自創始人Christian Dior先生在1957年過世之後，Dior便先後經歷了Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre、John Galliano和Raf Simons時代，這個老牌時裝屋近70年來由男性創意總監執掌的歷史，在新任設計師Maria Grazia Chiuri上任的這一刻得到了改寫。

今天LEAD人物君就帶你走入具有浪漫主義情懷的女權主義設計師 - Maria Grazia Chiuri的夢幻設計空間。

一、時尚界的爆款製造機

1964年，Maria Grazia Chiuri出生於古典文藝氣息濃厚的羅馬，一個傳統的義大利家庭中。

可能是受到做裁縫的母親的影響，Chiuri從小就對時尚和服裝有著濃厚的興趣，求學期間去了著名的IDE （Istituto Europeo di Design歐洲設計學院）系統學習服裝設計相關知識，並結識了小她2歲的校友，也是她人生中最重要的合作夥伴 - Pierpaolo Piccioli。

1989年，二人一同進入芬迪 (Fendi) 工作，並共同打造了當時橫掃時尚圈的首款IT Bag——「Baguette」手袋。

1999年，Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli一同進入Valentino (華倫天奴) ，成為了該品牌的配飾設計師。

2003年，這個二人組成為Valentino副線品牌的設計師，並在2008年一同被Valentino先生欽點為自己退休後的接班人，擔任創意總監。

在任職Valentino期間，她憑藉配飾特長，設計出新的經典人氣爆款 – Rockstud鞋，再次席捲整個時尚圈，所謂時尚人士幾乎人手一件，絕對是Valentino營業額翻倍的功臣。

在奢侈品同行一片低迷的背景下，2015年Valentino品牌銷售總額逆市突破10億美元，提前兩年時間達到了預定目標，稅前利潤更大漲57%，其中配飾產品占總營業額的一半，而她設計的夢幻仙女裙系列也成了Valentino的標誌性產品。

同年，她和Piccilio共同獲得「美國時尚奧斯卡」美國時裝設計師協會（CFDA）頒發的國際時尚大獎。

無論是Fendi時代的法棍包，還是Valentino時代的鉚釘鞋和鉚釘手袋，亦或是在那個視短裙為年輕摩登的時期，遭受大範圍抄襲的革命性長裙，Chiuri用她的才華，把輕盈和夢幻帶入了時尚圈，在引領時尚潮流的頂端，她成了行業不折不扣的爆款製造機。

二、在傳承中尋找新的起點

反觀同時期的Dior，在首席創意總監Raf Simons意外離職之後，截至去年6月30日，Dior利潤大跌30.2%至7400萬歐元，營業收入下跌2.9%至4.64億歐元。

雖然旗下設計師團隊在缺失創意總監的情況下，依然完成了接下來的五個系列，縱使個個精巧可人，但一個缺乏主心骨的團隊，其設計也似乎少了一個統一的個性與靈魂。

在這種背景下，有著強大吸金能力和純粹的浪漫女性主義設計風格的Chiuri自然成了Dior下一任領頭羊的絕佳人選。

業界一直非常關注Dior的動態，畢竟這是一隻手就可以數完的世界上最重要的時裝屋之一，作為首位Dior女性創意總監，自Dior官方宣布她任命的那時起，這場由Maria Grazia Chiuri帶領下的首秀便被賦予了不一樣的意義。

一改往日大片鮮花簇擁的華麗景象，沒有太多的複雜場景和燈光效果，在以黑白灰為基調的極簡原木色伸展台上，這位來自文藝復興之都，有著現代浪漫主義情懷的設計師，直接將Dior的經典元素解構，用自己敏銳的女性視角，做了更年輕化的解讀和詮釋。

無論是一開場就讓人眼前一亮的改良版擊劍服，還是融入塔羅牌元素的仙女裙，亦或是標誌著女權主義的T恤，Chiuri向世人明確的表達了她的態度:「女性不僅只有柔美華麗的一面，她也是獨立、時尚又多元化的。

」這一點，那顆胸前刺繡的紅心勝過千言萬語，那是當代女性內心強壯有力最真實的表達。

她還將著名的真我香水法語名稱「J』ADORE」俏皮地改寫成了朗朗上口的「J』ADIOR」，點綴在choker、肩帶、戒指、貓跟鞋等細節之處，表示「我愛Dior」。

