BoF獨家 | Hermès看好高級成衣市場

作者：Lauren Sherman

6月3日，Hermès即將在巴黎舉辦其史上首場女裝過度系列（pre-collection）發布會，女裝成衣藝術總監Nadège Vanhee-Cybulski與BoF進行獨家對話，分享其對該產品種類的計劃。

法國巴黎——奢侈品市場正面臨一場長久的放緩。

危機不斷深化，甚至能追溯至2008年全球經濟衰退，近幾個月內發生在巴黎和布魯塞爾的恐怖襲擊更是雪上加霜；中國進口關稅新規頒布也導致各大奢侈品集團業績不佳。

市場陷入低迷，就連位列最強品牌的Hermès同樣顯示了增長放緩跡象。

2016年第1季度，該品牌按照整體不變匯率計算出現8%銷售額增長，還得歸功於日本與中國大陸市場——這正是全球多數奢侈品牌在努力保持發展勢頭地區。

Hermès最關鍵的產品種類皮具與馬具上漲15%，部分原因為產量增加。

但絲綢與紡織類產品（9%）、香氛（4%）、手錶（3%）出現下降，還包括成衣與配飾（2%）。

然而該時裝屋再次成功突出其女裝成衣及鞋履系列，這是該公司日益重要的產品類別。

今夏，Hermès正將越來越多的籌碼押在女裝成衣上，並在巴黎高定7月3日巴黎舉辦其有史以來首次舉行過度系列（pre-collection）發布會，具體地點尚待公布。

將有少於100人（媒體、家庭與頂級客戶）將受邀參與這一私密感極強的活動，活動中將展示女裝成衣藝術總監NadègeVanhée-Cybulski的早春設計。

女裝高級成衣藝術總監Nadège Vanhee-Cybulski | 圖片來源：Inez & Vinoodh

如此低調對品牌與Vanhée-Cybulski來說都很合適，多年在幕後工作的Vanhée-Cybulski在2014年加入Hermès之前，曾為Martin Margiela、Céline的Phoebe Philo以及 The Row的Ashley & Mary Kate Olsen姐妹工作。

「這意味著將高級成衣帶到21世紀，讓其地位可比手袋或絲巾，」今年春天早些時候，這位Hermès設計師在紐約展示廳里說，「手袋和絲巾是時裝屋裡的前菜。

我希望成衣也能真正恢復活力。

」

Hermès自2004年開始生產過度系列，但選擇不向媒體展示。

考慮到執行長Axel Dumas旨在發展成衣的考慮，目前舉辦該活動也並非出人意料。

在2014年任職後的第一次股東會議上，這位第六代皮具製造商傳人提出，將高級成衣擴張發展成重要產品類別正是時候。

確實如此，過去10年中，成衣與時裝配飾（包括Pierre Hardy設計的珠寶鞋履）對整體銷量的貢獻率出現微升。

2006年，Jean-Paul Gaultier負責品牌女裝成衣設計時，該類別貢獻還占到19%；2011年，在Christopher Lemaire接手該職務的一年後，上升至20%；2015年，Vanhée-Cybulski又接手Lemaire的職務，這個占比達到23%。

儘管Hermès不公布其鞋履、珠寶與成衣的單項銷量，但在2015財年發布的聲明中表示，將功勞歸結於「最新成衣系列、尤其是Nadège Vanhée-Cybulski首個成衣系列所獲得的成功，以及時裝配飾部門、尤其是鞋履部門的茁壯成長」。

二者共計為公司帶來11億美元銷售額，與去年同期相比增長8%。

確切地說，針對這位設計師系列的關鍵評論也是有好有壞，但Vanhée-Cybulski對自己將為品牌發展帶來的機遇充滿信心。

她表示：「我目前很專注回顧前Margiela時期」——「Margiela時期」指的是她的前僱主Margiela開始為Hermès工作後，長達20年、由男性設計師執掌女裝設計的時期。

她沉浸在被該時裝屋稱之為「音樂學院」（conservatoire）的時裝檔案之中，檢視自1930年代以來的全部單品資料。

「我希望回顧有不同女性為時裝屋做設計的那段歷史。

在某種程度上，這是要將脆弱或女人味帶回Hermès的世界。

」

迄今為止，Vanhée-Cybulski的設計一直在強調時裝屋的風格——馬術運動的歷史傳承、皮具，以及與色彩（不僅是其標誌性的橙色）與紡織品之間的深刻關係。

「我一直很注重面料製造，但到了Hermès才真正有所實現。

」她一邊說著，一邊熱情地拿出一份三面絨面料（即雙面羊絨的兩層面料之間再添一層），證明該時裝屋對於面料的獨特關注。

這位年近40歲的設計師，不僅決意要將高級成衣賣給現有的忠誠客戶，也希望帶給也許與她自己更像的新顧客。

「我真的很希望能與當下的流行以及女人們想穿的時裝切題，」她說，「我希望與我所在的這一代與下一代對談，也希望與總是離不開Hermès時裝的女性對話。

這是一個很有趣的群體。

」

目前為止，顧客的反響甚好，尤其是Vanhée-Cybulski設計的皮具、縫邊裙褲與鍾型罩衫和長度輕擦小腿的裙裝（這個長度與馬靴的搭配效果尤其好）。

但她也很快表示由於時裝屋在零售商的本地化手法（每位門店主管負責管理他們對該店的購入貨品），對不同店址的造訪也帶來不同洞見：「有些反饋很有意思，美國的顧客就與韓國的顧客在消費行為上天差地別，」她說，「但我從中了解到的是他們都非常清楚自己想穿什麼。

你必須要對合體度、廓形和面料很敏感。

」

關於自己的最新系列，她表示「希望拋棄對歷史傳承的過於直白的解讀，將其帶向更具個性化的水平」。

今年7月，Vanhée-Cybulski還將有另一次好機會來證明這點。

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「繼Sharon Wauchob之後，33歲的Sherman在2013年帶著漂亮履歷加入Edun為其創意總監。

此前，Sherman曾在T by Alexander Wang擔任長達5年的設計總監，並幫助Olsen姐妹推出The Row品牌。

」

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