或許你只了解它的3%——川久保玲

川久保玲說

「我每天都與三種形態的黑色， 相伴生存」

想必大家都已經看過了昨天關於Met ball的推送2017Met ball來了~誰的look你更喜歡？。

小編相信，在大多數人你看來，今年的Met ball仿佛是一場「群魔亂舞」。

因為今年Met ball的主題是那個特立獨行的川久保玲，名號雖是響徹雲霞，可是，真正了解它的人卻並不多。

川久保玲最為人熟知的自然是那個睜著眼睛的愛心，也就是我們常說的PLAY系列。

這個廣為流傳的形象是由波蘭籍的設計師filip pagowski為川久保玲繪製的，他也是川久保玲最為信任的御用設計師。

但你如果以為這就是川久保玲的話，那你就錯了。

PLAY是川久保玲品牌所有12條副線里最親民也最實穿的一個系列，一經推出便受到人們的瘋狂追捧，許多潮人都非常愛穿PLAY的短袖，襯衫，還有最著名的針織開衫。

川久保玲的短袖圖案基本都以愛心為主

真正讓川久保玲名聲大噪的是它的主線Comme des Garçons。

她的服裝有一種叛逆的美，一種不走尋常路的個性。

Comme Des Garcon 2014年秋冬系列

在秀場上，她可以只讓模特披著透明的斗篷就走上舞台，也可以讓模特從頭到腳裹的嚴嚴實實精彩亮相，你永遠無法猜到川久保玲下一季的時裝風格，因為沒有時裝風格就是川久保玲最大的風格。

近些年流行的廓形早在川久保玲品牌創建初期就已融入了品牌血液。

誇張的頭飾與鬼魅的舞台效果使每一次的川久保玲的T台都備受期待。

1942年出生的川久保玲剛剛過完75歲的生日。

因為爸爸是慶應大學的教授，大學的她開始對於美術產生了濃厚的興趣，畢業後進入一家服裝布料公司上了兩年班，在1969年正式成為獨立服裝設計師，1973年創立了Comme des Garçons。

川久保玲並非科班出身，也不曾接受過專業的系統教學，但她充滿創意，敢於將自己的想法表達出來。

僅僅是抱著對藝術的熱忱在做著自己喜歡的事情而已。

她從來不認為自己是主流，也一直因為自己品牌的獨特造型而被認為是「邊緣設計師」。

她的設計對於當時的時尚圈產生了極大的衝擊力，因為她的成衣在當時是「史無前例」的，沒有人像她一樣把解構主義做得如此透徹。

1975年，川久保玲在東京舉辦了首次女裝發布會，1981年，與好友山本耀司一起亮相巴黎時裝周。

30年過去了，當時的服裝現在看來依然不過時，其中大膽的不對稱設計、寬鬆的版型以及腦洞大開的解構設計，和現在很多新興品牌都有著異曲同工之妙。

她這種鬆散、刻意立體化、破碎、不對稱、不顯露身材的服裝在當時也有一個很相符的名字：乞丐裝。

川久保玲試圖營造出一種「反性感」的極端

從表面上的「貧窮糜爛」中

探尋一種反叛的美

除此之外，她的成衣秀很多次都被稱之為是「革命性的」。

比如，1984年，川久保玲採用有彈性的人造絲交叉往來，使服裝看起來像在身上起泡的鼓包。

這種不對稱的解構設計放到現在來看都是潮爆的！可以想到川久保玲的設計對於現在新生代設計師的影響有多大。

Comme des Garçons 80年代作品

不知道大家發現沒有，她的設計往往看似古怪，實際上是非常深刻的，所以才會在2、30年後大放異彩。

比如1997年在「隆與腫」系列衣服里纏裹巨大柱狀體的服裝...

對於川久保玲來說

這是消除人體和衣服間的刻板成見

將「人體」和時裝的剪裁

分割開來的嘗試

模特身上的衣服，幾乎與身材反其道而行之

川久保玲賦予她們新的「肉體」

從頭到腳的誇張「腫塊」

這場秀里對「物料填充」的顛覆性應用

還有第二重含義

對女性精神崛起的探討

在80年代，這種厚墊填充

帶有濃濃的女權意味

當時的墊肩西裝，被形容為「權力套裝」

是80年代女強人的象徵

這比起80年代的墊肩裝

有了更深層的女性解放意味

為什么女性要一味把乳房與臀部作為「賣點」？

2005年打造的鬼魅新娘秀場...她會用詭異的妝容，刻意醜化模特:

還有2012年以「White Drama」為主題的白色花系列，都是她近十幾年來打造過讓人印象深刻的秀場:

那麼現在，她的成衣也是越做越任性...作為凡人的我們可能看不懂，但是說不定真的就是30年後流行的款式，畢竟從她過去的設計作品來看都是非常具有前瞻性的。

「太多人喜歡，我反而會很失望。

」這是川久保玲的原話，作為時尚界最特立獨行的人物，她的一舉一動都能夠引起時尚界的廣泛關注。

她曾經對記者坦言：「我所做的一切就是在打破常規，我不想我的衣服被主流所喜愛，因為我要做的就是為少數人群打造獨一無二的衣服。

」