痛斥現今日本年輕女孩一副娼妓面孔

來源：東西風尚 ID：aishang-zhi

山本耀司，1943年出生於日本，日文名Yohji Yamamoto，是世界時裝日本浪潮的設計師和新掌門人。

他以簡潔而富有韻味，線條流暢，反時尚的設計風格而著稱。

早前，　理想國最新出版《關於山本耀司的一切》，呈現了山本耀司四十年設計生涯的軌跡，精選了不同時期對山本耀司的深度重磅訪談，配上近千幅珍藏攝影作品，可謂山本耀司設計生涯的完全記錄。

文中山本耀司犀利地評析了日本當下年輕人著裝的「惡趣味」，並由此進一步狠狠批評了浮躁、物質的日本社會，痛斥現今日本的年輕女孩一副娼妓面孔。

其中一段說到：另一個我非常想說的就是，一種只有在日本發生的特殊現象。

那就是 ：被叫作「大小姐」的這種人，或者是靠著父母援助生活的年輕人，他們都穿著世界級的高級名牌，這是一種異常現象。

從日本人本身的文化論、精神論來看，也一定會變成這個樣子，我也不會用什麼深奧的話來分析， 但這件事在我來看就是非常不可思議的， 是非常異常的狀態。

歐美的年輕人，是絕對不會穿這麼昂貴的衣服的。

他們能用二手店或者跳蚤市場買來的便宜衣服，把自己打扮得非常有型。

大部分的衣服都只有兩三千日元就能買來。

我覺得這才是年輕人特有的帥氣。

歐洲的古著店

山本耀司的這一言論一度引起人們的廣泛探討。

在其迄今40多年的服裝設計生涯中，山本耀司不僅以其反時尚的設計風格震撼了整個歐洲時裝界，還藉助時裝向這個無趣的世界重重揮拳。

山本耀司是八十年代闖入巴黎時裝舞台的先鋒派人物之一。

他與三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建築風格設計與日本服飾傳統結合起來，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設計師精神意韻這三者交流的紐帶。

Yohji Yamamoto是個謎，是個集東方沉穩細緻的性格於一身的謎。

他的時裝創作正是以一種無國界無民族差別的手法把這個謎展示在公眾的面前。

東方人自然比西方人更能理解Yohji Yamamoto。

山本耀司在1943年出生於日本橫浜；1966年，畢業於慶應大學法律系；1966年-1968年，在日本東京文化服裝學院學習時裝設計；1968年，獲裝苑獎，並得到去巴黎學習時裝的獎學金。

60年代末，他從幫他母親做衣服開始走上服裝之路。

此前，東京的裁縫們地位低下，他們要走家串戶，而且只能走小門，小心翼翼地照著西方流行的式樣裁製衣服。

山本卻不是這樣一個人，他從法學院畢業後，到歐洲遊歷了一圈，在巴黎停留了一段日子。

早年，山本曾對一切都看不慣，包括對世俗觀念、小資產階級情調、規範著日本人生活的老條條框框等。

「二戰後，許多日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用，但她們並沒有真正得到同男子平等的待遇。

」為了使婦女們工作時穿著方便一些，山本開始為她們設計寬鬆而且舒適、靈巧並且漂亮的衣服。

1970年，從巴黎深造回國，一直活躍在以東京為主的時裝設計界。

1972年，山本耀司建立起自己的工作室，並在70年代中期被公認為是先鋒派的代表人物。

不僅如此，他還和另一個先鋒人物川久保玲經常見面，並陷入了一場曠日持久的柏拉圖式的戀情之中。

有意思的是，山本至今還與川久保玲的丈夫、英國編織服裝設計師AdrianJoffey保持聯繫，並「互相交換」有關川久保玲的故事：「當我們一踏上巴黎，新聞界即說我們穿著典型的日本人裝束，而在日本我們卻被認為太前衛。

」

Yohji Yamamoto 的設計風格一向都是不理常規、不分性別的。

根據男裝的理念去設計女性服裝，Yohji Yamamoto喜歡以誇張的比例去覆蓋女性的body shape，帶出雌雄同體的美學概念(androgynous asexual aesthetic)。

整齊而細緻的剪裁、洗水布料和黑色都是Yohji Yamamoto的長青項目。

Yohji Yamamoto分別於1972年及1979年創立了Y’s for women 及Y’s for men，Y’s系列貫徹Yohji的設計理念，但就較為實用及easy to carry，是新一代的潮流指標根據編輯提示。

1972年，山本耀司成立了自己品牌的成衣公司，並在四年的積澱以後，於1976年，在東京舉行了第一場個人發布會。

1981年，他們在巴黎舉行一了次備受爭議的時裝展示會，據《衛報》的時裝編輯BrendaPolan回憶：「在那之前巴黎從沒有過那種黑色、奔放、寬鬆的服裝，它們引起了關於傳統美、優雅和性別的爭論。

