品牌庫｜敢在各個城市玩快閃，川久保玲真有能耐！

對於川久保玲，我想到了「黑色」；

而對於黑色，川久保玲卻是這麼說的：

「我致力於黑色的三個影子。

」

川久保玲和山本耀司曾經是眾人眼裡的「兩大奇葩」，因為當時代在用服裝刻畫人體線條美的時候，他們正在盡情地摧毀它。

Comme des Garçons 2014FW

他們的另類，讓時裝不再單以實穿而存在，也正是他們的獨立與自我，對這個社會有著自己的一套解讀，正如書於作家而言是向外輸出的載體，時裝在他們手裡也有了更為深層的意義，對她們來說，墨守成規遠比令人懼怕的時裝來的無味。

川久保玲的風格是黑暗的、前衛的、浮誇的，更是一眼望去無法令人理解的，也許深思幾秒還是一頓困惑的，然而你不得不承認，川久保玲的衣服是可怕到讓你無法忘卻的形態。

2017年「時尚界奧斯卡」 MET GALA 時尚盛典，主辦方大都會時裝學院直接將主題定為Comme des Garçons 川久保玲！這也是繼1983年的 Yves Saint Laurent 之後，在設計師仍然在世的情況下，就得以舉行個人展覽的極少個案，成為了大都會首個致敬的亞洲設計師。

「紅心大眼仔=川久保玲？」

紅心大眼仔的火熱讓很多人將川久保玲和「潮牌」划上等號，但其實，以紅心為標誌的 Play 系列遠遠無法代表川久保玲，那只是川久保玲（Comme des Garçons）品牌下的眾多副線之一。

1942年出生於東京的川久保玲，畢業於慶應大學藝術系，1973年在法國巴黎成立了自己的品牌「Comme des Garçons」，法文意思是「像個男孩」，衣如其名，名表其性，獨特而另類，永不安於現狀，你妄想用標籤去定義她，「黑色？」、「前衛？」、「丑？」...

「黑色的川久保玲？」

習慣穿一身黑的川久保玲留著一頭不對稱的黑色齊肩短髮，說：「黑色是舒服的、有力量的和富於表情的。

我總是對擁有黑色感到很舒服。

」上世紀80年代，川久保玲的確用黑色震撼了巴黎。

不追求高級的面料，甚至還設計出帶著破洞的襤褸「乞丐裝」，善用黑色的川久保玲選擇了用自己最喜歡的黑色來突破這種反叛的美。

然而到了90年代，當黑色泛濫成災，川久保玲卻回頭大用曾經讓她鄙夷的高級面料以及鮮艷到幾近俗套的色彩。

Comme des Garçons 1996春夏

Comme des Garçons 2000春夏

模特的裝束永遠都是凌亂的，就像Alexander McQueen 可以無所顧忌地打造瘋人院，川久保玲同樣可以拯救「病態的美」，比如說1997年的經典之作——Lumps and Bumps，腫塊與碰撞。

模特身上的不同部位出現了各式各樣的腫塊，難道只有線條完美的身體才配穿時髦的服飾？

川久保玲在探索時裝的時候意識到：「服飾既然可以成為身體的一部分，身體為什麼就不能以服飾部分形態而存在？」

所以在這個系列中，服飾的意義不再是丈量或者刻畫人體的線條，更是賦予了她們幾乎新的肉體，人體跟服飾之間本就不該存在過於刻板的權限。

通過物料填充，讓你難辨人體的線條與衣服的造型，衣服為什麼一定要遷就人體的輪廓，對於川久保玲來說，創造往往比迎合來的有意思的多。

「只要我喜歡，有什麼不可以」

她既沒有出去學別人的模式，也沒有經過正統的訓練，所以她的設計不會被傳統所束縛。

她可以肆意地把高級的洲際酒店瞬間變成「丐幫」的聚會，也不介意將自己秀台打造成一場「畸形秀」，這個踏足時尚圈40餘年的女人比起時裝設計師好像更像個藝術家，只不過固執地把創造的叫做「衣服」，並堅持每年在巴黎辦兩場秀而已。

