熱議｜在告別中新生

EMBRACE A NEW ERA

一個品牌的創意總監，往往決定著一個品牌的發展方向：從品牌調性、消費者粘合度乃至其不可估量的商業價值……我們在秀場和專櫃陳列朝拜摩挲的成衣乃至高定禮服，都曾是他們的手繪稿里迷人的線條。

可是，若換個人來執畫筆，你是否還願買帳？

告別「Céline」時代

2018年初，紛紛擾擾流傳許久的「謠言」終於迎來了實錘——以簡約設計和精良工藝重塑Céline品牌基因的英國設計師Phoebe Philo，真的離開了她苦心孤詣為之奮鬥十年的Céline。

此間10年，她以極簡高級的美學理念，創造出了一系列「叫好又叫座」的設計，最終轉化成一路飄紅的好業績——過去的十年里，Céline的年銷售額從2億歐元上升至超過7億歐元，「Phoebe在過去十年的成就，為Céline的歷史留下了一頁重要篇章。

我們對於Phoebe做出的貢獻表示由衷的感激，」LVMH集團主席兼CEO Bernard Arnault曾這樣聲明，「從現在開始，Céline將進入一個全新的篇章」，而這嶄新的一章，註定只會留下Phoebe Philo迷人的背影。

設計師Phoebe Philo在謝幕

引領一個時代審美風尚的Phoebe Philo將去向何方我們不得而知，但有一點可以肯定，她會將精力更多地集中於經營家庭陪伴孩子，早在2006年，她就曾經為了撫育年幼的孩子，而選擇退出時尚界；而後她即使「重回江湖」，也從未顧此失彼，領銜Céline的十年里，她曾多次調整Céline大秀的時間地點，只為最大限度地陪伴家人——在為全球女性創造美的同時，她也從沒忘記留給自己一方溫暖恬淡，就像她任職期間創造的衣服，廓型凌厲、簡約中大開大闔，細節處亦不失柔軟細膩。

Céline 2018春夏系列

你方唱罷我登台，當Phoebe Philo鞠躬謝幕，看客還沒來得及回首，爭議和期待便挾裹著Hedi Slimane，迎來了屬於他的「Céline」時代—— 作為創意總監，Hedi將同時負責男裝、高定和香水三個品類的創意工作。

和總是雲淡風輕的Phoebe Philo不同，聽著David Bowie長大的Hedi Slimane始終崇尚性感修身的設計，他任職Dior Homme期間，纖瘦精緻的西裝和緊身褲曾讓「老佛爺」Karl Lagerfeld13個月減重40公斤；入主時裝屋Yves Saint Laurent，不僅將品牌更名為Saint Laurent，還大膽地將破洞絲襪、超短裙和亮片西裝推上T台，並讓它們成為千禧一代偶像們的「戰袍」，搖滾叛逆的血液注入品牌基因後，Saint Laurent的銷量連續6年保持20%以上增長……擅長以強烈個人風格改寫品牌調性的他，一上任就宣布Céline將首次開闢男裝和香水系列，Céline第一家男裝獨立門店將於2019年開業，而第一款香水將於今年年底上市。

設計師Hedi Slimane

十分有趣的一點在於，Phoebe Philo喜歡將男裝設計元素融入女裝，而Hedi Slimane則擅長以女性性感標誌打造男裝，兩者都是「雌雄同體」美學的擁躉。

我們揮別穿著闊腿褲的Phoebe Philo，迎來穿著緊身褲的Hedi Slimane，下個「Céline時代」，的確令人期待。

值得懷念的Christopher Bailey歌單

霧都倫敦，Burberry2018秋冬大秀，Cara Delevingne身披彩虹色斗篷鏗鏘堅定的身影，為Christopher Bailey在Burberry的17年光陰畫上了圓滿的句號——這是他在該品牌的最後一季設計作品，它們在大秀後參與「即秀即買」。

