從奢侈品神壇跌落的浪凡，離邊緣化只有一步之遙？

時尚行業的千變萬化往往令人困惑不已，特別是創意總監的快速更迭，幾乎已經成為常態。

今年剛過一半，我們已經看到 Riccardo Tisci 離開紀梵希，被 Chloé 的 Clare Waight Keller 所取代，Natacha Ramsay-Levi 將在 Chloé 2018 春夏系列登場，Paul Surridge 在 Peter Dundas 離開之後，迅速加入 Roberto Cavalli。

近日，去年3月接替Alber Elbaz成為Lanvin（浪凡）創意總監的Bouchra Jarrar，在貢獻了兩個大秀之後，與Lanvin的短暫合同也走到了盡頭，任期將不足1年半。

就在Bouchra Jarrar離職後的第四天，Lanvin火速任命新創意總監Olivier Lapidus接棒，並將於9月巴黎時裝周發表為Lanvin操刀的處女秀。

浪凡欲自降身價轉型輕奢品，向美國邁克高仕看齊？

Olivier Lapidus並非活躍在時尚界一線的設計師，相信很多人對他還是有些陌生，他是已逝的著名服裝設計師Ted Lapidus之子。

曾任職於Balmain Homme及其父親創立的品牌Ted Lapidus，並在4年前跨界為巴黎第16區的Félicien 精品酒店作室內設計。

在上周巴黎高級定製時裝周期間，Olivier Lapidus趁著即秀即買東風，推出全球首家基於網際網路的定製屋，讓顧客在線觀看時裝秀的同時可以即刻購買所展示的款式。

他為此還開通了一條熱線，提供11種外語接單服務，並配備了一整條生產線。

乍看其履歷及設計未必能讓人即時留下深刻印象，不過擁有旅居中、日兩地經驗的他，視野廣及家具設計和商業設計，對百年老牌的Lanvin而言，這種活力或許是品牌現時缺乏的，加上 9 月的巴黎時裝周迫近眉睫，在這個緊急關頭下選擇他來當品牌女裝創意總監，似乎又言之有理。

Olivier Lapidus近日接受《好萊塢報導》表示:「很榮幸加入Lanvin，衷心感謝王效蘭女士的信任。

Lanvin 擁有近 130 年的歷史，是法國歷史最為悠久的高級時裝品牌。

如何讓Lanvin 長盛不衰，是一項既艱巨又令人興奮的挑戰。

」

據英國時尚商業網站《BoF》消息指出，Olivier Lapidus有意把浪凡改頭換面，將百年時裝屋打造成「法國版的Michael Kors」，但目前均尚未得到品牌總部的正面回應。

這一言論讓不少專業人士摸不著頭腦，或許Lanvin真的是因為商業所迫吧。

要是早些年，Lanvin轉型的想法或許還能令人振奮，可如今卻多多少少有些「觸霉頭」的意味，縱然是輕奢概念領導者，Michael Kors現階段也是虧損持續不止。

最新季報顯示，該品牌在截至今年4月1日的三個月內營收同比縮水11.2%，凈虧損為2680萬美元

從擁有百年歷史、單價數萬塊的奢侈品牌「降格」轉型為輕奢，Lanvin邁的這一步實在有些大，但從另一方面亦體現出，該品牌時至今日即使冒險也要逆轉局面。

就是不知道林青霞還會穿「法國版的Michael Kors」走紅毯嗎？她可曾親口承認最愛的服裝品牌就是Lanvin。

業績被LV和GUCCI遠甩身後，浪凡內部人事更迭頻繁

Lanvin的情況目前不容樂觀，2015年的銷售額為2億歐元，與2014年2.5億歐元的銷售額相比跌幅超過20%，2016年全年其銷售額進一步大跌23%至1.62億歐元，期內更是十年來首度錄得虧損1830萬歐元。

尤為令人擔憂的是，在全球奢侈品市場整體出現了回暖的情況下，Lanvin卻在今年前兩個月的銷售額跌幅已達32％。

與競爭對手如Louis Vuitton和Gucci的強勁表現相差甚遠。

而其創意階層和管理階層的矛盾也屢屢爆發。

2015年，Lanvin 原創意總監小胖子Alber Elbaz 突然離職震驚了整個時尚圈，他曾為Lanvin效力14年之久，因為與公司董事會出現重大分歧而被迫出走。

他離開時提到王效蘭死死霸住股權，不願引入新鮮血液，自己也不願加大投入，因此局限公司發展。

即使是已經習慣了設計師的更替的時尚界，也沒有人預料到這件事的發生。

設計師和品牌間原本和諧的「婚姻」突然變成了一場醜陋的「離婚」，正如很多離婚一樣打到了法庭。

眾多員工跟隨Alber Elbaz 「叛變」，他們不僅在Alber Elbaz 的支持下罷工，工會也起訴了管理層。

業績的大幅倒退與Alber Elbaz離開不無關係，顧客無法再買到14年被重新定義的Lanvin品牌簽名式設計，多品牌門店和百貨公司等批發客戶都減少了新系列的訂單，批發收入因此而銳減30%-40%。

