在16世紀的歐洲，龍蝦是給窮人、孤兒、奴隸和囚犯做主食的！

從背負「海蟑螂」的惡名，被當成窮鬼，下人，囚犯，和當兵的主食，到人人垂涎的美味海珍，大龍蝦的華麗轉身成為歷史上傳奇一章。

1891年提交緬因州政府的一份「深海」牌大龍蝦罐頭的註冊標貼 從背負「海蟑螂」的惡名，被當成窮鬼，下人，囚犯，和當兵的主食，到人人垂涎的美味海珍，大龍蝦的華麗轉身成為歷史上傳奇一章。

這是本文所指的Lobster，不是我們在拍檔上買的「香辣小龍蝦」 現在去館子裏點一份大龍蝦，婚宴上把龍蝦擱正中間，說自己喜歡吃龍蝦，和說喜歡吃火雞、烤全羊一樣沒什麼奇怪的。

當然啦，大龍蝦代表爺有錢，代表好吃，代表了闊氣甭找零的享樂態度。

GregElwell在報紙上調侃道：「龍蝦很萌啊，如果你能和一隻龍蝦寒暄，它一定是操著一口滬腔國語，一絲不苟的小油頭，手翹蘭花喝咖啡，見著大蒜就繞道的波波紳士。

」 剛才那個段子不是原文裏的，但這是基於一個鐵一般的事實：大龍蝦很貴。

售價隨著供給關係和捉蝦人的捉波蝦的成本而漲。

但大龍蝦不同於其它美產食物，像小麥、玉米和肉類那樣，被官方歸入價格指數統計體系裏受到控制。

這意味著，它能在一年裏瘋漲18％，就像2012年那樣。

現在大概$7.95一磅（北京市價，不去皮650RMB一公斤），有些年份能漲到$14一磅。

如果全家每人每頓來兩隻，肯定吃得又歡又心疼。

但在80年前，這個咖啡梳油頭蘭花指的傢伙也有落魄被人扔在垃圾桶裏的時候。

所以大龍蝦是白手起家、自力更生的動物的榜樣。

當剛從船上跳下來的新移民，還在馬薩諸塞州刨觀音土吃的時候，他們就是對沖到沙灘上的大龍蝦視而不見，覺得這根本就不是給白人吃的東西，只有奴隸，囚犯才去吃龍蝦。

在1622年，普利茅斯種植園的官員，WilliamBradford，用大龍蝦羞辱了新來的白人契約奴，拿出大波波龍蝦來說：「不好意思，我們只窮的只有大蝦和涼白開招待你們了。

」後來，這事兒就在微博上傳開了，憤怒的新移民發生了暴動，殖民政府被迫簽署法令，規定：給契約奴喂大龍蝦不能超過一週三次。

JohnJ.Rowan在1879年寫道：「大龍蝦的硬殼被認為是貧窮和墮落的象徵。

」大龍蝦是海裏的底層生物，養活海裏的捕食者，就和昆蟲一樣在食物鏈的底端。

Lobster一詞，詞源就是古英語中的Loppe（蜘蛛），當然，那時候人也吃大龍蝦，就是不會常吃，吃也偷偷吃，吃完覺還得抽泣幾下。

在1940年代，美國人可以買到罐頭裝的大龍蝦肉（就和火腿、金槍魚罐頭一樣），而且是能買到的最便宜的罐頭，烤豆子罐頭能賣5毛一磅，龍蝦罐頭只有11美分一磅，買來也是給貓吃的。

