級別的榮譽獎章），以表彰他在全球範圍內「提升巴黎時尚聲譽的巨大影響力」。

至於這一季的設計，廓形是 Karl 最為強調的，前半部分斜紋軟呢套裝都擁有圓潤飽滿的廓形，以及後半部分晚裝呈現出既富有質感又輕盈的設計。

當然你可以說，這一季還是老調重彈嘛。

但 CHANEL 和 Karl 在這件事情上的態度是明確的，對於他們而言高定的主角不是創意而是工藝。

設計師甚至直言，裝飾細節還是容易的，但高定服裝的結構必須是「盡善盡美、無可挑剔」，一個看似平常的立領以及我們在 CHANEL 高定秀場上見怪不怪的立體感飽滿袖形，背後的工藝都是極為複雜的，許多廓形也就只有 CHANEL 高定工坊的工匠們能夠完成。

類似的情況在 Fendi 這兒也一樣存在，只不過 CHANEL 高定系列中的主角是廓形，到了 Fendi 這兒便成了面料，一切都是為了呈現 Fendi 頂級皮草處理工藝。

這一季以印象派的繪畫為靈感，在水貂、絲綢上描畫出藝術感的花卉，或者利用皮草和皮革製作立體花朵造型。

一個設計師在同一季時裝周辦兩場秀已經不再罕見，但在高定周一個人辦兩場秀（說三場也沒毛病，CHANEL 的同一系列作品要連續走兩場秀），也就只有 Karl Lagerfeld 一人了。

從 2015 年 7 月 Fendi 正式加入高定周日程開始，老佛爺原本兩個品牌一年 8 個成衣系列、2 個高定系列的繁重任務表上又加入了 2 個高定系列，很多年輕設計師一半的工作量就受不了了，但年過 80 的卡爾大帝似乎做得遊刃有餘。

Dior、Valentino：忍不住放一塊

這是 Maria Grazia Chiuri 與 Pierpaolo Piccioli 一對設計師組合分開後的第二個高定系列，但看到 Dior 最新系列還是有人會發出「這不就是 Valentino」的感慨。

這於 Maria 來說是個尷尬的狀況，對於年輕一代時裝愛好者來說，他們認知中的那個 Valentino，恰恰正是 Maria 和 Pierpaolo 所打造的。

你可以去翻翻兩人出任創意總監（2009 春夏高定）之前的 Valentino，會發現與你腦海中對於這個品牌的形象有相當大的差別。

所以你責怪她將 Dior 做得像 Valentino，對她來說是不公平的。

Maria Grazia Chiuri 加入 Dior 開始每一季都忠誠地演繹著法國時裝屋最經典的廓形，而最新的 2017 秋冬高定系列你幾乎可以從 Dior 的歷史庫中找到每一款設計的原版。

Maria 與老搭檔分開之後，我們發現她是原本設計風格更強勢的那一個，從第一季開始「女權」就是一個關鍵詞，你一定還記得那件印有「We Should All Be Feminists」的爆款 T 恤。

而最新從「廣袤的世界五洲中借鑑硬朗元素並注入異域風情」的這個系列，依舊塑造著強勢獨立的女性形象。

今年是 Dior 品牌成立 70 周年，高定發布會後巴黎服裝藝術博物館的「Christian Dior，Designer of Dreams」展覽也正式開啟，將展出 Dior 七代創意總監的高定作品。

對於 Maria 來說，Dior 像不像 Valentino 倒不是最緊迫的問題，而是她的前任設計師們（尤其是最近的兩位 John Galliano 和 Raf Simons）都憑著極具個人特色的創意留下了至今都讓人津津樂道的驚艷設計，單純好看的設計並不能滿足人們對於 Dior 的期待，缺乏想像力與驚喜的設計對於 Maria 和 Dior 來說都是危險的信號。

而另一邊 Pierpaolo Piccioli 就沒有 Maria 所面臨的尷尬狀況了，從雙人組合到獨挑大樑，過渡得相當平順。

色彩是 Valentino 最近幾季中變化最明顯的部分，高飽和度的紅橙黃綠藍幾乎在每一季都有大量出現，Pierpaolo 很成功地將危險色彩演繹得賞心悅目。

最新的高定系列以「七宗罪」為主題，利落的剪裁、標誌性的文案配上高定設計中比較少見的「桃紅、草綠、粉藍、薑黃」一類本不算高級的色彩，呈現出設計年輕化的趨勢。

Rodarte、Proenza Schouler：高定周成衣日

2016 秋冬高定周，Vetements 破天荒地進入官方日程帶來成衣秀，一時成為熱議的話題。

而如今，高定周已經開始認真地做「成衣日」這件事情了。

這一季 Rodarte、Proenza Schouler 兩個紐約品牌加入這一陣營。

對於法國高級時裝公會而言這是他們應對時裝周模式改革的一個選擇，邀請全球具有創意的成衣品牌在高定周辦秀，也是為高定周增加一個值得期待的看點。

而對於品牌來說這自然是再好不過的事情。

首先通過申請選拔能被法國高級時裝公會納入官方日程這就挺了不起了，也是多了一個宣傳的亮點。

再者，離開擁擠的成衣時裝周日程，在高定周媒體和買手都不那麼匆忙，能花更多心思在一個品牌之上，當然對於品牌而言曝光度自然也更高。

另外很關鍵的一點，絕大多數品牌會在 3 月和 9 月展示成衣系列，而 1 月和 7 月（高定周期間）買手們的預算還比較充足。

一邊是人們喊著「高定已死」的口號，另一邊高定發布會的排場越來越大。

雖然真正會去買高級定製的全世界也就這麼幾千號人，但高級定製對於時裝屋而言是最珍貴的財富，而如今的大環境下它也是最有含金量的一張名片，高定時裝秀儼然已經成為另一種形式的廣告。