愛馬仕「變態貴」包包究竟特別在哪裡？

愛馬仕經歷了170多年的時間洗禮，從巴黎的一家小小馬具店發展成現在的頂級奢侈大牌，期間積累了一大批經典作品。

愛馬仕包袋的系列以及皮質，感受它超凡卓越的獨特魅力。

『頑固不化』的傳統文化

貌似頂級的奢侈品都逃不開手工打造：勞斯萊斯極盡奢華的內飾、尊尼獲加藍方典藏版的酒瓶和木箱、Berluti的定製皮鞋.......包袋翹楚愛馬仕也不例外。

可是LV、Dior、Loewe、Fendi等大牌都有備受追捧的手工包包，為什麼愛馬仕能甩開它們，成為一枝獨秀？我想這應該與愛馬仕家族的「頑固不化」密切相關。

市場經濟下，各大奢侈品集團都蠢蠢欲動，設法改變低效的手工生產方式，壓縮人工成本，提高經濟效益。

當奢侈品帝國LVHM早已把利用資本高調擴張，推廣流水線生產轉化為企業基因時，愛馬仕還在悶頭用傳統手工手法製作包包，讓它的客人們焦灼等待。

170多年來，愛馬仕家族的每一代傳人都堅信，哪怕低效，哪怕量少，傳統手工藝術都是愛馬仕的靈魂，是浸入愛馬仕血液的品牌文化，不可動搖。

當年財大氣粗的LVHM與愛馬仕集團的收購大戰，其實就是現代管理思想與傳統品牌文化的戰爭。

做個誇張的比喻，如果LVHM的脈搏是資本，那麼愛馬仕的脈搏就是手工文化，這是奢侈品行業的兩個極端。

事實恰恰證明，在這個行業，人們更願意為這種固執的堅守買單，而那場經濟實力與文化底蘊的較量，愛馬仕也光彩勝出了。

傳統手工文化的支柱是工匠，每一隻手工包都是全新的創作，而不是複製，因此工匠責任重大。

每一隻愛馬仕包包從紙樣、選皮、剪裁、縫製等多個工序，都由同一名工匠負責，包袋內有該名工匠的簽名，個別手袋還有編號，務求在有需要修補時，可以追索出負責的工匠。

並不是做了幾年手工包就有資格成為愛馬仕包包的工匠。

愛馬仕的工匠大多出自巴黎著名的技校École Grégoire-Ferrandi。

這間學校的美食、甜點和手工皮具課程非常出名，聽起來像天朝的新東方和藍翔。

不同的是，École Grégoire-Ferrandi的學費高昂，畢業門檻高。

在就業市場不景氣的歐洲，這兒畢業的學生半年內的就業率高達90%以上，大部分人都能成為各自領域的一流人才。

可以說，許多工匠從進École Grégoire-Ferrandi的第一天起，就在為製作愛馬仕包做準備，磨練數十年，將一輩子的生命和感情都傾注進愛馬仕的包包。

每一隻愛馬仕包包，每一角包邊、每一處壓痕、每一個針腳都飽含了工匠用心的溫度，是獨一無二藝術品，這是令那些採用現代手段「復刻」出來的包包高不可攀的。

套用愛馬仕一位普通工匠的話，「Light and weather changes constantly, but an object you love never changes」。

光線與天氣總是無常，一件深愛的物品永不改變，這就是匠心吧。

『毫無死角』的手工工藝

不知道還有沒有哪個牌子的包袋製作像愛馬仕這般嚴苛精密，毫無死角。

皮革供應商會把世界上最好的皮料拿來給愛馬仕挑選，因為它肯出比其它大牌高出許多的價格。

有時候超級VIP客戶會預訂一隻稀有皮手袋，他們必須無期限地等待愛馬仕找到這樣一張皮。

當然價格也不菲，對於獨一無二的物品的定價，愛馬仕最在行了。

工匠拿到皮料會仔細檢查每一處，這個過程沉悶冗長。

而每個工匠都像無藥可救的「處女座」，任何一點蚊蟲的咬痕和小創傷都會被看作瑕疵，立馬被剔除，因為「處女座」無法容忍把接下去數十個小時的心血都花在一張次皮上。

工匠仔細地把最適合做包包的皮革切割下來，至於數量，看就得看包包尺寸了。

愛馬仕很捨得用料，一隻中號的蜥蜴皮Birkin，得用掉4-5張蜥蜴皮。

在手工縫包時，工匠運用的是愛馬仕從19世紀沿襲至今的馬鞍針法（這個手法後來被很多品牌模仿），每一個針腳都是全新的創造，工匠經驗豐富，馬鞍針法近乎完美，力求包包永遠不會開縫。

然後工匠會用錘子把縫頭敲平，把邊緣刮平，進行打磨，然後上蠟拋光，直到它們看起來就像是一張皮做成的為止。

遇到細小的地方，工匠還得戴上雙重放大鏡，其動作之精密，跟修手錶機芯沒什麼兩樣。

愛馬仕手工工坊的主管Lionel Prudhomme說過：「每當有人問我在我在愛馬仕工作的30年間，有什麼發生了變化時，我會回答『什麼都沒有變化』。

人會變動，但工藝不會變。

」 愛馬仕不可複製的手工工藝已經延續了170多年，並且一直堅守下去，這早已成為奢侈品界的奇蹟。

愛馬仕紀錄片《Hearts and Crafts》

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