讓Yves高調回歸，Anthony Vaccarello為我們創造了全新聖羅蘭紀元

在成為Saint Laurent新任創意總監之後的一年裡，Anthony Vaccarello一直在思索到底什麼才是法式時髦應該有的樣子。

最巴黎的品牌

「這才是最有巴黎氣質的牌子。

」說這話的是Anthony Vaccarello，Saint Laurent創意總監。

在Hedi Slimane將整個設計團隊搬到洛杉磯四年之後，這個法國品牌終於回到了它的首都。

「提起它，你就會想到巴黎、Catherine Deneuve和所有那些妙不可言的女人們。

」

Catherine Deneuve參加Saint Laurent 2018年春夏系列大秀

然而此時的我們卻身在紐約，窗外大雨瓢潑。

Vaccarello，這個總是深思熟慮、眼神溫柔的37歲男人，正窩在他Mercer酒店的房間裡小口地喝著熱水。

他的手上端著一杯白開水，裡面還泡著一片檸檬。

他前天才剛剛從巴黎飛來，明天就要回去了。

對他來說，讓YSL的設計團隊重返巴黎是他思考未來方向的第一步。

「我要找的是過去與現在的結合，」他說：「我試著不去分析太多，否則就會變得太複雜了。

」

Saint Laurent 2018年春夏大秀之後的合影

讓Yves回歸

在去年春天加入Saint Laurent時，他所遇到的挑戰一方面來自品牌最近的改變，一方面也來自Saint Laurent本人經久不衰且揮之不去的影響力。

Slimane高調地將「Yves」從品牌Logo里刪去，為現在這個被粉飾一新的Saint Laurent Paris帶來了每年一百萬美金的生意。

就在他已經登上成功的巔峰時，這傢伙卻突然不幹了，像個在人群的歡呼聲中從後台溜走的搖滾明星，向鏡頭高傲地豎起一根中指，踏入他人眼中那些令人敬而遠之的是非餘波之中。

Slimane時期的Saint Laurent

不過，一面為Donatella Versace設計副線Versus，一面還要兼顧個人品牌的Vaccarello，在面對這份新的工作邀約時是信心滿滿的。

「他們打電話給我的時候，其實我並沒有很多擔憂。

或許我應該多想想，但我沒有。

我知道這份工作將是對我一直以來在做的設計的某種延續和演變。

我不會刻意嘗試什麼巨大的轉變。

」即便如此，他還是承認在見到Pierre Berge（Yves Saint Laurent傳奇性的生意夥伴和曾經的愛人）時的確有點緊張。

Versus by Anthony Vaccarello 2015ss

於是，Vaccarello手中的Saint Laurent延續了其個人品牌（目前業務已暫停）一貫的暗色調，他所鍾愛的纖長的腿部比例和跳舞到深夜的狂野魅力也沒有改變。

Saint Laurent 2018ss形象大片

而他操刀創意的廣告大片也時不時會因為肆無忌憚的離經叛道而引起激烈的爭議，其中就包括由Inez & Vinoodh拍攝的2017年秋冬系列廣告——它甚至引起了巴黎人的抗議（法國廣告監管機構和相關女性權益組織投訴其侮辱女性），這令他深感失望。

「沒什麼比這更神經病的了！」他說：「我討厭看到政治正確變成一種束縛和壓抑。

」

Saint Laurent的2018ss男裝形象大片，由Vincent Gallo出鏡

差點成為律師

Vaccarello出生在布魯塞爾，父母是移民自義大利的中產階級。

起初，他想要成為一名律師。

是為了讓父母高興嗎？我問。

「我也不知道到底是為了讓他們滿意還是因為那會兒我特別愛看《甜心俏佳人》，」他打趣地說。

他一直都很喜歡時尚，但成為一名時裝設計師的想法在當時似乎遙不可不及（不過據說他的媽媽喜歡收集Helmut Newton的攝影作品）。

「我一直想做（設計師），但總覺得這不像份正經的工作，而更像某種幻想，是屬於別人的世界。

或許因為我是摩羯座，想法總是非常實際。

」

Vaccarello與友人

Vaccarello與Kate Moss，看起來就像一個狂熱粉絲的合影，其實他們已經是多年的好友

絕對的性感

2012年，Vaccarello的好友兼繆斯、超模Anja Rubik幫他聲名鵲起。

那一年，她穿著由他設計的一條白色緞子禮服走上了紐約大都會博物館的紅毯，裙子的開衩到了胯骨以上。

再早幾個月的時候，Gwyneth Paltrow也曾穿著一件同樣性感的Vaccarello連衣裙登上了BAZAAR封面。

他第一次見到Rubik是七年前為自己的第一場秀面試模特的時候，在他眼中，這個優雅的金髮波蘭姑娘有時非常男孩子氣，但又不缺少女人味。

「如今的潮流搞得大家好像都變成了性冷淡。

但我喜歡她從不掩飾自己的性感態度。

這一點也非常Saint Laurent：既有女人的性感也有陽剛的一面，你不用只選擇一種身份。

」

Anja Rubik在Saint Laurent 2018春夏系列大秀

回到酒店的房間裡，Vaccarello「取笑」著我收集的厚厚一打關於他的資料。

我給他翻開筆記本上密密麻麻的記錄，他說：「這看著就像作業，不是嗎？」我找不到自己要找的那段文字，卻將目光停在了一張剪報上。

那是1973年《Interview》雜誌上刊登的一段Bianca Jagger和Yves Saint Laurent的對話。

Jagger問Saint Laurent是否曾從男人身上獲得靈感。

「絕對沒有，」他回答說。

我將同樣的問題拋給了Vaccarello。

「你可能從沒在我的衣服里看出什麼線索，但其實我的每次設計都是從男性的身體輪廓著手的，」他說：「男裝對我來說很重要，有時候比起男人，它對女性時裝有著更重要的作用。

」這話聽著倒挺像Saint Laurent會說出來的。

Vaccarello設計的女裝不免看到一些男裝廓形

可是，歷史的負擔總是難以忽視。

「我讀過太多關於設計師走火入魔的事，我可不想變成這樣，」Vaccarello說。

於是他試著讓一切變得儘量簡單，不被外界的噪音所打擾。

「外界影響的確能徹底摧毀一個人。

所以我只想專注做好自己的事。

如果你自己不想讓事情變得複雜，別人怎麼做都不會擾亂你的世界。

」

Schorr也意識到了她的朋友自從接手這份工作後送面臨的巨大壓力，即便他本人並不這麼認為。

「接替Hedi意味著雙重的麻煩。

但我告訴他，『凡是都有兩面性，總有新的可能。

』」如今，她回顧Saint Laurent在過去一年收穫的傑出成績，不禁感嘆：「做得太棒了，人們或許會好奇他是怎麼做到的？但他就是做到了。

」

Bazaar China拍攝的Saint Laurent

攝影/Terry Richardson 文字/CarlSwanson 編譯/Yoanna 造型/AlastairMcKimm 模特/SelenaForrest 髮型/EstherLangham 化妝/Kanako Takase (YSLBeauty) 美甲/Rica Romain（YSL Beauty） 製片/AtlasProductions 所有時裝及配飾均來自/SaintLaurent by Anthony Vaccarello

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策劃：時尚芭莎時裝組

監製：於昆K'

微信編輯：Leon Chang

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