全球最大奢侈品集團的老闆說，「我更擔心 Marc Jacobs」

1 月 26 日這天，LVMH 集團傳來了不少好消息。

首先是在當天的巴黎證交所，該集團股價衝上了史上最高值，達到每股 193.35 歐元。

接著，在股市收盤後的年報及第四季度財報媒體通氣會上，主席兼 CEO Bernard Arnault 給出了一串可能令奢侈品業競爭對手們感到艷羨的數字。

2016 年，LVMH 集團的總營收突破 370 億歐元，盈利則超過 70 億歐元。

其中，貢獻最大的時尚及皮具部門（包括 LV、Fendi、Céline 及 Berluti 等）總銷售額達到 37.8 億歐元，上升了 8.2%。

去年第四季度，所有部門也都保持了高位個位數增長，使得當季總營收增長了 8%，達到 112.7 億歐元。

其中時尚及皮具部門增長 9%，超過了預期的 5%。

唯一取得兩位數增長的則是精品零售部門（selective retailing），達到 11%。

該部門旗下品牌包括絲芙蘭、DFS Galleria 免稅店、玻瑪榭百貨（Le Bon Marché）以及薩瑪利丹百貨（Samaritaine）等。

從區域上看，LVMH 在美國和歐洲市場均呈逆勢增長。

兩個市場分別貢獻了 27% 及 18% 的營收。

在談到具體品牌時，Arnault 拒絕透露主力盈利品牌 LV 的具體營收數字，但表示該品牌在 2016 年的表現「十分出色」（excellent），尤其是下半年增長加速。

最近 LV 與 Supreme 的合作系列曝光後吸引了大量關注，導致品牌官網崩潰。

Arnault 表示，目前該系列庫存只夠滿足一個月的需求，「但我們不可能在該系列上期待大幅度的銷售增長，因為生產是限量的。

」他對 WWD 說。

本月初與川普會面後，Arnault 曾表示 LV 將擴建其在加利福利亞州 San Dimas 市的工廠，並將在德州或凱洛萊納州再建一間。

他同時對川普在減稅、基礎設施建設上的經濟政策表示支持。

除 LV 外，另外幾個在發布會上被談及的品牌包括 Fendi、Marc Jacobs 和絲芙蘭。

Fendi 去年營收超過了 10 億歐元，而絲芙蘭則被認為給 LVMH 營收高達 20 億歐元的線上銷售業務貢獻了一半的銷售額。

不過，LVMH 集團旗下唯一一個美國品牌 Marc Jacobs 的銷售情況仍然不佳。

Marc Jacobs 和 DKNY 算是早前該集團為了以「輕奢路線」挽救疲軟的美國服裝零售市場做出的兩項重要投資，但目前看來都不太成功。

DKNY 於去年 7 月以 6.5 億美元價格賣給了 G-III 集團，而 Marc Jacobs 則成了一塊燙手山芋。

過去兩年，「衝擊 IPO」是 LVMH 在談到該品牌時最常提及的目標。

Bernard Arnault 在 2013 年曾將 Marc Jacobs International LLC 的持股份額增至 80%，並且在 2014年 7 月將紀梵希 CEO Sebastian Suhl 調至 Marc Jacobs 擔任 CEO。

但去年 6 月，已有媒體報導稱 Marc Jacobs 的業務陷入低谷，此前將副線 Marc by Marc Jacobs 合併到主品牌 Marc Jacobs 的嘗試並未帶來改善，IPO 計劃似乎也陷入停滯。

根據 Quartz 時尚記者 Marc Bain 的說法，Bernard Arnault 甚至在 26 號的投資者電話會議上直接表示，「比起川普，我更擔心 Marc Jacobs。

」

過去 3 個月，奢侈品業整體出現回暖趨勢。

歷峰集團 2016 財年第三季度營收增長了 5.7%；而 Burberry 則稱，截止 12 月 31 日的 3 個月，該品牌銷售額同比增長 3%。

但 Bernard Arnault 對未來並不感到樂觀。

「儘管從今年初開始一切跡象都顯得十分樂觀，但我認為 2017 年應該極度謹慎。

意想不到的事情總是在形勢向好的時候發生的。

」

他特別提到，自 2008 年雷曼兄弟破產以來，全球經濟就再沒遭到大的衝擊了。

「每個十年總有八年好日子和兩年不太好的日子，眼看這個十年周期就要見底了。

」

在談到風險因素時，他借用了格林斯潘所說的「非理性繁榮」（irrationally exuberant）來描述當前的股票市場，另外還提到處於歷史最低點的利率、地緣政治的不確定性以及持續低迷的歐洲市場等。

「經濟下行可能會為收購、擴張市場份額等創造機會，但我們認為今年下半年會格外艱難。

」 Bernard Arnault 在會議最後說。

題圖來自 wsj.com，配圖來自財報