在即將過去的一年裡，時尚行業中都發生了什麼？

在今年，Burberry發布了第一支「即看即買」的時裝系列 攝影：楊毅

2016年是時尚行業矛盾而又顛覆性的一面，一些既有的規則突然被打破，另一些陳規舊俗卻變換了另一種面目繼續留存。

而在尚未確定的改變到來之前，一些我們還不想放手的事物卻又倏然而逝，留下一片令人傷感的唏噓。

三大男裝品牌創意總監同時離任

左起：Alessandro Sartori、Brendan Mullane、Stefano Pilati

在年初，三大男裝品牌，Ermenegildo Zegna、Berluti、Brioni紛紛爆出各自的創意總監即將離職的重磅消息。

這也再次引發了業界設計人才大換血的連鎖效應。

成功扭轉Ermenegildo Zegna品牌形象的Stefano Pilati似乎總是有些懷才不遇。

他以近乎高級定製般的設計和工藝一改這家義大利老字號男裝屋過往略顯老氣的尷尬，並讓Ermenegildo Zegna Couture的產品變得更加年輕，但品牌老客戶始終無法接受這些過於時髦的款式。

加上該系列昂貴的售價，讓不少顧客望而卻步。

頂替Stefano Pilati的是為Berluti效力超過5年的Alessandro Sartori。

在此之前，他曾擔任Z Zegna創意總監職務長達8年，這次回歸Ermenegildo Zegna更像是一次榮歸故里。

而在他離去之後，Berluti則任命了哥倫比亞設計師Haider Ackermann成為新任創意總監。

與此同時，另一個義大利老字號男裝屋Brioni也換下了創意總監Brendan Mullane。

他的離開也被視為品牌迫切渴望轉型的一次急功近利的行為，畢竟Mullane的設計一直都深受歡迎，但是在銷量層面卻一直未看到真金白銀的回報，最終品牌選擇了放棄。

所以截止到現在，你還記得哪幾位創意總監依舊在家待業嗎？

街拍達人Justin O’shea的短暫「設計」生涯

街拍達人Justin O'shea在6個月後被Brioni「下課」

在開雲集團宣布街拍紅人，時裝買手Justin O’shea成為旗下奢華男裝品牌Brioni創意總監一職後，輿論普遍認為找一位對時裝設計毫無了解的人出任設計要職是一次極大的冒險。

事實證明，Brioni的這場賭局輸了。

4月1日起，O』Shea正式開始負責產品系列以及藝術形象指導，首先他採用哥特字體重新設計了品牌Logo，邀請到金屬樂隊Metallica為品牌拍攝了其上任後的全新風貌的廣告片。

處女系列的發布時間也更改到巴黎高定周期間舉辦，以高級定製工藝、即看即買模式舉辦了一場看似翻天覆地的時裝秀。

金屬樂隊Metallica為Brioni拍攝的時裝廣告

但是10月初，品牌突然宣布辭退Justin O’shea。

Brioni。

執行長Gianluca Flore的表達很直白，他表示Justin O』Shea在職期間並未達到品牌預期的效果。

品牌位於巴黎的店鋪員工透露，品牌的大部分老客戶都無法接受Justin O』Shea的設計。

或許開雲集團看到了Hedi Sliamane對Yves Saint Laurent、Alessandro Michele對Gucci的大刀闊斧改變帶來的巨大回報，試圖再次通過任命具有話題度的人士來製造噱頭，並提升品牌業績。

開雲集團當初收購Brioni就是為了與LVMH收購的Berluti相抗衡，但前者近幾年一直都處於經營不善，業績疲軟的泥潭中。

顯然，不同品牌在重塑品牌時，需要認真考慮到底什麼樣的人才真正符合品牌基調。

那麼品牌創意總監的職能到底都包含了什麼呢？

「即看即買」的多米諾效應

Burberry的第一個即看即買的九月系列時裝廣告

「See now Buy Now」的營銷模式似乎是今年被時裝行業討論最多的話題。

但現在，你還記得「即看即買」到底是在幹什麼嗎？這種如同時裝潮流一樣的噱頭營銷似乎在六個月之後要銷聲匿跡了。

從年初Burberry宣布開展「即看即買」和男女裝系列合併的模式，Tom Ford、Tommy Hilfiger、Ralph Lauren、Thakoon甚至是保守的Prada都紛紛響應了即看即買模式，他們認為消費者總是等不及想要穿新衣。