」而山本和川久保鈴擔心的卻是：「我們都認為我們是很國際化的，可是在國際上，傳媒還是把我們做的定位為『日本風格』」。

經歷了1990年代初的蕭條之後，山本又以新的激情投入了工作。

儘管有一段時間他的心情很壞，而且想故意做一些醜陋的衣服。

但很快他就被一種永恆的美感完全吸引住。

1988年，在東京正式成立山本耀司設計工作室。

同年與巴黎開設自己的第一家時裝店。

1998年，推出一個以50年代法國服裝風格為主題的服裝系列，令他的崇拜者們歡欣鼓舞。

1999年，巴黎秋季時裝發表會上，山本曾讓伸展台上的新娘，從婚紗裙中的拉鏈口袋掏出鞋子、手套、和捧花。

他還重現過鐵達尼號女性乘客所戴的大帽子。

在美國上市新男性香水「YohjiHomme」

山本耀司早年一直活躍在巴黎，但他並未被西方同化。

西方的著裝觀念往往是用緊身的衣裙來體現女性優美的曲線，山本則以和服為基礎，藉以層疊、懸垂、包纏等手段形成一種非固定結構的著裝概念。

山本喜歡從傳統日本服飾中吸取美的靈感，通過色彩與質材的豐富組合來傳達時尚的理念。

西方多在人體模型上進行從上至下的立體裁剪，山本則是以兩維的直線出發，形成一種非對稱的外觀造型，這種別致的意念是日本傳統服飾文化中的精髓，因為這些不規則的形式一點也不矯揉造作，卻顯得自然流暢。

在山本耀司的服飾中，不對稱的領型與下擺等屢見不鮮，而該品牌的服裝穿在身上後也會跟隨體態動作呈現出不同的風貌。

大膽發展日本傳統服飾文化的精華，形成一種反時尚風格。

這種與西方主流背道而馳的新著裝理念，不但在時裝界站穩了腳跟，還反過來影響了西方的設計師。

美的概念外延被擴展開來，質材肌理之美戰勝了統治時裝界多年的裝飾之美。

其中，山本把麻織物與粘膠面料運用得出神入化，形成了別具一格的沉穩與褶襉的效果。

擅長於新面料的使用也是眾多日本設計師共同的特點。

山本耀司品牌的服裝以黑色居多，這是沿襲了日本文化的風格。

山本耀司尤其以男裝見長，其Y&y品牌線的男便裝利於自由組合，並配以中價策略，贏得了極大成功。

在山本耀司服裝內，標牌上曾經出現這樣的字句，很能表達品牌精神——「還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢？」

然而，在1990年代初，世界時裝舞台上來自日本的「新浪潮」已成強弩之末。

當時尚的接力棒轉到以MartinMargiela為首的比利時反結構學派手中，三宅一生、山本耀司和川久保鈴等人的東方文化傳教使命似乎已經結束。

然而1990年代末，山本耀司（YohjiYamamoto）推出了以1950年代法國服裝風格為主題的服裝系列，令時裝界再次對這些日本人刮目相看。

他本人的服裝展示會也再一次成為人們朝拜的聖地。

一個新的專賣店在倫敦開業了，人們甚至傳聞，山本耀司正在考慮執掌一個等待起死回生的法國時裝公司。

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與此同時，他的老朋友川久保玲東山再起，三宅一生的褶襉成衣系列再次風行一時。

時裝界的許多著名設計師如CalvinKlein、JilSander、HusseinChalayan、HelmutLang，也開始熱衷於將日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的層疊和懸垂技術，運用到自己的款式之中。

對於西方人來說，始終與西方主流時尚背道而馳的山本耀司是個謎，是個集東方的細緻沉穩和西方的浪漫熱烈於一身的謎。

而他的時裝正是以無國界的手法，把這個迷的謎底展示在公眾的面前：模特轉身的剎那，你會發現他的衣裙無論背面或正面都是一樣的漂亮！這就是高級時裝工藝在高級成衣中的應用，每個細節都同樣的精彩，無懈可擊。

對於所有從事設計、趨向時尚的人來說，山本耀司代表的不僅僅是一個名字而已。

當時尚界還在以西方傳統的緊身衣裙展現女性曲線時，山本耀司勇於突破傳統，以和服為概念出發，用垂墜、層疊與纏繞等效果，將女性曲線覆蓋於中性化的服裝下，創造出時尚界的日本新浪潮。

他擅長運用布料及各式的黑，讓傳統的、用途狹窄的黑色，脫離喪禮般的印象，一躍成為時尚的化身。

而他與川久保玲、三宅一生是亞洲少數能在高級時裝界站穩地位的設計師，其與主流時尚背道而馳、又能引領潮流的魅力，至今不輟。