2019年春夏秀｜Burberry的新老闆與英國資本主義的第一場格鬥

時尚的步伐總是超出所預想的目標進度，還沒仔細瞧完上周紐約時裝周的設計新鮮品，這周就早已進入倫敦時裝周的討論會了。

這兩天大部分的時尚媒體都在說Burberry這場被革新的2019年春夏倫敦時裝秀。

「忘了跡」只好先放下今天本要寫的服裝故事。

轉而一起述述Burberry與這位從Givenchy（紀梵希）轉過來的設計師Riccardo Tisci(里卡多·堤西)。

Burberry品牌檔

中文譯為博柏利或巴寶莉，一家經歷了160年英倫風的奢侈品牌。

一提到它，給人印象深刻的就是它那防水透氣的華達呢風衣與格子布。

它以保留英國傳統文化為基調重新塑造自己，成為在全球時尚市場上令人垂涎的奢侈品牌之一。

它的歷程與故事也已被許多人不知述說了多少遍。

「忘了跡」在這裡就總結幾點你可能遺漏的信息。

它的出生是由一位雄心勃勃的鄉村小伙子Thomas Burberry（托馬斯·巴寶莉）在他21歲那年，開了一家戶外運動用品開始。

幾年後，創始人托馬斯先生突發了一個都市時裝的想法，他借鑑當地工作服靈感，想做一種農民和牧羊人全年都能穿的寬鬆亞麻工作服，希望這種亞麻布的服裝能使人們夏天穿時涼爽，冬天可以保暖。

在研發中，他發現面料的緊密組織結構有助於防止潮濕，而衣服解松的構造使透氣性更強。

於是在1879年宣布他成功創造出一種防水、透氣、防撕裂及防皺的面料-華達呢。

在1900年為戰爭中的士兵設計了影響至今的標誌性風衣。

1924年，他又創造了一種米色底黑白紅相交組成的新型格子圖案（Nova Check)作為外套襯裡，並為其具有蘇格蘭風情的格子圖案註冊商標。

1926年8月27日，這位創始人托馬斯先生離世，他的Burberry由他的兒子托馬斯·紐曼（Thomas Newman）和亞瑟·巴寶莉（Arthur Burberry）接管。

但他們在1955年賣給了當時英國大型零售集團GUS,結束了他們家族企業史。

20世紀50年代好萊塢影視將它扶上了輝煌的頂峰，比如說亨弗萊·鮑嘉（Humphrey Bogart）在《卡薩布蘭卡Casablanca》影片穿著它的風衣、奧黛麗赫本（Audrey Hepburn ）的《蒂凡尼的早餐Breakfast at Tiffany’s》、瑪琳·黛德麗（Marlene Dietrich）的《摩洛哥Morocco》等經典影片都在感染著它的時髦。

20世紀90年代末，由於許多服裝商人大量抄襲的假冒品使Burberry品牌業績下滑陷入嚴重財政危機。

GUS集團聘請Rose Mary Bravo擔任執行長，在Bravo的領導下，此品牌引向了不同的方向，他借超模Kate Moss的形象、攝影師Mario Testino的視覺藝術、時尚媒體的蛋糕婚禮廣告片使Burberry死灰復燃。

2001年，設計師Christopher Bailey（克里斯多福·貝利）的加入，更是重啟了Burberry的「第二春」。

他將原先置於襯裡的格子圖案廣泛應用於各種外裝、家電、生活用品上。

此期間，使得工薪階層的人對這品牌興趣高漲。

英國和東歐的足球迷們成為這個品牌的熱擁者，為此還獲得了「Burberry Lads（巴寶莉小伙子）」的綽號。

借一位作家的玩笑話「如果處在21世紀初雨季時的倫敦，你會看到街道上一片帶著巴寶莉雨傘的'汪洋大海'。

「

天下無不散筵席，設計師克里斯多福在2018年秋冬秀上完成他最後一次Burberry系列後，他卸下了此品牌創意總監的職位，將此接力棒交給了之前在紀梵希的Riccardo Tisci(里卡多·堤西)。

這位善於哥德式風格與極簡主義風的設計師是否會讓Burberry接下來更深入人心呢？就讓我們先了解他的故事，然後再觀看2019年的春夏秀大膽猜測一下。

說說設計師Riccardo Tisci 里卡多-堤西

一位義大利時裝設計師，他來自於一個非常貧窮的家庭，與那些穿著各種漂亮帥氣的服飾，打電動、打網球、旅遊等消遣休閒的富裕同齡人比照，為了生存，他從9歲開始，便一邊工作一邊學習。

