「時尚不過是一種醜陋的形式……」｜Fashion

「時尚不過是一種醜陋的形式，實在令人難以忍受，因此必須每隔六個月就要變化一次。

」—— Oscar Wilde

說這一句話的王爾德（Oscar Wild）已經去世好多好多年，而時裝更新換代的速度，也快了好幾倍。

時裝更新，換季的速度已朝著不可控制的趨勢在加快，快時尚品牌如Zara一年可以出幾十個系列，一線品牌一年要辦幾次秀，要出6-8個系列，打著原創設計的時裝屋，不斷地撞出「抄襲」、「模仿」的火花。

大牌時裝品牌的設計師，幾乎沒時間休息、思考，只能如同日夜運轉的人造機器般——定下下一個系列的主題，設計師畫圖，從中挑選，確定面料，選顏色，製版，打樣，試穿，縫製，調整，被訂貨，走秀，再被訂貨……然後是下一個輪迴。

Silvia Bombardini：「當季節變化逐漸模糊，創意人士就像不斷在被擠壓的檸檬般被要求不停輸送才華。

儘管Christophe Lemaire等備受推崇的設計師提出改革，但目前為止仍未見採取任何具體措施。

」

數字時代，快時尚，垂手可得的資訊帶來的是什麼？

——是連140個字以內的信息都不能完整地閱讀，理解，所以常常有誤會，

——這是「斷章取義」的浮躁時代。

更何況從書架上取下一本書，在周末的下午，從頭到尾看完；更何況是周末的下午，從衣櫃里整理出許久未穿的衣服，重新搭配，然後再穿——而不是上網查新款，下單，隔天，試新衣，不滿意，退還，下一季，扔掉，再買。

而沉積在衣櫃深處的衣服，或許會在來年的冬天，發現已經悄悄發霉了。

歐美一線品牌的設計量非常大，每年至少有春夏，秋冬兩場成衣秀，然後再加上兩場高定秀，再加上男裝的兩場春夏，秋冬的秀，是六場。

現在又多了度假秀（Resort Show），以及秋前季秀（Pre-fall Show），就是八場。

有些公司，如同香奈兒，有時還會在杜拜，韓國等其他非四大時裝周舉辦地之外的城市舉辦的推廣秀（promotional Show），就要差不多快十場了。

雖然說一般品牌若是設置男裝的話，都會有另一個設計師負責，但是女裝的設計，依然是重中之重，幾乎是每一個月都要出一個系列。

而在一線大牌的系列發布之後，快時尚品牌便猶如搶食之魚一般，將那些可以利用的潮流趨勢瓜分殆盡。

這不禁讓人思考，在當前如此壓抑，快節奏的大環境下，依然獨來獨往，堅持自己的風格的設計師能找到自己的生存之道嗎？很難吧！那些快時尚品牌真的能在如此快的節奏里找到所謂的環保之道嗎？只是一紙空文吧？

如同不久之前寫過的Christian Dior的前創意總監Raf Simons，他抱怨他幾乎沒有時間放假休息，他希望時間能慢下來，時尚能慢下來，但是顧客——以顧客為主體的整個服裝市場等不及。

記錄 Raf Simons與Dior的紀錄片 「Dior and I」封面照

——Lanvin的前創意總監Alber Elbez他也曾抱怨過，過去還能找出時間做幾趟發現之旅，逛逛各種畫廊，為時裝秀以及設計找靈感。

可是現在因為設計系列加倍，除了出公差，再也沒有時間進行此類的旅行了。

Alber Elbez在Lanvin秀場後台

所以最近在聽到Celine的設計師Phoebe Philo要辭職的傳言，其實一點也不訝異的。

當初LVMH集團請她出來本來就不容易，因為她是個以家庭為中心的人。

如今越來越忙的時尚圈，想必也讓她非常困惑，何況她是英國人，卻要去巴黎工作。

但是2月10號品牌方傳出的新聞稿卻粉碎了這一「謠言」——但是我相信這並非子虛烏有的東西。

創意總監，總設計師與品牌管理層之間的溝通，配合，是很重要的，若是及早發現端倪，補救仍有機會，而不是讓設計師設計團隊，與品牌的管理層，相安無事，各自忙，直到發現事情不對了，再回頭的時候，已無法挽救。

——但大家真正care的，是「市場」本身。

可是，我們真的需要這麼快的時尚嗎?我覺得並不需要吧！地球上每年淘汰、浪費掉的衣服，成千上萬噸——單單在美國，從2010年的數據來看，平均每人購買70件時尚單品，卻只有3.5%的收入花費在衣物上面（1960年是10.4%），96.5%在海外製造，每年全國有110萬噸的衣物被拋棄……而這僅僅是2010年的，在「快時尚」病持續加劇的當下，對應的那串數字也難以讓人想像。

我們真的需要這麼快的時尚嗎?淘寶的發貨速度不夠快嗎？奢侈品牌的原創設計第二天淘寶就有同款了吧？剛剛買的品牌包包卻在一個月後看見盜版貨？快時尚品牌的衣服怎麼看起來跟一線品牌那麼像？——這是所謂「潮流趨勢」所致嗎？一件衣服的利潤從製造工人的身上壓榨壓榨再壓榨，卻只會在工廠發生事故之後發出好看的公關稿——真的需要這麼浮躁的時尚嗎？衣物遲了一天在店裡上架，那便是損失，也是「供應鏈」環節的大錯誤——真的需要這麼急躁嗎？

——在回答這個問題之前，大家不妨打開衣櫃，看看裡面有多少衣服，是買了沒穿過卻被無情地忘記的？在這快時尚世代的語境下，大家的話語權，決定權，是否都被快潮流與時尚博主主導，而漸漸失去了自我控制與判斷能力，此也為快時尚「綜合徵」——雖然我知道，購物是愉快的，但是總有人得承受這種衝動消費的後果。

此時，西太后的觀點比較適合作為總結語：「買少點，選好點，穿久一點。

」——也是我的原則。

最後，推薦一個時尚紀錄片，有興趣的不妨去看看，叫「The True Cost」。

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___ _The End.

黃信然

微信號： seasonseasonhuang

黃信然，自由撰稿人。

曾任圖書出版編輯，時尚愛好者。

英國 University of Westminster 時尚商務管理碩士。

已出版長篇小說： 《海是天倒過來的模樣》、《和花和月長少年》、《直到四季都錯過》。

豆瓣電子短篇集《他們都走遠了》。

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