大家都在微博刷紀梵希去世，但你真的了解他嗎？

今天被一條消息刷屏了，那就是紀梵希品牌創始人Hubert de Givenchy去世。

說起紀梵希，可能很多人會想起那隻兇猛的羅威納犬，並且給紀梵希貼上街頭、哥特的標籤。

然而追溯到上世紀五十年代，在品牌成立之初，創始人紀梵希先生一心想做的是：優雅、知性的法式時裝。

1944年，17歲的紀梵希離開家鄉前往巴黎，一心想闖出一番天地的他並沒有走什麼「野路子」。

腳踏實地地進入法國美術學院學習繪畫，同時給最具影響力的高定設計師之一Jacques Fath當學徒。

就這樣一步一個腳印，紀梵希踏入了時尚行業的大門。

1952年，積攢了七年工作經驗的紀梵希創立同名品牌，並在同年發布了首個高級女裝系列。

當時邀請了巴黎當時最頂級的模特Bettina Graziani為大秀開場，Bettina的地位大概就相當於今天的肯豆和Gigi。

他的設計在保留法式優雅的基礎上，融入了前衛而大膽的元素，從他在面料的選擇上就能看出來。

第一個系列中最廣為人知的<貝蒂娜襯衫>，使用的是廉價的白亞麻布——而這在當時並不常見於高級時裝。

荷葉邊衣袖配以網眼刺繡，充滿年輕活力和新鮮朝氣。

一經推出就成了爆款，後來紀梵希還以它為靈感設計了一款香水——Amarige，同樣大獲成功。

他十分注重剪裁與線條，這大概是受設計師Cristóbal Balenciaga（巴黎世家創始人）的影響，要知道<結構>可是巴黎世家的拿手好戲。

作為迷弟，紀梵希深受啟發，並堅持運用在自己的設計中。

（Hubert de Givenchy手稿）

他的設計擺脫了當時以繁複裝飾見長的主流審美，就像他自己說的那樣，希望自己設計的衣服能融入日常生活，而不僅僅是束之高閣的擺設。

圖片來自紀錄片

<Hubert de Givenchy : A Life in Haute Couture>

不同於許多設計師天馬行空讓人看不懂的「抽象派」手稿，他認真對待筆下的每一個細節，早早就構思好服裝最後的呈現效果。

所以人們常常可以看見大片中的模特姿勢，跟手稿的一模一樣。

這種優雅、摩登的設計風格，收穫了眾多粉絲，其中一個就是前美國第一夫人傑奎琳·甘迺迪。

傑奎琳在當時是個不折不扣的時尚icon，她優雅的著裝品味是當時美國上流社會女性效仿的典範。

傑奎琳一直都很鍾情於紀梵希的設計，甚至連出席丈夫的葬禮這樣的重大場合，都將禮服交給了她信賴的紀梵希。

當然，他最被大家熟知的粉絲，還要屬奧黛麗·赫本。

他與赫本四十多年的友誼，以及在事業上的相互成就被傳為佳話。

他們的首次合作源於電影<龍鳳配>（Sabrina），赫本所穿的這件禮服正來自紀梵希設計的第一個系列。

之後，赫本的每一部電影的服裝，都由紀梵希先生親自操刀。

<窈窕淑女>(My Fair Lady)、<偷龍轉鳳>（How To Steal A Million）、<甜姐兒>(Funny Face)等等......

甚至陪伴赫本經歷了人生中所有的重要時刻。

（赫本在奧斯卡頒獎典禮和婚禮上都穿著Givenchy）

對於他們之間的關係，大家眾說紛紜。

在我看來，他們之所以這麼無堅不摧，大概是因為想法相像吧。

大家對赫本的印象，大都停留在優雅恬靜這幾個代名詞。

但其實，赫本的另一面是獨立和追求自由。

當時美國女性都崇尚腰身曲線，很多人都穿上了束腰。

但赫本卻穿起了男孩子的襯衫和闊腿褲。

而紀梵希先生，也用自己的方式為性別壓抑發聲。

1955年，紀梵希先生打造出直通式洋裝Chemise Dress，鼓勵女性展露自己的腿部線條。

除了Chemise Dress，兩段式設計也是紀梵希先生為時尚圈帶來的一大驚喜，意在讓女性擁有搭配自己服裝的自由。

跟現在很多奢侈品不一樣，紀梵希先生強調衣服應該是舒適的，而不是讓人穿著很拘謹的東西。

而這也是赫本的「小黑裙」造型，能成為雋永存在的原因吧。

記得紀梵希先生曾經說過：「優雅，是一件很偉大的事情」 。

我猜，這大概才是他最想讓世人記住的一點吧。