「老佛爺」離世：時尚巨星隕落，香奈兒增長危機恐將加劇

來源：lnstagram優選

2月19日，時尚界傳奇的老佛爺——卡爾·拉格斐去世了。

公開資料顯示，Karl Lagerfeld自1983年起擔任Chanel藝術和創意總監，並在奢侈品牌Fendi擔任創意總監。

2019年1月，一直以精力旺盛而聞名的他由於「過度勞累」沒能出席Chanel的巴黎高定大秀，改由Chanel創意工作室總監Virginie Viard代為謝幕，這一異動曾引發過業內對其身體狀況的擔憂，因為，這是「老佛爺」30多年來第一次缺席該品牌大秀的謝幕。

「老佛爺」過世後，Chanel除了需要面對設計總監崗位的「後續無人」外，恐怕還要面對變革和營運的「可持續危機」。

自2015年零售寒冬漸緩後，包括Chanel在內的奢侈品大牌，一直都在思考一些「大幅變革」的舉措。

最近兩年里，對PVC面料、街頭風格的大面積採用，都體現了Chanel求變心切。

但即便如此，Chanel仍然還是被認為是較為傳統的時裝品牌，這與Karl Lagerfeld一直執掌Chanel服裝、包袋等產品的主要風格設計有較大關係——在不少業內人士們看來，Chanel的這一堅守實際上是把「雙刃劍」：「老佛爺」在世時，Chanel的擁躉和核心購買人群會特別穩定，但老佛爺一旦去世，這部分人的流失將是品牌短期之內必須要直面的問題。

實際上，過去兩年里，Chanel在營運方面所作出的調整不可謂不大。

首先，為了平息「將被收購」的謠言，「108年來從不公布業績」的Chanel在2018年6月首度公開了年度業績報告，從數據層面來看，Chanel 2017年總銷售額為96.2億美元，超過Gucci，以不變匯率計算，同比增長11%，營業利潤也達到了26.9億美元，乃當季財報期全球收入最高的奢侈品品牌。

另外，Chanel卸下了「高冷」的標籤，積極尋找更為快速、甚至帶有「網紅味道」的宣發渠道。

單就中國市場來看，去年年中，「Chanel上抖音」的這一舉動就曾被不少時尚行業人士引為案例——雖然為了保持品牌的神秘度和產品的稀缺性，Chanel仍未能夠「狠下決心」做網購，但他們瞄準年輕人、親近「千禧一代」的心情仍可以被看出。

不過，這些舉措短期內看起來是收效甚微的。

Ruder Finn最新公布的「2019中國奢華品報告」中的數據顯示，在Chanel最引以為傲的品牌包袋品類領域，受訪者過去12個月裡購買頻次最多的品牌前五名是Gucci、Hermes、Louis Vuitton、Coach和Dior，Chanel僅居第6位，在高級時裝與珠寶領域的這一排名也僅為第3位。

