范思哲?巴黎世家?McQueen?這6部時裝劇揭秘時尚大咖的傳奇人生
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都說藝術源於生活,對於電影和時尚來說,這兩者都是有關視覺藝術的產業。
因此,兩者的交集也從來不少。
有不少服裝設計師從電影作品裡汲取靈感,比如John Galliano幾乎每一季都在向不同的20-50年代電影致敬;還有許多設計師為電影設計服裝,比如紀梵希為赫本的電影設計了諸多經典的服裝。
近年來,時尚與電影的交集並不只限於此,時尚界裡那些擁有傳奇故事的名人的經歷,越來越多地吸引了電影從業者,由此而生的影視作品也越來越多,像《穿普拉達的女魔頭》、《時尚先鋒香奈兒》。
2018年,就有這6部跟時尚有關的電影、紀錄片上映。
每一部都非常地值得期待。
一、范思哲之死——《美國犯罪故事》第二季
范思哲帝國的創始人Giovanni Ginanni Versace是義大利可與Giorgio Armani 、Guccio Gucci 和Valentino比肩的時裝大師。
Versace從一個義大利小裁縫一步步成為一個時尚帝國的創始人,他的一生如鮮花著錦,傳奇而又華麗,如他的設計一般。
而他的死也極富戲劇的傳奇色彩。
在他的事業巔峰期——范思哲集團即將成為第一個同時在義大利和紐約上市的時尚品牌時,被殘忍地殺死在自家別墅的門口。
近日,一部高分美劇《美國犯罪故事》在記者Maureen Orth的紀實小說Vulgar Favors的基礎上,將這個傳奇設計師之死重現在熒幕上。
首播集就獲得了非常高的評價。
導演一共用了9集來最大程度地還原當年Versace被刺殺的真相。
在Versace傳奇的一生中,他運用他的天賦給很多名人設計過衣服,又因設計與他們成為好朋友。
因此,Versace的結交範圍甚廣:從歐洲王室、影視明星、社交名媛再到拳王。
Versace被刺殺後,他的喪禮,也因此堪稱是一次名人聚會。
連剛剛離婚不久的黛安娜也專程趕來表達哀思。
就是這樣一個親切隨和、又極富天賦的設計師卻在一次散步回家的途中,被人殺死在自家門口。
而兇手則是當時FBI十大通緝犯之一的Cunanan(庫南安)。
庫南安與范思哲的私交並不深,只有過一面之緣,且又因他在槍殺范思哲後的第8天自殺了,對於他為什麼要刺殺這個天才設計師,至今仍眾說紛紜。
在《美國犯罪故事》中,除了有豪宅、華服來儘可能還原當年范思哲帝國的盛況,導演Ryan Murphy 還運用了很多藝術手法來填補歷史遺留下來的有關兇案真相的空白。
除了服裝道具的使用十分考究,演員也都是「神還原」角色本身了。
由Édgar Ramírez扮演的范思哲與范思哲本人十分地相像,當然這種「神還原」也與劇組精心的化妝造型有關。
而出演范思哲妹妹多娜泰拉的,並不是一開始說的LadyGaga,而是由「西班牙玫瑰」,奧斯卡影后Penélope Cruz扮演。
無論你是「美劇粉」、時尚愛好者還是「范思哲迷」,這一部都能滿足你對視覺和燒腦的要求,真的不容錯過。
PS:每周四更新哦,現已經更新了第1、2、3集了。
二、電影里的Balenciaga ——《Phantom Thread》
與前邊幾部不同的是,電影Phantom Thread講述的故事主人公Reynolds Woodcock並不是真實存在的。
這是一個虛構出來的人物。
然而所有的藝術都來源於真實的生活。
Woodcock的原型人物就是Balenciaga(品牌巴黎世家的創始人)。
他倆都是從年輕的裁縫學徒工開始,專注於時裝,並且在早期的時候受到了貴族的贊助。
影片中,Reynolds Woodcock是英國時尚界的焦點人物,為王室、貴族、名媛明星縫製衣服。
他一生中有許多的女性伴侶,直到他遇見了當服務生的Alma。
Alma很快成為他的靈感繆斯和情人。
然而Alama的愛是黑暗的,為了留住Reynolds
Woodcock,Alma給Reynolds下毒,Reynolds最終也屈服於她這種黑暗的愛,倆人的感情處在一個詭異的平衡。
去年聖誕節,電影已經在全美上映了,並獲得了許多好評,現在已經獲得了第90屆奧斯卡金像獎的6項提名:最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳服裝設計和最佳原創配樂。
單純看這個獲獎提名,就已經可以預見這是一個劇情、畫面與音樂的盛宴了。
扮演Reynolds Woodcock的是今年61歲的Daniel Day-Lewis ,史上首位三度問鼎奧斯卡影帝的男演員,並且Daniel表示演完這部電影就正式息影了,Phantom Thread是他的息影之作。