因為沒錢買衣服，便穿著姐姐們留下的舊衣服。

生活所迫讓他的性格變得有些害羞。

正是這種落寞感，帶來了一股前進的力量驅使他努力做好每一件事。

小時沒有很多朋友的他被封閉在自己的世界裡，做些瘋狂的舉動，比如說帶妝容去上學，愛做夢、迷戀各種各樣半人半妖的虛幻物、常常在家裡將自己打扮成女孩。

他總將自己拉近於被排斥的人，例如被輕視的黑人、柔弱的傢伙等都是他的朋友。

母親是他生命中最重要的人，是他的聖母瑪利亞，也是他如此熱擁於宗教信仰的影響人。

他的母親不希望他與他的姐妹們因為貧窮而哭泣或抱怨生活，反而教會他如何生存並成為一個堅強的好人。

因為窮人總買不起性別區分的衣服，使他產生了中性風、哥特風、極簡風的設計理念。

17歲之前在義大利Cantù的應用藝術設計學院學習，之後轉到倫敦中央聖馬丁學院，並於1999年畢業。

畢業後，在PUMA（彪馬）和Coccapani等公司工作，之後與一家Ruffo Research簽訂了為期三年的工作合約。

合約結束後，在2005年米蘭時裝周秋季上推了出自己同名系列品，便引起了許多人的關注，不久後，被紀梵希看中並任命為該品牌的創意總監。

但實際上他喜歡朋克風--一種極強的革新主義。

他之所以會選擇紀梵希並不是因為他喜愛中性極簡風，而是考慮到家庭經濟情況。

他在採訪中說道」時裝只適合富人，紀梵希是為了富人。

起初，我沒有做出反抗宣言。

在紀梵希工作一年半里，我只想滿足市場對我的要求。

我就像是機器一樣工作，只想此時裝屋開心。

但幾年後我停止了。

因為它是如此昂貴，一件手袋價值5,000歐元（約4萬多元人民幣），一件外套要花費10,000歐元（8萬多元人民幣），一條禮服天價30萬歐元（200多萬元人民幣）。

許多人喜歡紀梵希，但沒有錢。

回顧童年貧窮時光，我為了喜歡的東西省吃儉用。

我不能只把紀梵希作為一家奢豪的時裝，我要為每個人推廣可以承受的產品。

「 關於此點，從這次Burberry2019年春夏秀上能看到他的這段心聲與願景。

里卡多為Burberry 2019年春夏秀

時尚沒有界限制約，有些人超級喜歡這種設計，也有些人極為反感。

身為義大利有著叛逆感的設計師里卡多掌舵這個英國品牌，雖然他曾經在英國著名的聖馬丁學院受訓，加上他領導了10幾年紀梵希的經驗，但他的血統及逆反的朋克風宣言會與百年英倫民族風的Burberry契合嗎？這是所有時尚愛好者們都想追尋的疑慮，更是里卡多轉折的重大挑戰！

里卡多把他的第一場Burberry秀命為」Kindom王國「，就像母親和女兒、父親與兒子拼湊在一起的英國生活方式。

以他慣常的」折衷主義「重塑Burberry,不僅沒有讓喜愛Burberry的人失望，更為此帶來了許多驚人的改造。

剛開始展示大量舒緩色調的卡其，從經典駱駝色風衣到有光澤的、巧克力棕的皮革裙。

與傳奇藝術家Peter Saville合作重創了一種新的LOGO圖標，用品牌創始人Thomas Burberry首字母"T"與"B"連鎖組合。

這種重複性的圖案就像荷蘭板畫家莫里茨·科內利斯·埃舍爾（Maurits Cornelis Escher）的嵌石裝飾，又像是一種棒球隊的標誌。

將慣用的格子圖案改為條紋圖案。

中間開始出現了許多人所期待的前衛設計與顛覆高級資產階級的圖案：如大量的鹿紋（最喜愛的小鹿:斑比Bambi)、還有牛皮、豹紋、獨角獸圖案；將珍珠與羽毛串連縫訂在外套與裙子上；風衣所有邊緣用撞釘和金屬環飾邊；T恤和運動衫都帶有莫名其妙的短語，如"COW奶牛"「WHY DID THEY KILL BAMBI為什麼他們要殺斑比「等；用維多利亞女王的兩張黑白肖象照印在褲子與連衣裙上；男士的領帶、襯衫貼袋上印上有關朋克-性手槍的圖片；襪子與運動服印有Thomas Burberry的徽標；男士西服套裝搭配自行車鏈條搭成商業上的」士兵「等等。

還有更多的可以去看他的每一個產品照，你將發現出乎意料的亮點。

雖然他有些顛覆奢侈時尚的作品在我們國家還不可取，但他通過服飾來表達自己的思想與觀念，這種的創作思路卻值得借鑑於設計與個性搭配。

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