Raf Simons 能讓 C.K.突破「性感內褲」的舊形象嗎？

在全世界時裝圈的矚目下，Calvin Klein 在紐約時裝周發布了品牌的2017秋冬系列

為什麼要如此隆重的介紹一場年年都有的時裝秀？因為今年，它從一個時尚笑話變成了整個時尚圈的期待。

Calvin Klein 的這場時裝秀到底有什麼不同？

亮點1：聲名顯赫的設計師 Raf Simons

首先，這是 Christian Dior 女裝部創意總監、比利時天才設計師 Raf Simons 入主這個將近五十歲的美國時裝品牌之後，發布的第一個系列。

通常來說，任何一個聲名顯赫的設計師為任何一個聲名顯赫的品牌發布首秀時，都非常有懸念。

Raf Simons

亮點2：Calvin Klein 與 Raf Simons 之間的新火花

在此之前，Calvin Klein 的保守形象已經被時裝愛好者們打上了「不再時髦」的標籤，時髦弄潮兒們也不再將它每一季的新系列加入自己的慾望清單。

而 Raf Simons 則相反，他的設計總是以極富突破力和創造力的面目示人，毫不誇張地說，他走到哪裡，哪裡就會因他而酷。

Raf Simons 同名品牌 Raf Simons 2017春夏系列

這一次，他們之間會擦出什麼火花？誰能不好奇呢？

亮點3：因 Raf Simons 而不同的紐約時裝周

在 Raf Simons 宣布將在紐約辦秀之前，紐約時裝周幾乎是一個笑話，大部分世界級的優秀時裝編輯和買手都不願意參加。

但是在 Raf Simons 宣布前往紐約之後，他們都紛紛表示願意為了這場秀特地飛到紐約。

亮點4：一場男女裝合併的秀

你也許會覺得「男女裝合併」有什麼了不起的？但事實上，這一概念由 Burberry 在2015年底提出，並於2016年付諸實踐，打破了此前男裝和女裝分開發布、走秀的傳統模式，是一項革命性的舉措。

由於這個概念提出來的時間很短，效果還有待檢驗，因此多數品牌不敢冒險，但敢於吃螃蟹的品牌就值得重點關注和表揚，比如 Calvin Klein。

Calvin Klein 的男女裝合併秀

現在你知道這場秀的重量級了吧？那麼，讓我們繼續看看這場秀的精彩看點。

Calvin Klein 紐約時裝周看點

看點1：無處不在的「美國夢」

Raf Simons 本人表示，「這場名為『Parade』的系列充斥著對美國夢的致敬」，某種程度上，我們也可以看作是這位比利時設計師送給這個美國品牌的一份「見面禮」。

當第一個造型出現時，我們就能立刻感受到強烈的「美國風情」——衣服的紅、白、藍配色無疑取自美國國旗。

經典的紅白藍配色

在後來的造型中，高中樂隊制服和校服、工作服和西部牛仔……全都是人們提到「美式風格」立馬會出現在腦海中的經典形象。

典型的「美式風格」

就連秀場布置，也是 Raf Simons 請來老友藝術家 Sterling Ruby 用五顏六色的懸掛彩帶、啦啦隊花球、彩繪桶和單色沙袋打造出的「美國印象」。

秀場的背景音樂，用的是 David Bowie 的 This Is Not America。

（還有什麼比這更美國的嗎？）

點擊這裡，收聽 This Is Not America- David Bowie

看點2：「零差評」的秀場反饋

時裝秀結束之後，好評如潮，效果甚至比期待中還要驚人，苛刻的時裝媒體和評論者竟然一致認為這個49歲的比利時設計師將 Calvin Klein —— 甚至將美式時尚，重新變得「時髦、年輕、有活力」。