設計師Christopher Bailey

高級時裝屋向來是「鐵打的營盤，流水的兵」，而Christopher Bailey對Burberry不可謂不長情——自2001年入職以來，他從創意總監到擔任CEO為品牌掌舵，用別出心裁的設計和14年時間，扭轉了品牌形象老化的頹勢。

在他的手中，這個象徵著經典沉澱的英倫老牌，不僅吸引了一眾站在時代風口浪尖的icon，也讓全球的年輕粉絲目不轉睛。

在立足品牌基因的前提下，他靠著不斷推陳出新的設計和創意，適應著社交媒體時代的發展趨勢——2015年9月，倫敦時裝周，Burberry通過Snapchat直播春夏大秀，並24小時直播廣告大片拍攝全程，吸引了超過一億的Snapchat活躍用戶；2016年，他以「即秀即買See Now Buy Now」模式，顛覆了時尚圈的傳統，即使當下See Now Buy Now「不再新鮮」，但當年它的確為Burberry帶來了可觀的收益增長，並引起了眾多品牌的跟風……今年3月31日，任職滿17年的Christopher Bailey「功成身退」，將Givenchy塑造成暗黑街頭風的Riccardo Tisci取而代之擔任Burberry創意總監，而Riccardo Tisci接任Christopher Bailey的消息一出，Burberry的股票便漲到 16.41的高點，可見其影響力。

設計師Riccardo Tisci

情人總是老的好，更何況彼此「相戀」17年。

Christopher Bailey在與「老情人」分別之際，在Apple Music上傳了一個歌單，其中囊括了他在Burberry工作17年超過200首秀場音樂，「這17年的秀場音樂就是我在Burberry度過的時光，我很感謝背後的音樂製作者們」，從耳熟能詳的Adele、Pet Shop Boys，到Elton John、The Cure，再到曾經參與現場演出的Benjamin Clementine、George Ezra、Jake Bugg和Tom Odel，「無論是單獨錄音，還是選用了他們之前的作品，這些音樂都代表著Burberry的過去、現在和未來……」Christopher Bailey這樣說。

鞠躬謝幕的Christopher Bailey

我們不知道Riccardo Tisci會將Burberry打造成什麼模樣，也不知道Christopher Bailey將在哪一方天地發光發熱，但這份獨一無二的歌單在2018年2月17日大秀上彩虹色斑斕的光影里，又增添了最後幾首曲子。

它們豐富包容妙趣橫生，也依舊鼓舞著我們，「在多樣性中，不斷尋找力量和創新」。

Burberry 2018秋冬

從Louis Vuitton到Dior Homme

Louis Vuitton 2018秋冬男裝秀，壓軸亮相的男裝藝術總監Kim Jones挽著身著Louis Vuitton老花風衣的傳奇超模Naomi Campbell和Kate Moss，向全世界告別——這是他在Louis Vuitton的最後一季，因著兩位「老牌超模」加持，他的離去顯得鄭重且高調。

2018年4月1日，他接替Kris Van Assche入主Dior Homme，並將在6月為Dior Homme推出他的首個設計系列。

設計師KIm Jones

從英國聖馬丁學院畢業的Kim Jones，十分擅長將多元文化植入高級成衣中，他在任期間的Louis Vuitton，每一季男裝秀都仿佛一場異域文化之旅，從喜馬拉雅山和雪豹紋樣到英國藝術家Christopher Nemeth的扭繩圖案，從東南亞仙鶴刺繡到致敬駭客帝國的未來傳承，他的設計經典高級且不乏瀟洒浪漫。

除此之外，他最拿手的莫過於將街頭風潮和奢侈品牌碰撞出不可估量的火花。

2017年秋冬，憑藉Louis Vuitton×Supreme聯名系列，Kim Jones成為舉世矚目的能夠掌控奢侈品牌和街頭品牌跨界的設計師之一。

而今，入主Dior Homme的他，勢必會以嶄新的話題和設計靈感，改變之前Hedi Slimane和Kris Van Assche所創造的瘦削中性的品牌形象。

他不僅擅長打造街頭運動風，還和一眾當紅街頭品牌保持著親密關係，坐擁345000個Instagram粉絲和眾多名人好友的Kim Jones，就足以給Dior這個老牌時裝屋創造一個全新的宇宙。