有人曾說，我認為的時尚，就是一個會過時的東西，然而卡爾·拉格斐的時尚，註定會活成一個符號。

而老佛爺卻這樣評價自己：「我就像個時尚界的色情狂，卻從沒有得到過性高潮。

」

記得12年前，75歲的著名設計師華倫天奴·加拉瓦尼(Valentino Garavani）宣布正式退休時，傲嬌的老佛爺表示：「我的合同是終生制的。

」

作為香奈兒（CHANEL）和芬迪（FENDI）的終身首席品牌設計師，幾十年來，他靈感絲毫不見枯竭，總是化腐朽為神奇的設計，讓人驚嘆不已。

在瞬息萬變的時尚圈，喜新厭舊幾乎是常態。

然而卡爾·拉格斐卻像站在時尚雲端，總是引領並不斷顛覆時尚。

不論出席何種場合，他都一襲筆挺黑衣，一頭馬尾亮銀髮，帶一副墨鏡。

他總是吸引著無數鎂光燈，而這不過是因為，卡爾·拉格斐太傳奇。

卡爾1933年出生於德國漢堡，父親是一名富商，母親是名普通的售貨員。

在年少的卡爾記憶中，母親總是喜歡在沙發上讀書。

每當卡爾和她講話時，母親會說：「請說快一點，卡爾，我沒有時間聽你講那些垃圾。

」

而卡爾想彈鋼琴時，母親會覺得有些吵：「請你去畫畫，好嗎卡爾？我討厭噪音」。

行事直率又自我的母親，那時並沒料想到，自己的行為會深深影響到卡爾的個性發展和人生。

卡爾的母親穿著十分考究，總是喜歡帶孩子逛高級時裝店。

在母親的要求下，卡爾每天都要穿和昨天不一樣的衣服。

時尚久而久之，成了年少的卡爾日常生活中一部分，他漸漸對衣服形成了自己的品味和要求。

小時候的卡爾，不太喜歡與同齡人交朋友，他非常享受獨處。

在他看來：「我熱愛人群，但我更愛孤獨，我需要有自己的時間。

」

正如叔本華所說：「人們在這個世界上，要麼選擇獨處，要麼選擇庸俗，除此之外再沒有更多別的選擇了。

」

有人說卡爾是全能天才，但他更是孤獨的天才。

12歲時，卡爾終於確認了自己這輩子想要做的事——時裝設計。

因為有了目標，他開始一門心思撲在繪畫上，母親再也不用擔心卡爾會吵到自己了。

卡爾除了沒有一天不握著畫筆聯繫，還開始嚮往巴黎。

為了去巴黎追求自己夢寐以求的時裝，他每天學習2小時法語，從不間斷堅持了3年。

憑著堅定的信念，卡爾·拉格斐在國際羊毛局組織舉辦的服裝設計大賽中脫穎而出，以冠軍的身份闖進巴黎時裝界。

起初寄出作品，他只是抱著試試看的態度。

沒成想，自己的作品不但獲獎，還深受巴黎時裝大師皮埃爾•巴爾曼欣賞，因此成為皮埃爾的設計助手。

就此，卡爾正式邁出時尚生涯的第一步。

作為一名設計師，可不是光畫草圖這麼簡單。

大師之所以成為大師，不僅僅是專業知識的積累，更要對人文歷史了如指掌。

在堅持不斷的積累下，沒幾年卡爾就以自由設計師的身份自立門戶了，活躍在歐洲時尚界。

1965年，卡爾成為義大利著名奢侈品牌FENDI的設計師。

他自由而狂放的設計風格，給FENDI注入了全新的血液，逐漸將其推向高定一線品牌的地位。

而真正成就卡爾「老佛爺」之名的，卻並不是FENDI，而是CHANEL。

自1971年香奈兒小姐去世後，CHANEL像失了魂。

直到1983年，卡爾接手CHANEL時，所有人並不看好。

卡爾自己也曾說：「我接手CHANEL時，她是個睡美人，甚至稱不上美人，她睡到打鼾了，我得負責喚醒一位死去的女人，至少大部分人堅信，她已經死了。

」

執掌CHANEL之初，卡爾看中長得和Coco Chanel酷似的Inèsde，以她為繆斯，靈感創意不斷，為CHANEL帶來了全新的感覺。

他連續策劃了讓人應接不暇的時裝大秀，大膽剪短了短裙，將服裝色調變得鮮艷明麗。

不僅策劃了人人瘋轉的品牌廣告，還特彆強調雙C標誌經典元素，品牌營銷分分鐘甩了其他奢侈品牌幾條街，讓瀕死的CHANEL發展從此開了掛。

那時，不乏有人批評他的設計譁眾取寵：「Coco小姐如果知道，也會氣得從墳墓里爬出來」

但作為CHANEL的靈魂人物，沒有人比卡爾更了解什麼是CHANEL精神：

「要想無可取代，就必須與眾不同」。

到如今，CHANEL每年銷售業績達數十億美元，正是對卡爾·拉格斐最大的肯定。

是卡爾·拉格斐復活了CHANEL，也是CHANEL成就了老佛爺。

但儘管俾睨時尚界幾十年，這個偏執的小老頭也依然以勤懇姿態幾十年如一日的工作。

卡爾·拉格斐同時為三個品牌設計，成為巴黎時裝界的一個奇蹟。

他說：「當我為FENDI工作時，我不會記得自己為其他品牌所做的設計，反之亦然。

我為CHANEL設計的東西從來不會有FENDI的影子。

或許因為我沒有什麼個性，或許因為我有三種個性，三重人格。

」

以老佛爺的知名度及號召力，足以讓他停下腳步坐享一切，而他卻六十年如一日的執掌著Chanel 8個系列的服裝(包括成衣和高級時裝)，FENDI的5個系列，同時還有他自己的品牌服裝設計。

這種讓人喘不過氣的工作強度，旁人看了都害怕。

除了「時尚大帝」，人們也稱他為「時尚機器」。

他本人卻直言，成功沒有秘密，就是「比其他人更加努力工作」。

至於當有人擔心他是否撐得住時，卡爾說：「再過幾年就可以盡情睡了，我討厭睡覺。

」

老佛爺喜歡改變，他不留戀任何事物。

他既不保存自己的設計稿，也只穿當季最新款的衣服，更不收藏任何東西，除了圖書。

「你永遠不能固步自封，無論是生活、時裝設計、還是攝影。

」

記得2000年某天清晨，卡爾想試穿吸血鬼風格的Dior男裝。

然而當他看到鏡前臃腫的自己，忽然覺得：「鏡中的我是那麼的乏味、無聊，令人厭惡。

」

接下來，年近70歲的卡爾為了穿下為纖瘦男孩設計的男裝，竟花了13個月瘋狂減重42公斤，還出了一本叫《減肥指南》的書，介紹自己如何瘋狂減肥：

即使是最愛的巧克力，也只舔一舔就吐出來，滿足一下口腹之慾就好，淺嘗即止。

這在旁人來看是無法想像的，而對於卡爾來說，無論做什麼，他都僅僅是為了取悅自己，他只為自己而活。

這種自我，滲透在他的骨子中。

一如他剛加入香奈兒時，並不只是抱怨攝影師沒把Chanel當季的大片拍得足夠完美，而是學會攝影，從此每一季的Chanel、Fendi廣告大片基本都由他親自掌鏡。

中國有句老話叫「好漢不提當年勇」，而老佛爺也從不把過往輝煌掛在嘴邊：

「一次的成功不具意義，你得一次再一次超越它，最好還能有所不同。

」

從業64年，這個時尚界的傳奇一生專注做時尚並不斷顛覆時尚，像極了CHANEL小姐所說的那句話：「時尚，就是永遠向前。

」

如今，設計界依然有數不清的奇才，但卡爾·拉格斐，永遠只有一個。