「我時刻對這個世界保持著敏銳觸覺和開放心態，以期打造出迎合當今女性審美需求的時裝。

時尚旨在契合女性日新月異的需求，擺脫千篇一律的刻板印象——即非陽剛即柔美、非新潮即保守、非理性即感性；時尚是讓這些對立的設計理念合二為一、兼收並蓄，尋求平衡的美感傳達。

」

Chiuri做到了，無論是全新的「J』ADIOR」系列單品，還是「DIO(R)EVOLUTION」系列，連同女權主義Logo T和塔羅牌風格手包一起，迅速占據了年輕女性們的內心，成為了巴黎街頭新一輪的經典。

「傳承的確很重要，但我更想將Dior帶向未來。

」她曾在採訪中坦言, 「Dior是有女人味的，但女人味並不是50年代定義的那樣，它是現代的，可以有更加多元化的表現。

」

通過涇渭分明的改革，Chiuri將Dior這一半沉睡的經典老牌時裝屋重新煥發了活力，邁向了新的起點：更年輕、更潮流、更夢幻、更多元化。

三、所謂女權主義，就是學會自己追逐夢想

作為Dior 70年歷史上第一位女性創意總監，Chiuri不僅給Dior帶來了新生，也給整個時尚圈帶來了新的衝擊。

她在Dior 2017春夏成衣首秀上推出的「We should all be feminist」T恤已然成了上任後打造的當季最火爆的單品之一。

因為有著鮮明的態度，無數明星和時尚博主都穿著它來凹造型，寫文章，就連娜塔莉·波特曼去Woman’s March做演講時，也穿著它。

談起設計這款女權主義T恤的初衷，Chiuri說：「因為以前社會對女性的定義，是很讓女性沮喪的，但現在的女性不同了，她們重新定義自己，有新的想法。

我覺得設計師應該表明她們的觀點，有她們鮮明的立場。

特別是當你身為一個女人來為女性設計衣服時，時尚不僅僅是你的外表，它更是你的感受和你的想法。

」

靠強調態度來表現女性的特質，而不僅只是採用哪種輪廓。

Chiuri把她一直秉持的設計理念也帶到了Dior。

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她將貝雷帽和禮服、仙女裙相結合，既有夢幻、浪漫的一面，又有優雅、端莊的一面。

她將紗裙和小西裝、皮衣相搭配，既有女強人、獨立的一面，又有女人味、溫柔的一面。

她將拉斯科岩洞的壁畫和麂皮裙、寬檐帽相糅合，既有野性、本能的一面，又有堅定、成熟的一面。

經常有人問Chiuri，女權主義對她來說意味著什麼？「女權主義對我來說意味著機會平等。

我有一個兒子和一個女兒，我希望他們在生活中有著同樣的機會。

如果非要我表明什麼立場，我想說，相信自己，不要害怕，如果你願意，你可以改變自己的生活。

」

今年已53歲的她，本可退休安度晚年，而她卻選擇了跳槽到Dior，並不是一個容易的決定。

面對Dior這次的邀約，她想起了最近一次和丈夫去秘魯的旅行，因為強烈的高原反應，讓她第一次覺得自己生命有限，還有很多想去的地方沒有去，她很焦慮，如果不抓緊時間以後也許沒有機會了。

「這是我生命中的一個機會，如果我現在不去做，那以後什麼時候可以呢？有些人覺得當我們長大後就可以開始停止改變自己了，到了一定的年紀就開始不突破，維持現狀。

我不相信這一點，我認為在生命中，在每一個時刻，我們都可以改變，可以突破，不可能總是站在原點的。

至少，我自己無法一直停留在原地，這不是我的本性。

」

於是，在家人的支持下，Chiuri隻身一人離開了生活多年的故鄉，離開了合作多年的團隊夥伴，抱著滿腔的熱情來到了巴黎，只為迎接事業上新的挑戰，創造一些不一樣的東西。

她用自己切實的行動，完美詮釋了她的人生哲學 - 「要學會追隨自己的夢想」。

最後LEAD人物君想說，人生一開始就能找到自己終其一生的事業，是一件幸運的事，但如果只待在自己熟悉的環境裡做著重複性的工作，事業上必定無法達到很高的高度。

只有跳出舒適的圈子，報以極大的熱情和信心，才能迎接更大的挑戰，看到不一樣的風景。