然而，Burberry第一支「即看即買」系列只在全球為數不多的旗艦店中發售，Tom Ford的全新男女裝系列也同樣只是面向接受定製服務的VIP顧客。

除了少數「時裝精」之外，絕大部分的顧客是否真的那麼迫切地想讓自己的衣櫥與時裝周的T台同步呢？

你對購買新衣服的慾望真的有那麼強烈嗎？

Gucci 2017春夏廣告

相比之下，Gucci、Bottega Veneta、Vivenne Westwood和Calvin Klein等品牌也陸續宣布採用男女裝合併的辦秀方式，但堅決抵制即看即買。

「因為好的產品值得等待」，Gucci的執行長Marco Bizzarri對此很堅定。

對於這些合併男女裝走秀的品牌而言，他們都是由同一個創意總監指導設計，男女裝在靈感主題和設計風格上都保持了高度的一致性，合併走秀對於呈現品牌新一季產品和塑造品牌整體形象上都是有幫助的。

並且，在經濟本就不算景氣的現狀下，這也是節約預算，但又不是體面的一種方式。

看來品牌得努力找到面積更大的場地來容納更多的媒體和買手了！

Raf Simons入主Calvin Klein

即將發布入主Calvin Klein後的第一支系列的Raf Simons

可能連Raf Simons本人都沒想到，他離開Dior會成為業內最牽腸掛肚的事情。

在與Dior簽署的盡職協議到期後，Calvin Klein正式宣布Raf Simons成為品牌全線產品的首席創意官。

並將會以男女裝同時走秀的方式在2017年2月的紐約時裝周期間發布處女作。

在過去20年中，Raf Simons對當代男裝產生的深遠影響，在近兩年終於因為街頭潮流和青年文化的興起而重新受到追捧。

同時，他在Jil Sander和Dior時期的作品，也證了明他可不是一個外人眼中的「極簡主義風格設計師」。

據悉Calvin Klein為了挖到Raf Simons，開出了年薪2000萬美元的天價合約。

但是根據Calvin Klein的收入規模來看來，這絕對是一筆穩賺不賠的好買賣。

同時，Calvin Klein也面臨著產品線過於複雜，不同產品線由不同創意總監領導的混亂中，所以從2016年春夏季開始，品牌已經率先從品牌廣告上進行了調整，全線產品都會融於在同一組廣告片中。

並辭退了為品牌效力多年的三位創意總監。

這一做法自然是在為Raf Simons的上任鋪路。

加上品牌最近兩年也出現了銷售疲軟的跡象，RafSimons到來勢必會提升品牌現有的格局。

Raf Simons的Calvin Klein會改變美國時裝的現狀嗎？

源源不斷的「星二代」們

Presley Gerber、搖滾歌手Tommy Lee的兒子Brandon和演員Isabelle Adjani與Daniel-Day Lewis的兒子Gabriel-Kane

時尚行業對「年輕」永無止境的渴望，促使著面孔稚嫩的星二代們不斷投身於這座熔爐。

顯然，在今年，貝克漢姆家的三位公子已經滿足不了設計師們的胃口了。

在時裝周的T台上，從超模Cindy Crawford的兒子Presley Gerber，到演員Isabelle Adjani與Daniel-Day Lewis的兒子Gabriel-Kane和Bob Dylan的孫子Levi Dylan，這些中了基因大樂透的年輕人們帶著父母的光環和強烈的青春氣息向我們走來。

而憑藉著音樂電視劇《The Get Down》徹底走紅的Jaden Smith（影星Will Smith的兒子）則是今年時尚圈當之無愧的寵兒。

他不僅和妹妹Willow Smith一起登上了時尚雜誌《Interview》9月號的封面，還被《時代》雜誌評為全世界最具影響力的95後青年，並成為了各大時裝周秀場前排的座上賓。