而且那時候市場上只賣死大蝦，不像現在活蹦亂跳倍兒新鮮。

有趣的是，一種食物，不是光好吃就能流行。

事實上，通過法國人Bellisle給歐洲食物營養協會的研究報告，文化因素促成了食物消費和儲藏習慣的不同，在某些文化裏，連肉和奶都會被驅出日常飲食。

但文化也會修正：當搬到一個新的國家，個人可能就會放棄某些飲食習慣，而符合當地人的風格。

覓食的習慣有意識的還是無意識地受到周圍人的影響，包括採購和試著去吃。

就算一個人吃獨食，也會受到社會因素的影響，因為你爸吃大蒜，你長大了也就跟著吃，還就著咖啡吃。

然而很難給社會因素定量，因為可能受到影響的方面太多，人也不會意識到自己哪天開始不吃大蒜了。

Bellisle也在這樣的背景下，鼓勵人們多去嘗試不同的食物，但「有樣學樣」的原則對所有食物都是一樣的。

你喜歡吃它，可能就是因為你身邊的人好像都愛吃它。

這意味著食物的選擇會被環境改變。

比如大閘蟹在民國是苦人家吃的，現在都有專賣店和「防偽鋼印戒指」了，國產小龍蝦也是，小時候就是釣著玩的，河裏到處都是。

現在敢去簋街請全班好基友吃一頓小龍蝦麼，三塊錢一隻哦。

大龍蝦也是這樣，它好吃，就是因為它貴。

所以，大龍蝦是什麼時候身價暴漲的呢？基本上，故事是這樣的。

一開始，大龍蝦產量充沛，價格低廉基本不要錢，奴隸主拿來給奴隸和下人和囚犯吃。

1800年代，在緬因州有星羅棋佈的蝦肉罐頭廠。

那個時候，大蝦個頭也大，工廠裏認為5斤以下的都太小。

但隨著工業生產的高效，大個兒蝦漸少，所以他們不得不用小點的大蝦了。

1899年的捕蝦小汽船 但總的來說，大龍蝦還是供應充足的，雖然個頭小了點。

隨著鐵路在美國鋪開，帶車老大開始注意到一個有意思的事兒：內地乘客從沒見過大龍蝦，於是他們可以把大龍蝦當作山珍海味賣給他們——賺翻了。

內地乘客哪兒知道缺德海邊人，是把這東西當垃圾扔掉的，不但吃上了癮，下車還要牽走幾隻回去炫耀一下。

要致富，先鋪路就是這個道理，龍蝦隨著鐵路發達而開始流行。

到了1880年，廚師們已經發現做龍蝦的門道——要活的，大龍蝦成了一種美味誘人的食材。

1850～1860年間，所有餐廳開始賣龍蝦，一般和正餐後的色拉、黃油麵包和酸奶酪一起上。

接著，美國人迷上了大龍蝦，雖然龍蝦只是飯後的便宜貨。

需求量大增。

打漁的意識到龍蝦不夠了，於是開始漲價，MotherJones在2006年的文章裏寫道： 1920年，大龍蝦的價格達到第一個頂峰，漲價幅度和現在一樣猛，但因為經濟危機，沒人吃得起大龍蝦，於是龍蝦市場一落千丈，於是龍蝦罐頭又開始成為便宜貨，供給前線打仗的軍隊補充蛋白質。

1944年，在法國前線的美國大兵就吃著龍蝦罐頭和德國佬拼命。

戰爭歲月讓漁民給與龍蝦繁衍喘息之機，隨著美國經濟的慢慢復蘇而漸漸恢復。

但大龍蝦還沒有擺脫「拖車癟三」的名聲，在大蕭條期間，緬因州的窮苦家庭會在半夜裏下海，撈起捕蝦網裏的大龍蝦，帶回家糊口，所以，那時候大龍蝦還是窮人的食物。

孩子要是帶著龍蝦肉三明治去學校，就會覺得丟人。

捕蝦人用的籠子捕蝦 然而在二戰期間，龍蝦不像其它食物那樣被限量配給供應，所以各個階層的人都開始吃龍蝦，越吃越起勁，越越驚喜。

1950年代，大龍蝦已經建立了自己牢不可破的「美食地位」；好萊塢明星都大吃龍蝦，新一代暴發戶嫁女兒也點個龍蝦裝點門面，連洛克菲勒開趴也給大家發龍蝦吃。

現在去館子裏點大龍蝦，菜單上都是括弧－時價，而且得開車去塘沽，舟山這種靠海吃海的源產地，啃個大龍蝦順便過個小假，城裏人就這麼點盼頭了。

嗯，正如ForsterWallace寫道：「龍蝦就蒜喝一紮，不輸咖啡魚子醬」 但，總有不吃蒜的人。

「與星共舞」的主持人BrookeBurke就聲稱：「我痛恨大龍蝦,龍蝦就是海裏的蟑螂。

」正統猶太人也不吃龍蝦，因為覺得它們不乾淨。

但大部分美國人已經忘了早年嫌棄龍蝦的那勁，感謝那些內地暴發戶有眼不識大龍蝦，也感謝火車上會做生意的廚師們，否則，只能拿大豬肘子的擺闊的尷尬樣。

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