愛馬仕鱷魚皮鉑金包「變態貴」究竟值在哪裡？

愛馬仕經歷了170多年的時間洗禮，從巴黎的一家小小馬具店發展成現在的頂級奢侈大牌，期間積累了一大批經典作品。

愛馬仕包袋的系列以及皮質，感受它超凡卓越的獨特魅力。

『頑固不化』的傳統文化

貌似頂級的奢侈品都逃不開手工打造：勞斯萊斯極盡奢華的內飾、尊尼獲加藍方典藏版的酒瓶和木箱、Berluti的定製皮鞋.......包袋翹楚愛馬仕也不例外。

可是LV、Dior、Loewe、Fendi等大牌都有備受追捧的手工包包，為什麼愛馬仕能甩開它們，成為一枝獨秀？我想這應該與愛馬仕家族的「頑固不化」密切相關。

市場經濟下，各大奢侈品集團都蠢蠢欲動，設法改變低效的手工生產方式，壓縮人工成本，提高經濟效益。

當奢侈品帝國LVHM早已把利用資本高調擴張，推廣流水線生產轉化為企業基因時，愛馬仕還在悶頭用傳統手工手法製作包包，讓它的客人們焦灼等待。

170多年來，愛馬仕家族的每一代傳人都堅信，哪怕低效，哪怕量少，傳統手工藝術都是愛馬仕的靈魂，是浸入愛馬仕血液的品牌文化，不可動搖。

當年財大氣粗的LVHM與愛馬仕集團的收購大戰，其實就是現代管理思想與傳統品牌文化的戰爭。

做個誇張的比喻，如果LVHM的脈搏是資本，那麼愛馬仕的脈搏就是手工文化，這是奢侈品行業的兩個極端。

事實恰恰證明，在這個行業，人們更願意為這種固執的堅守買單，而那場經濟實力與文化底蘊的較量，愛馬仕也光彩勝出了。

傳統手工文化的支柱是工匠，每一隻手工包都是全新的創作，而不是複製，因此工匠責任重大。

每一隻愛馬仕包包從紙樣、選皮、剪裁、縫製等多個工序，都由同一名工匠負責，包袋內有該名工匠的簽名，個別手袋還有編號，務求在有需要修補時，可以追索出負責的工匠。

並不是做了幾年手工包就有資格成為愛馬仕包包的工匠。

愛馬仕的工匠大多出自巴黎著名的技校École Grégoire-Ferrandi。

這間學校的美食、甜點和手工皮具課程非常出名，聽起來像天朝的新東方和藍翔。

不同的是，École Grégoire-Ferrandi的學費高昂，畢業門檻高。

在就業市場不景氣的歐洲，這兒畢業的學生半年內的就業率高達90%以上，大部分人都能成為各自領域的一流人才。

可以說，許多工匠從進École Grégoire-Ferrandi的第一天起，就在為製作愛馬仕包做準備，磨練數十年，將一輩子的生命和感情都傾注進愛馬仕的包包。

每一隻愛馬仕包包，每一角包邊、每一處壓痕、每一個針腳都飽含了工匠用心的溫度，是獨一無二藝術品，這是令那些採用現代手段「復刻」出來的包包高不可攀的。

套用愛馬仕一位普通工匠的話，「Light and weather changes constantly, but an object you love never changes」。

光線與天氣總是無常，一件深愛的物品永不改變，這就是匠心吧。

『毫無死角』的手工工藝不知道還有沒有哪個牌子的包袋製作像愛馬仕這般嚴苛精密，毫無死角。

皮革供應商會把世界上最好的皮料拿來給愛馬仕挑選，因為它肯出比其它大牌高出許多的價格。

有時候超級VIP客戶會預訂一隻稀有皮手袋，他們必須無期限地等待愛馬仕找到這樣一張皮。

當然價格也不菲，對於獨一無二的物品的定價，愛馬仕最在行了。

工匠拿到皮料會仔細檢查每一處，這個過程沉悶冗長。

而每個工匠都像無藥可救的「處女座」，任何一點蚊蟲的咬痕和小創傷都會被看作瑕疵，立馬被剔除，因為「處女座」無法容忍把接下去數十個小時的心血都花在一張次皮上。

工匠仔細地把最適合做包包的皮革切割下來，至於數量，看就得看包包尺寸了。

愛馬仕很捨得用料，一隻中號的蜥蜴皮Birkin，得用掉4-5張蜥蜴皮。

在手工縫包時，工匠運用的是愛馬仕從19世紀沿襲至今的馬鞍針法（這個手法後來被很多品牌模仿），每一個針腳都是全新的創造，工匠經驗豐富，馬鞍針法近乎完美，力求包包永遠不會開縫。

然後工匠會用錘子把縫頭敲平，把邊緣刮平，進行打磨，然後上蠟拋光，直到它們看起來就像是一張皮做成的為止。

遇到細小的地方，工匠還得戴上雙重放大鏡，其動作之精密，跟修手錶機芯沒什麼兩樣。

愛馬仕手工工坊的主管Lionel Prudhomme說過：「每當有人問我在我在愛馬仕工作的30年間，有什麼發生了變化時，我會回答『什麼都沒有變化』。

人會變動，但工藝不會變。

」 愛馬仕不可複製的手工工藝已經延續了170多年，並且一直堅守下去，這早已成為奢侈品界的奇蹟。

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