也正是這麼自我且獨立的川久保玲，後來在日本乃至世界的「時尚黑幫」中奠定了自己無可動搖的地位，她和好友山本耀司，都被認為是日本的國寶級設計師。

村上春樹曾經也在採訪中表示「他每年買兩次川久保玲男裝」。

也許你會覺得川久保玲的風格太過偏執、反叛、不接地氣，從一開始的難以接受到現在「時裝精們的心頭好」，川久保玲用她特立獨行的設計顛覆了審美。

可以想像一下今年的 Met Gala 盛典上，明星們穿上誇張前衛派的Comme des Garçons走上紅毯會有多壯觀？

「優雅與美麗不是女人唯一的出路」

厚重硬的毛氈布料，遮蔽曲線的大廓型剪裁，以及理應深埋其中的縫線，都與凸顯女性的柔美背道而馳，但同時又選用了帶點稚氣的桃紅、粉系和圓潤舒適的曲線，保留了女性化，用「可愛」挑戰了女性傳統意義上的「優雅與美麗」。

「連商業運作都是出其不意花樣百出」

川久保玲的創新，從不局限於服裝設計中，連商業運作也是出其不意花樣百出。

比如說在時尚感不強的城市開設了「快閃店」，每間店鋪都與非時裝行業的當地人合作，售賣折扣商品清理庫存，為期一年，期滿離開。

「Dover Street Market」

不得不提，川久保玲在商業上的創新最讓人印象深刻的還是 Dover Street Market 。

如果問全球有有名的時裝買手店是哪家，日本設計師川久保玲所開的Dover Street Market London 一定榜上有名。

而川久保玲開創 DSM 的初衷其實也很簡單 ，「我希望能創造出一個集市，讓各個領域的人都能在這兒交流共存。

」

「當川久保玲遇上LV」

當下的時尚圈，品牌聯名早已司空見慣，儘管川久保玲將自己的品牌打造成極端不被大眾所接受，卻依然鼎立時尚圈四十餘年，錢途無限，她清楚地知道自己的受眾群體，並且絲毫不沉溺於自己的設計中，她熱衷於表達，但同時也不局限於此。

當法國奢侈老牌遇上前衛的川久保玲，既不能目空一切嚇跑忠實顧客，又不能太隨主流毫無趣味可言，於是川久保玲在經典面前又展現了一次幽默感，八爪提手的LV你可還Hold住？

合作的期間，川久保玲為LV設計新的款式但必須保留帶有LV特有LOGO字母的印花布材料製造，也就是川久保玲的設計+Louis Vuitton的品質，強強聯手。

「川久保玲與 H&M」

特殊的商業環境造就的獨樹一幟的街頭時尚，在世界的各個角落都受到擁簇，即便是川久保玲，也開始從街頭風格中獲取靈感，而 H&M，典型的快時尚代表，時尚圈的平價力量，當它向川久保玲拋出橄欖枝時，她爽快的答應了，「更多的顧客將通過 H&M 認識 CDS，這對我而言很有吸引力。

」

圓點襯衫、帶褶長裙、寬鬆舒適的哈倫褲以及不對稱的外套，川久保玲將日式風格融合進了此次的系列設計中，讓實穿變得更有型，設計風格也變得更為接地氣。

「視覺表達極其重要，我不相信語言表達」

從某種程度上來說，川久保玲更像一個藝術家商人，擅長用藝術表現的方法去賣東西，亦或是表達想法傳遞理念。

與不同的藝術家進行合作也是川久保玲一直熱衷的事。

Lilo Hess、Enzo Cucchi ，1989

Curtis Knapp，1991

Ken Ohara ，1993

Cindy Sherman，1994

北島敬三，1995

Merce Cunningham，1997

Merce Cunningham，1998

Painting by Mondongo，2008

艾未未，2010

Assume Vivid Astro Focus，2011

René Burri，2012

大友克洋，2013

美國畫家 Paul Thek，2017

川久保玲的創新與獨樹一幟，並沒有拘泥於服裝設計的形式，她是時裝界確實的創造者，時裝設計師已經不能夠完全定義她，她是一位真正的藝術家，靈感也好、觀念也罷，永遠處於未完待續的狀態。

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