要是伊夫·聖洛朗還在世 他會滿意自己的第四代傳人嗎？

發生在Saint Laurent身上的這場高層變動，仿佛一台預演已久的時代大戲——早在今年1月就曾傳出換帥秘聞。

也虧得醞釀時間充分，開雲集團前腳證實Hedi Slimane的離任消息，後腳就公開了新一任創意總監，來自比利時的Anthony Vaccarello。

Anthony Vaccarello的上一份工作是Versace副牌Versus的創意總監。

相較Dior、Lanvin、Balenciaga等奢侈品牌，Saint Laurent換血行動之乾脆、利索堪稱「無縫銜接」。

按照慣例，品牌執行長Francesca Bellettini和母公司開雲集團主席François-Henri Pinault在人事聲明中不免對新任創意總監來一番讚美。

Francesca Bellettini稱其摩登、純粹的美學與時裝屋完美契合。

他表示：「Anthony Vaccarello設計的輪廓無可挑剔地在不羈的女性設計與銳利的陽剛之氣之間達到平衡。

要詮釋Saint Laurent精髓，他是自然而然的選擇。

」

故事的另一頭，剛剛向Versus Versace遞出辭呈的Anthony Vaccarello處於休假狀態，目前無法接受採訪。

他留給公眾的最新訊息只有公告中的隻字片語：一方面深表榮幸，另一方面則不忘向品牌創始人伊夫·聖洛朗（Yves Saint Laurent）致敬，「他的創意、風格及膽識使之成為傳奇人物」。

可要是伊夫·聖洛朗還在世，他會滿意自己的第四代傳人嗎？

在影視界，恐怕再也沒有比聖洛朗更受歡迎的時裝主題了。

與他相關的紀錄片至少有 6 部，其中最新的兩部影片恰巧於2014年先後上映。

其中《時尚大師聖洛朗》（Yves Saint Laurent）提綱挈領地回溯了他的人生歷程，而《聖洛朗》（Saint Laurent）則將重心放在1965年至1976年之間的巔峰時期。

在那十年里，他充分展現出與生俱來的設計天分，但卻因過分敏感、脆弱跌入吸毒、酗酒之中。

當創始人還在世時，YSL是一個怎樣的品牌？

早在17歲那年，聖洛朗初到巴黎就被時裝雜誌Vogue發掘為神童，進而踏入當時大放異彩的時裝屋Christian Dior擔任設計助理。

三年之後的1958年，他在Dior先生過世之後被任命為首席設計師。

當時21歲的聖羅蘭站在Dior總部的陽台上，春風得意，身邊圍繞著各家報社派出的攝影記者，樓下大街則被圍觀群眾擠得水泄不通。

可等他真正成為時尚改革者，已經是1960年代。

1962年，從阿爾及利亞戰場服完兵役回歸的聖洛朗被Dior趕出門。

一度失意之後，他與戀人皮埃爾·貝爾熱（Pierre Berge）變賣家當，在巴黎租了一套兩室小屋用作工作室，設計同名品牌時裝。

從那個時候開始，三個字母相連的「YSL」標記逐漸霸占起報刊、雜誌頭版。

1965年，聖洛朗以荷蘭抽象畫派先驅皮特·蒙德理安（Piet Cornelies Mondria）的作品《紅、黃、藍構圖》為靈感，推出「蒙德理安裙」（Mondrian collection）。