不愧是拿了三次奧斯卡影帝主演的電影,目前電影在爛番茄上的評分有8.4分,新鮮指數91%。
對於時尚迷、Daniel Day-Lewis 粉,一定不要錯過這個電影。
讓我們一起期待它早日引進國內吧
三、時尚界「朋克教母」Vivienne——《Westwood: Punk, Icon, Activist》
Vivienne Westwood ,英國時裝設計師,有時裝界「朋克之母」之稱。
似乎每一個傳奇人物的一生都是類似的,他們都憑藉自己驚人的天賦和才華,從無到有,奮鬥出了屬於自己的世界。
Vivienne的父親也是一個工人,在冰淇淋工廠的車間工作。
後來舉家南遷,Vivienne因此得以進入到哈羅藝術學校學習。
儘管學的是珠寶設計,但當時的Vivienne夢想當一個教師,後來她也的確當上了,還結了婚生了個兒子。
就在人生軌跡似乎都確定的時候,Vivienne離婚了。
離婚後的Vivienne重拾起自己的珠寶設計,設計並製作珠寶去售賣。
也因此,認識了Malcolm
McLaren(馬爾姆·麥克拉倫),這個激發她無限創意並對她日後的成功有巨大影響的人。
馬爾姆·麥克拉倫,英國著名搖滾樂隊「性手槍」的組建者和經紀人,正是他影響了Vivienne的服裝風格,此後兩人結為夫婦。
1970年,Vivienne向母親借了一百英鎊,和麥克拉倫合夥在倫敦的英王道430號開店,不久她的第一套服裝系列問世,她的設計完全擺脫了傳統的服式特點,用幾乎是粗暴的方式將各種不可想像的材料和方式進行組合。
而恰恰正是這種怪誕、荒謬的形式,博得了西方頹廢青年的喝彩。
至此一發不可收拾,Vivienne設計出了撕口子的T恤、破洞褲、金屬掛鏈……成為了時裝界的「朋克之母」。
Lorna Tucker 將Vivienne的一生搬上了熒幕,並在1月20日聖丹尼斯電影節率先放映。
影片將新拍攝鏡頭和舊鏡頭融合,主要通過採訪Vivienne的朋友家人,如她的兒子Joseph Corré、Vivienne的合伙人Andreas Kronthaler,來捕捉呈現她的設計靈感和事業發展。
影片深入探討了Vivienne在上世紀70年代與性手槍樂隊的經紀人Malcolm McLaren之間的往事,以及她40多年來如何重新定義新時代英國時裝。
然而影片出來後,Vivienne Westwood卻表示這部紀錄片並不能很好地紀實自己的一生,太平庸了,因為影片用了很多網上的免費素材片段。
而Lorna Tucker (導演)則表示這不是她們的第一次合作,紀錄片雖然有一些是公共素材,但整個紀錄片是從2014年開始拍攝,直到近日才結束取材拍攝。
不管怎麼樣,這部Vivienne Westwood的首部長篇紀錄片將會於3月23日在英國和愛爾蘭公映,屆時我們就知道誰說得更貼近事實了。
四、《Vogue》第一個男性黑人主編——《The Gospel According to André》
都說新任英國版《Vogue》主編Edward Enninful是《Vogue》創刊以來首位男性黑人主編,但其實並不是,André Leon Talley 才是,他早在1998年成為美國版《Vogue》客座主編了。
André早在1988年——1995年間擔任美國版《Vogue》的創意總監,1998年成為客座主編,一直到2013年才結束和《Vogue》的合作,一共為《Vogue》效力了近30年。
1949年出生的André ,畢業於美國布朗大學並取得法語碩士學位,一開始他是打算當一個法語老師的。
然而當他在大都會博物館下屬的服裝協會工作時,遇到了《Vogue》的傳奇編輯Diana Vreeland。
Diana對時裝設計和潮流文化的獨特見解深深影響了André 。
自此André開始了自己在時尚界的沉浮。
作為一個非裔美國人,André能夠成為《Vogue》的客座主編,並與Tom Ford、美國現任第一夫人和其他時尚圈名人都成為好朋友,這是實屬不易的事情。
因為無論在過去還是現在,時尚界裡能擁有崇高地位的黑人是極少數的。
因為時尚界似乎始終與胖子、黑人絕緣。
導演Kate Novack 這次將André Leon Talley的生活、靈感和職業生涯拍成了紀錄片。
該紀錄片在2017年已經在多倫多國際電影節等全球多個國際電影節上放映,並且會在今年開始公映。
影片追溯了André的旅程,前半部分揭示了André的童年、大學生活以及他職業生涯的開始。
在祖母的撫養下,André在Carolina州的北部度過了自己的童年。
戴維斯夫人(André的祖母)試圖讓她的孫子免受南方嚴酷現實的影響,每個星期天,她都帶著他去當地的黑人教堂,這些都是祖母給予André的性格基礎。