Kim Jones攜手超模Naomi Campbell和Kate Moss謝幕

時至當下，一個品牌是否盈利，大部分需要依賴新世代的年輕人們，他們正逐步成為消費的主體，因此是否可以創造出與當代年輕人產生共鳴的時裝面貌，成為評判設計師業務能力的標杆。

顯然，用運動裝混搭街頭風，再將高級成衣和高街時尚有機組合的Kim Jones，就是箇中翹楚。

從Louis Vuitton到Dior Homme，他的好戲才剛剛開始。

讀懂品牌的「價值觀」

各大品牌紛紛以「換帥」的方式進行洗牌，無疑影響甚至決定著時尚圈的發展方向，如果前文提到的品牌和設計師的更迭，出發點很大程度上在於開拓年輕人市場迎合街頭風潮，那麼接下來的幾位設計師，則更傾向於向大眾傳遞著某種價值觀。

自上任Gucci以來，Alessandro Michele就用滿目繁花和天馬行空的想像力，換了人間。

2018春夏系列，他以「賽博格」為靈感來源，借用大膽的「道具」，來表達著我們與生化人的關係，仿佛一份宣言，在通往未知和未來的路上一路前行。

有人覺得這樣的秀太過肆意大膽，也有人認為相比於設計師，他更像是一個出色的「營銷專家」，但其實這些表演最終還是服務於時裝的，從未有過偏離，他的每場秀都在傳遞著先鋒且獨樹一幟的理念，假如真有機會跟他坐下來聊聊「賽博格」，他或許會告訴我們一些這輩子也沒有想到過的東西……正是這些奇思妙想，讓他和他手下的Gucci，變得自我而迷人——在做自己這件事上，他比任何人都來得徹底。

設計師Alessandro Michele

再比如，兩位開創新紀元的女性設計師：入職Givenchy的Clare Waight Keller和為Dior執牛耳的Maria Grazia Chiuri，她們都是品牌歷史上的首位女性創意總監。

她們一個告別了搭檔，單槍匹馬領銜Dior，在繼承前人經典的基礎上，將「女權」做成標語，聲勢浩大地印在T恤上，並用縹緲清麗的紗裙，為這份力量注入絲絲柔美；另一個則徹底讓Givenchy揮別暗黑哥特等商業元素，今年年初她不僅重回高訂秀場，還用男女裝合併的態度表達了觀點，輕盈的羽毛和薄紗蕾絲卻用建築感的線條來中和，色彩飽和鮮艷的乳膠男式風衣搭配任何衣服都不會露怯，登時讓這一高訂系列活色生香了起來……當下的她們，其實隱喻著女性力量的崛起，如果那些男性設計師的長處在於將女性塑造得更有「觀賞性」，那麼她們則更懂女人，如果說男性善於用乘除法讓利益最大化，那么女性往往更懂得做加減法的妙處——這裡加一點，那裡減一點，始終讓自己保持一份微妙又和諧的平衡。

設計師Maria Grazia Chiuri

「換帥」如豪賭，一個執掌品牌命運的創意總監，不僅承擔著設計重任，他們本身，就是品牌最深入人心的代言人。

基於商業考量也好，迎合年輕潮流也罷；薰染藝術思潮也好，表達女性獨立也罷……設計師來來回回，其實永遠都反映著品牌當時當下對於趨勢的思考與應變，最終的落腳點，都是傳遞著某種價值觀，至於品牌是因此在告別中煥發新生，還是一蹶不振，就看這價值觀最終能否一呼百應了。

編輯&撰文/Leon