他對色彩素材的大膽運用，給1960年代時裝帶來了嶄新的面貌與氣息，奠定了他在設計界的領導地位。

在隨後的5年中，Yves Saint Laurent店鋪從原本巴黎塞納河左岸，拓展至全球46家連鎖店。

經由圖紙、布料與針線，他打破男女之間的著裝樊籬——讓女性穿上了褲子。

1966年，聖洛朗設計出第一件女性吸菸裝（Le Smoking）。

這件男性專屬衣物最初是指上流社會的男士在晚宴結束後，為了坐在吸菸室里抽菸脫下燕尾服而換上的黑色輕便裝。

在聖洛朗筆下，女性吸菸裝同樣擁有領結、馬甲、白襯衫、鉛筆褲，可細節處仍舊保留著高雅和柔美。

無論是厚質面料，還是柔軟質料，不管是修長的連衣裙，或正式的套裙，他總會處理得十分舒爽和柔美。

在此期間，聖洛朗和貝爾熱分工負責設計與商業管理。

1976年，聖洛朗進入前所未有的創作高峰期，推出一系列具有國際特色的Cossack時裝系列，同時含有吉普賽、印度、高加索、斯拉夫、土耳其等樣式。

另一方面，他的時裝開始從歷史、藝術、文學中汲取大量靈感，例如芭蕾舞編劇狄亞格列夫、畫家畢卡索、馬蒂斯。

第一代傳人是「時尚金童」Tom Ford，但在YSL他有點不得志

在1980年代拿完CFDA設計大獎和奧斯卡特別獎項之後，聖洛朗的設計從質量和產量兩方面雙雙走低，開始重複「勞作」。

後來的美國設計嬌子湯姆•福特（Tom Ford）於1999年從他手中接過指揮棒，嚴格意義上的聖洛朗時代告一段落。

品牌聯合創始人貝爾熱對湯姆•福特，以及他之後的斯特凡諾·皮拉蒂（Stefano Pilati）都沒有太多好感。

他去年接受Vogue採訪時說：「我承認湯姆•福特身上有許多天賦，不過這僅僅是指營銷方面。

確實他對古馳的品牌革新作出了很大貢獻，我很欣賞他，我得再強調一遍，很欣賞。

但他的成功並沒有延續到Yves Saint Laurent。

至於皮拉蒂，最好什麼也別說，因為他沒有立下任何功勞。

」

Tom Ford執政的5年內，Yves Saint Laurent先後推出了女士香水「NU」和男士香水「M7」，因各自獨特的香型，性感大膽的廣告宣傳策略掀起搶購狂潮。

2004年，當他離開時，斯特凡諾·皮拉蒂被提升為品牌創意總監。

與前者不同，皮拉蒂的審美嚴苛清簡，偏愛在低調用色里以小面積亮色作為點綴。

在剪裁方面，皮拉蒂習慣用男裝剪裁包裝職業女性，他樂於表現一種乾淨、純粹、隱晦的女性形象，令人無法產生性幻想，更像是一群時髦的工作狂。

這種略顯頑固的持續性表達偶爾也會受到反對者的譴責，認為其不夠創新，固步自封。

第三代傳人Hedi Slimane乾脆把品牌名字都改掉了

終於，「岌岌可危」這一詞在2012年降臨到Yves Saint Laurent的頭上。

時任Dior男裝創意總監的Hedi Slimane被挖了過來，一上任就宣布更改品牌名稱——變為Saint Laurent Paris。

逐漸地，品牌創始人當初的高雅、端莊為街頭、搖滾所替代，就連所有廣告大片也煥然一新——黑白色調中，模特通常一副「誰也別來惹我」的頹廢表情。

更加誇張的是，Hedi Slimane將Saint Laurent在巴黎的工作室搬到他居住的美國西海岸，隨後他回歸聖羅蘭的處女秀只向少部分私人顧客開放。

如果你認為他這是任性，那他絕對有這個資本。

雖然Hedi Slimane上任後的第一季作品以批判聲告終，可第二季卻創下營收增張27%的好成績。

據開雲集團釋出的年度財報顯示，Saint Laurent 2015年銷售總額更是達到9.74億歐元，同比增長37.7%。

四年以來，Saint Laurent成為為時下最受年輕人最捧的時裝品牌之一。

棒球外套，T恤與牛仔褲等成為了與配飾銷量相當的產品分類。

在任期間，Hedi Slimane做出了不少決定性的舉措，其中包括他在去年宣布的， YSL高定系列的重啟。

他相中了巴黎左岸的Hôtel de Sénecterre ，並將其改造為品牌的高訂時裝部。

除了曾在男裝發布會中穿插一些高訂作品之外，今年3月Hedi Slimane在巴黎舉行了『第二十三個Yves Saint Laurent系列』的發布會。

這場高訂發布會依照YSL傳統的方式舉行，座位上以金屬銘牌刻上賓客名字，沒有背景音樂，僅以人聲唸出模特的名字，設計上也參照了不少Yves Saint Laurent 的早年經典設計，成功贏得不少到場業內人士的芳心。

新的創意總監能為YSL帶來什麼？

有這位前任在，Anthony Vaccarello身上壓力勢必不輕。

首要挑戰可能就在於品牌與自我風格間的平衡——這幾乎是每位新任創意總監必經之路。

從他先前在Fendi和Versus Versace的設計作品來看，凌厲的幾何線條和大片裸露肌膚正是他的風格。

Versace首席設計師Donatella Versace當初聘請Anthony Vaccarello就是因為「他能將酷和性感完美地融合在一起」。

貝恩斯坦奢侈品分析師Mario Ortelli認為，Saint Laurent的市場規模已經達到「品牌層面」，即大部分顧客願意花上1500歐元的消費品牌，而非設計師。

儘管如此，法國巴黎銀行分析師Luca Solca表示：「儘管品牌是最重要的資產，可你還是需要一位對的創意人才保持調性。

」他更重要的作用可能體現在品牌革新階段，例如Hedi Slimane之於2012年的Yves Saint Laurent、Alessandro Michele之於2015年的Gucci。

而如今的Yves Saint Laurent是否處於求變的階段？延續Hedi Slimane風格能否讓顧客接著買單？Vaccarello的性感冷冽可以滿足喜新厭舊的顧客嗎？這些問題或許只有能到今年秋天 2017 年春秀系列發布時才能知曉了。