在André十幾歲的時候,他面臨著種族歧視的問題,他意識到,要想報復偏執,唯一的辦法就是要比別人做得更好。
因此,他努力學習,獲得了布朗大學的獎學金,最後取得碩士學位。
在影片中,我們還能看到Anna Wintour(《Vogue》的主編)、Marc Jacobs(Marc Jacobs品牌創始人)、Tom Ford(Tom Ford創始人)、Valentino和Manolo Blahnik(西班牙鞋履設計大師、MB創始人)等人的出鏡,他們會在片中討論他們與André Leon Talley 的關係。
Novack巧妙地將這些檔案片段和人物訪談拼湊在一起,通過精彩的剪輯,抓住了André在南方長大的經歷,記錄了這位時尚大咖的個性發展和職業生涯。
五、「壞孩子」設計師——《Alexander McQueen紀錄電影》
McQueen,一生共獲到4次「英國年度最佳設計師」獎和「不列顛帝國司令勳章」的設計師,如今我們熟知的「包屁褲」、驢蹄靴都是他鬼才設計天賦的產物。
而這樣一個天才設計師,其實是出生在工人階層的。
McQueen父親是一個計程車司機,全家住在倫敦著名的貧民區——倫敦東區。
家裡一共有6個孩子,這使得本就不富裕的家庭負擔更大,而McQueen就是這個家中最小的孩子。
儘管是最小的孩子,為了貼補家用,McQueen很小的時候就開始為自己的3個姐姐製作衣服。
也因此,樹立了成為服裝設計師的決心。
16歲頂著父親的反對,隻身去了以量身訂造聞名於世的Savile Row(薩維爾街)當學徒工。
McQueen憑藉自己的鬼才設計天賦,設計出了比低腰褲更低的「包屁褲」、恨天高驢蹄鞋,骷髏頭絲巾……在罵聲和爭議中,創下了自己代表前衛和個性的個人品牌Alexander McQueen。
就是這樣一個年輕而又聰明的設計師,40歲時,卻在母親逝世的第9天,2010年的2月11日在自己家中自縊身亡。
他傳奇的一生吸引了許多影視從業者。
這次攬獲許多奧斯卡獎項的《45周年》導演Andrew Haigh就被吸引了,由他執導,當紅劇作家Chris Urch負責編劇的Alexander McQueen傳記片,馬上就開拍了。
並且是由目前英國最熱門的年輕演員之一的Jack O』Connell 擔任主角。
目前具體發行日期還不明確,因為Andrew同時期還有另一部電影在拍攝。
但Andrew此前的作品口碑都非常棒,《45周年》在去年的柏林電影節就拿下了最佳男演員和最佳女演員兩個大獎。
讓我們一起期待這部Mcqueen的傳記電影吧!
六、街拍始祖Bill Cunningham——The Times of Bill
街拍,現在大家都肯定不陌生。
各大商圈走一走,經常能看到抓著單反「咔擦咔擦」的人。
然而一開始是沒有街拍這種概念的,這是由一個老人Bill Cunningham帶來的。
因此,Bill Cunningham也被稱為「街拍始祖」。
Bill是《紐約時報》著名時尚攝影師,在《紐約時報》工作了近40年,被《紐約時報》稱為「時尚歷史學家」。
以前在紐約街頭,人們經常可以看到穿著藍色工作服,脖子上掛著相機,騎著單車的Bill在到處尋找亮點。
不僅僅在街頭,在名流聚集的社交晚宴等大型活動中,也總有Bill 的身影。
美國版《Vogue》主編 Anna Wintour曾經這樣評價Bill :「他能夠在任何時間任何地點注意到我們不會注意的一些東西,而這些往往能在接下來的一段時間內,成為時尚潮流。
」
這樣一個著名時尚攝影師,卻堅持了幾十年的樸素生活,住在Carnegie Hall的小公寓里,永遠穿著和清潔工一樣的20美元的藍色工裝,從不去高檔咖啡廳,吃低價三明治,壞掉的雨衣縫了又補。
就是這樣一個拍攝了無數經典街拍的可愛、樸素老人,在2016年的時候因為中風入院。
在經過治療後在6月份的時候病情惡化逝世了。
至此,紐約的街頭,再也看不到穿著藍色工裝,抓著單反執著於街拍幾十年如一日的Bill。
為了紀念這個將街拍帶到我們生活的老人,在Bill逝世兩年後,Mark Bozek(曾為福克斯電視台「start-up」節目的製片人、HSN的CEO)將Bill的一生,包括他的工作和生活製作成了記錄動畫片The Times of Bill,並且由Ruben Toledo(英國著名時尚插畫師)擔任動畫指導。
與此前的《我們為比爾著盛裝》紀錄片相比,The Times of
Bill採用了動畫的形式,不僅展現了Bill的街拍人生,還展現了Bill對標誌性人物的一些採訪,以及他此前從未公開過的一些照片和圖像資料 。
一起期待這部動畫紀錄片的誕生吧 。
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