不務正業的時裝總監最合品牌心意 就連LV也不例外

與 LV 女裝創意總監 Nicolas Ghesquire 相比，執掌男裝部的 Kim Jones 名聲雖然不見得有多響亮，可卻是無數新晉設計師的楷模 —— 31 歲就被 LV 欽點為男裝總監。

畢業於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學的 Kim Jones 曾在 Dunhill、Hugo Boss、McQueen、Topman、Mulberry 等時裝大牌有過工作經歷。

他不止一次對媒體表示業內前輩對自己的幫助，例如英國時尚教母 Louise Wilson、品牌諮詢師 Mandi Lennard、鬼才設計師 John Galliano 等等。

在最近的一次小規模行業分享會上，他提起 McQueen 對他個人事業的推動。

「當我在為 McQueen 工作的時候，Dunhill 來挖我做他們的創意總監邀，」 Kim Jones 回憶說：「Lee （Alexander McQueen 的名字）當時鼓勵我說，拿上工資就趕緊走吧。

」

每個人都經歷過菜鳥階段

在眾人一路提攜下，Kim Jones 畢業後用了不到十年，在 2011 年坐上 LV 男裝創意總監的位置。

可與大部分同行不一樣，他以回復學生、年輕設計師郵件出名。

一方面，Kim Jones 將回復別人問題看做禮節，此外，和不同思路的人討論問題實則也他自己打開拓了視野。

眾所周知，時尚界的人才流動越來越頻繁。

掌控整個設計團隊的總監們雖然不樂意見到這一現象，但他們手中並不握有實際人事決定權。

Kim Jones 也不例外。

在過去的 5 年中，他試圖組建出一個穩定的創意團隊。

一旦碰到有潛力的實習生，他會和品牌 CEO 直言想要留住這個人才。

這位男裝總監身上的另一個傳奇是：向人事部門爭取為設計師們加薪。

「剛剛開始的時候，我們（LV）一年只做 4 個系列，現在變成 12 個。

」他計算說：「我希望我的團隊能拿到做 12 個系列的工資，而不是 4 個。

」

花在時裝創意上的精力只有 10 %

「我不是品牌經理，而是創意總監，」Kim Jones 在一次人事會議上抗議說道。

即使他每次都希望為自己的職能劃清界限，可實際上只有 10 %的工作與設計切身相關，其餘都是品牌策略和運營後勤上的瑣碎事務。

事實上，奢侈品牌，尤其大型集團對於創意總監的要求早已不再局限於單純的產品設計。

如何應和市場口味、讓更多人買帳才是品牌的最終目的。

好在 Kim Jones 也並非兩耳不聞窗外事的設計師，用他自己的話來說，「我是商業主導型的設計師。

」在他的日常生活中，觀察他人穿著已經成為習慣。

LV 的母公司 LVMH 雖然從未公開過旗下男裝銷售額，但有估算數據顯示 2014年 LV 男裝在英國地區的銷售額達到 1.27 億英鎊（約合 12.12 億元人民幣）。

LV 與他的合作基礎是旅遊

對於 Kim Jones 而言，推陳出新的布料資源和團隊創意是 LV 的主要優勢。

他拿最新一季中特製的拉鏈為例，「這是十幾年來最讓我興奮的東西，而全世界只有我們才能使用。

」

2011 年，這家法國時裝屋請他坐鎮的時候，奢侈男裝被西裝所充斥著。

人們說到男裝很少會聯想到「美」這個字。

不過，隨著男裝市場日益增長，人們對於美感的要求也成正比上升態勢。

那個時候，LV 看到了 2009 年英國時裝協會男裝設計師大獎得主 Kim Jones，而且後者的靈感來源與品牌立身之本不謀而合——旅行。

在 Kim Jones 的指揮下，LV 以旅行者的姿態面向男性消費者打開了時尚之門。

他的首個 LV 系列，2012 春夏男裝講述了一個非洲故事；2012 秋冬系列則穿梭到了 19 世紀痴迷於日本文化的歐洲大陸……去年 6 月的 2016 春夏系列運用大量刺繡、印花來展示東南亞國家的古老傳統。

於他而言，LV 每年 5 周的帶薪年假也是工作的一部分。

「一旦旅行成為靈感來源，那你就能做出很多東西。

全球一共 200 多個國家吧？那至少有 200 個系列等著我。

」Kim Jones 說道。