「能在紐約看到 Raf Simons 這種水準的設計師和時裝實在是令人激動，」《Vogue》創意總監 Grace Coddington 說道。

事實上，這位眾所周知的「時尚女魔頭」還有一個大多數人不知道的身份——Calvin Klein 的前創意總監，不過那已經是80年代的事了。

《Vogue》創意總監 Grace Coddington

在此之前，世界上最重要的時裝周行程中，並沒有紐約這一站，因為相比於其他或足夠新銳、或足夠大牌的時裝周，紐約時裝周顯得更商業、更樸實，根本沒辦法引起時尚圈重要人物的注意，所以他們基本都不會出席。

而這一次，Raf Simons 改變了這一局面 ——《Vogue》主編 Anna Wintour、創意總監 Grace Coddington、DVF品牌創始人 Diane von Furstenberg，藝術家 Cindy Sherman，超模 Abbey Lee Kershaw等眾多知名人 物，這次都出現在了紐約。

Grace Coddington，Anna Wintour

超模Abbey Lee Kershaw

辦一場同款大秀，需要哪些必備技能？

先來看看他金光閃閃的履歷吧。

1995年

在安特衛普皇家藝術學院時裝學院院長 Linda Loppa 的鼓勵下，Raf Simons 創立了個人品牌 Raf Simons。

1997年

他在巴黎辦了自己的第一場時裝秀，這場大秀的關鍵詞是「少年」、「朋克」、「新浪潮」——時至今日，聽起來都相當時髦。

Raf Simons 1996 秋冬系列

2000年

Raf Simons 給自己放了個長假，暫時停止了品牌的運作。

2001年，Raf Simons 結束了假期，並且帶著跟新合作商 Gysemans 製衣廠的合同回來，重振旗鼓。

2001年

Raf Simons發布了2002年春夏系列，在這一季里，那些典型 Raf Simons 式的層疊、面罩和「不良少年」的叛逆感，已初具端倪。

Raf Simons 2002 春夏系列

2005年

Raf Simons 品牌拋棄了對青年文化的執念，開始「十分注重廓形與表現形式」，「這是品牌的關鍵轉折點」，前《Arena Homme Plus》雜誌編輯 Jo-Ann Furniss 評論道。

Raf Simons 2005 秋冬系列

因為這一季的出色表現，Prada 集團向 Raf Simons 拋出了橄欖枝，邀請他出任旗下品牌 Jil Sander 創意總監。

在 Jil Sander 的幾年裡，他將更多高級定製的細節融入服裝，將個人特色發揮得更加出色，同時也讓 Jil Sander 變得越來越受歡迎。

2011年

Raf Simons 離開 Jil Sander，不久後加入 Dior。

Dior 歲月成為了 Raf Simons 職業生涯中大放異彩的時期。

Raf Simons 的 Jil Sander 告別秀

2012年7月

當代最為著名的設計師們齊聚巴黎高級定製時裝周，觀看 Raf Simons發布他上任 Dior 之後的首個系列，由百萬朵真正的玫瑰、蘭花組成的秀場、浪漫精緻又現代簡約的華服，讓 Raf Simons 的首秀贏得滿堂喝彩。

連「女魔頭」——美版《VOGUE》主編 Anna Wintour 也稱讚其設計清新明亮、簡潔優雅，並表示 Raf Simons 給 Dior 帶來了「令人難以置信的革新」。

自此，Raf Simons 開始了他的 Dior 時代，或者不如說，Dior 開始了 Raf Simons 時代。

2014年

Raf Simons 的設計終於為他斬獲了業內最高的殊榮：美國時裝設計師協會頒發的國際時尚大獎。

同年獲獎的還是 Tom Ford，Alexander Wang，Marc Jacobs。

想了解 Raf Simons 的 Dior 時代？點擊觀看紀錄片《 Dior and I 》

2015年

Raf Simons 突然宣布卸任 Dior 創意總監一職，整個時裝圈大為震動，開始紛紛猜測他將去往何方。

將近一年之後，Raf Simons 加入 Calvin Klein 的消息才終於塵埃落定。

雖然從消息證實到系列發布中間還讓人提著心焦急地等待了大半年，但現在，所有等待被證明是絕對值得的。

「這絕對是整個紐約時裝周的高光部分，」《芭莎》的時裝編輯 Glenda Bailey 說道，「現在，全世界的編輯都願意為了 Calvin Klein 來參加紐約時裝周！」