比起他們的父母，這些屬於「Z世代」的年輕星二代們更熟悉社交網絡世代的流行文化，也比上一輩的明星更能適應迅速成名所帶來的光鮮生活。

但這卻不禁讓人思考，當他們的年輕面孔過了「保鮮期」之後，是否還能繼續在這個快速運轉的行業中繼續生存呢？

「星二代」的風潮還將持續多久？

素人模特的時代到來了嗎？

攝影師Wolfgang Tillmans走上了Hood By Air的T台

在2016年，我們還同時見證了素人模特的崛起。

當攝影師Wwolfgang Tillmans穿著敞露胸襟的風衣走上Hood By Air的T台時，這股風潮似乎達到了頂峰。

近年來，時裝設計師、選角指導和模特經紀公司都開始在社交網絡中尋找有個性的素人模特。

一些設計師還會邀請自己的朋友，或是有著特殊身份的真人來走秀。

全世界，幾家以「 Nodels 」為主的經紀公司正不斷地為時裝設計師和品牌輸送新鮮血液。

26歲的攝影師 Avdotja Alexandrova 在莫斯科創立了經紀公司 Lumpen，如今，她的模特們幾乎占據了 Gosha Rubchinskiy 和 Balenciaga 的秀場。

倫敦的模特公司「 Anti-agency 」則網羅了一群來自倫敦街頭的舞蹈家、音樂人和作家。

這些素人不僅外貌獨特，還有著鮮明的個人風格和創造力；在紐約，為 Hood By Air 負責選角的Walter Pearce 則會在地鐵、街頭和 Instagram 上尋找從未被時裝產業「玷污」過的新鮮面孔。

人工智慧技術是男裝定製未來嗎？

「INFIT合身穿」開發的3D掃描定製艙

18世紀下半葉，英國人建立了現代化的男裝定製模式，全定製（Bespoke）模式至今都是在強調傳統的手工製作，從量體，到打版製作，再到試穿。

但是這項技能現在正面臨著人才短缺的尷尬。

國內外的頂級男裝定製店鋪里幾乎都是依靠上了年紀就以名聲在外的老裁縫來維持著這個傳統行業。

然而，一些傳統的男裝定製店鋪和新型的男裝定製公司正在悄然嘗試用更加現代的技術對客人進行量體服務。

但至少在目前階段，男裝定製領域裡人工智慧技術還未能有效地替代純手工製作帶來的精準。

需要思考的是，人工智慧技術是當前科研發展的重點項目之一，當技術愈發成熟，同時伴隨著老裁縫們的製衣技藝缺少年輕人的繼承，這些因素註定會讓傳統的定製男裝服務變得更加奢侈，但是這種奢侈的背後卻是手工藝缺失的危機。

時裝與電影的珠聯璧合

《夜行動物》片場，Tom Ford正在和Amy Adams講戲

在電影《夜行動物》的片尾，一連串鳴謝時裝品牌的名單讓人嘆為觀止（可是並沒有Tom Ford本人）。

這也許是近十年來獲得最多時裝品牌贊助的電影。

而導演Tom Ford的光環，也讓全世界所有的時裝愛好者趨之若鶩。

作為一名時裝設計師和有強迫症的處女座。

在拍攝電影時，Tom Ford同樣無法放棄他對人物造型和畫面構圖的嚴苛要求。

因此，精緻如時裝廣告般的電影鏡頭和時髦的戲服，也是影片劇情的點睛之筆。

比起敘事緩慢而優美的《單身男子》，這部講述夫妻之間秘密和陰謀的驚悚電影也許並不符合Tom Ford粉絲們的審美，但這並不妨礙它打敗《裁縫》和《霓虹惡魔》，成為今年最受時尚圈關注的電影。

Tom Ford還會執導第三部電影嗎？

巨星的隕落

David Bowie和Prince曾經同台表演

在這篇文章的最後，我們將再次致敬兩位在今年逝去的流行巨星。

David Bowie和Prince不僅對當代流行音樂的貢獻卓著，也是曾改變了一整個時代的著裝美學的時裝偶像。

沒有人能否認Bowie的「Thin White Duke」形象對70年代服裝輪廓的影響（Hedi Slimane就因為童年時姐姐房間中的一張Bowie海報而奠定了他的設計風格），就像世人也永遠不會忘記Prince身著寬肩的紫色鉚釘外套騎著重型機車的不羈形象。

當你再次在T台上看到輪廓修長的高腰闊腿褲，或是一件誇張80年代寬肩西裝時，請不要忘記在腦海中回憶一下《Star Man》或是《Purple Rain》的優美旋律。

撰文：戚茂盛、Mango