而Lanvin一直依賴於批發的合作夥伴，大約70%的收入來自批發業務。

《紐約時報》的時尚評論家Vanessa Friedman曾表示，Lanvin沒有了Alber Elbaz，就變得跟普通品牌沒什麼區別。

2016年3月，設計師Bouchra Jarrar接任Alber Elbaz成為了Lanvin新任女裝創意總監。

然而換了創意總監的Lanvin並未迎來預想的業績春天，Bouchra Jarrar 設計的首個系列商品銷售情況不佳，第二個系列的表現也並沒有太大好轉。

而且去年營業額更呈現兩位數下滑，加上Jarra與品牌執行長Michele Huiban不和的傳聞不斷，似乎也為她於Lanvin僅有16個月的短命生涯埋下伏筆，取而代之的同樣是默默無名的Olivier Lapidus。

Bouchra Jarrar上任不到16個月就走人 ，曾委地婉表示自己沒能得到公司支持。

《女裝日報》稱，傳聞這位女總監為公司缺乏明確戰略和投資惱火不已。

這與她的前任——Alber Elbaz的觀點不謀而合。

自2015年底開始的公司內鬥分裂也讓Lanvin品牌受損，在經歷了多次的人事變動後，Lanvin依然處於一個迷茫的時期。

快時尚讓人們對奢侈品牌集團提高了期望，商業開始逼迫設計師讓每個創意人士都像商人一樣思考，永遠想要更快，想要更多，而一旦做得很差，設計師就會立刻被踢出局，從而令整個時尚創意環節陷入惡循環中。

設計師的頻繁離任，讓Lanvin 再一次處於艱難過渡期，想要尋求突圍的唯一辦法就是找到一位將時裝美感、創意、商業性結合的很好的設計師。

畢竟Alber Elbaz曾經將嚴重虧損甚至瀕臨破產的Lanvin一手推上一流的巴黎時裝屋，打造的Lanvin形象太根深蒂固了，就連Bouchra Jarrar也稱自己的雪紡裙沒有小胖子的禮服受歡迎。

可能搬離1889年就入住的總部，浪凡面臨邊緣化危機

除了創意總監人事變動外，Lanvin還有可能在年底前搬離1889年Jeanne Lanvin 創辦品牌的Boissy d』Anglas 總部，為削減成本而遷至巴黎市郊Levallois 地區，恐怕到那時，要再度喚起人們對Lanvin認同感會越來越難。

此舉也標誌著Lanvin再次成為「睡美人」，只是不知道這次會不會有個像Alber Elbaz的設計師喚醒她。

不過，對 Lanvin 來說，新的老闆，可能比新設計師來得更迫切。

對於這個曾經與Gucci、Louis Vuitton並列齊驅的法國一線奢侈品牌來說，如今的局面幾乎已經等同於斷崖式的墜落。

轉換風格並不是Lanvin目前的致命問題，就像Lanvin的兩任創意總監所抱怨的那樣，他們與Lanvin現任總裁王效蘭及保守的董事會之間存在難以跨越的矛盾衝突和觀念鴻溝。

75 歲的王效蘭也被認為是一個「獨裁者」，不論是在零售渠道的拓展，還是品牌形象的重塑和市場營銷方面，幾乎都不願做出任何投資行為。

不僅近不願意追加投資，也拒絕讓持有餘下25%股權的瑞士Bartel 家族增持，以免稀釋她的股權。

有消息人士稱，Mayhoola for Investments SPC 在2016年首次主動向Lanvin 表達投資意願，據稱報價5億歐元，但遭到王效蘭拒絕。

今年1月底，市場再傳 Lanvin 與Mayhoola for Investments SPC 談判出售事宜，但一直是賣盤絆腳石的王效蘭使市場懷疑交易的可能性。

不願意接受收購，不願意為這個品牌投入更多的錢，也不願意其他人這麼做，缺乏切實的經營策略和投資導致了公司業績停滯。

在奢侈品行業即使有錢也難以與資源豐富、關係通暢的奢侈品大集團和大品牌斗，何況Lanvin 實力既一般又沒有具市場號召力的設計師。

總之，Lanvin正處於史上最低潮的時期，Olivier Lapidus似乎被寄予了改革Lanvin的厚望，但內部管理層產生分歧和大股東王效蘭的過於保守才是Lanvin淪落至此的主要原因。

如果品牌領導人的經營策略是什麼都不做，它的命運幾乎就是一定會被新一代的消費者遺忘。

本文作者：摩登故事。

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