其實早在這場時裝秀之前，他就已經準備好了

實際上，這次大秀並不是Raf Simons為Calvin Klein做的第一件事。

全新 Logo：CALVIN KLEIN

全新 logo 為下圖，舊版 logo 為上圖

上任之後，Raf Simons 就把 Calvin Klein 的 Logo 給換了。

新 Logo 由英國著名平面設計師、藝術家 Peter Saville 設計，將 Calvin Klein 變換為全大寫的形式，比以前小寫的 Logo顯得多那麼一分力量感，也是在宣告著：CALVIN KLEIN 的新時代正式開啟。

全新大片：American Classics

在2017秋冬系列發布前不久，Calvin Klein 在全球發布了主題為「美國經典（American Classics）」的廣告大片。

廣告中，Calvin Klein 標誌性的內衣與牛仔褲仍然擔任主角，除此之外，Raf Simons 將那些他摯愛的藝術家也搬了上去。

你能在這組大片中看到 Andy Warhol、Dan Flavin、Richard Prince 和 Sterling Ruby 的作品。

全新產品線：Calvin Klein by Appointment

2017年1月，Raf Simons 宣布為 Calvin Klein 推出的首個系列，同樣也是一條全新的產品線——Calvin Klein by Appointment。

系列由14件定製單品組成，所以選擇在高定時裝周發布也顯得頗合情理。

14件時裝表現了從上世紀20年代到千禧年期間，美國流行時尚浪潮中的經典單品，並在這些風格中加入了 Simons 標誌性的線條和剪裁處理，極簡廓形在手工藝的演繹下也顯得格外精緻。

它們找回了時裝過去的記憶，你甚至可以說，他使那個年代的美式風潮重煥生機。

系列將在今年4月1日開售，更多信息請點擊這裡。

做了這麼多，消費者會買單嗎？

當然，Raf Simons 所做的一切，都奔著一個目的——向集團交出一份滿意的答卷。

要知道，Calvin Klein 在本財年第一季度數據公布後表示，管理層的期望是品牌的全球零售額能在2020年達到100億美元，這可不是個能夠輕易達成的目標。

對 Raf Simons 來說，能否為品牌賺錢，是個「生死」攸關卻又難打包票的事情：基於過往的策略及財報，我們知道 Calvin Klein 的大部分營收來自休閒線、內衣線和香水線，高端成衣線僅僅被視為一種營銷工具。

「這不是一門可以為利益底線帶來貢獻的生意，或許永遠不會，」 Calvin Klein 前任總裁兼執行長 Tom Murry 在2011年接受 BoF 的採訪時曾說道：「對我們而言，就是一項營銷費用。

」而 Raf Simons 的專長，我們都知道，恰恰是高級成衣。

Calvin Klein 前任總裁兼執行長 Tom Murry

而品牌這次將成衣系列交由這位高級時裝設計師掌控，是否意味著在 Calvin Klein 的全新策略中，決定將高端成衣線變成搖錢樹？如果的確如此，那麼 Raf Simons 又是否能不辱使命？

的確，Raf Simons 傾注的情懷和帶來的改變都讓時裝圈都嗨到不行，但那些只知道」Calvin Klein 內褲代表著性感」的普通消費者是否真的 care 品牌換了哪個大咖設計師？又會否對這位天才設計師做出的舉動有共鳴？一切都需要時間的檢驗。

「這是個挑戰，也是個賭博，我們只能祈禱，人人都吃這一套。

」 Grace Coddington 說道。

《WWD封面》RAF』S CALVIN?

這是一個問題……

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