誰重新塑造了 98 歲的巴黎世家？一個 1981 年出生在喬治亞的人

36 歲的設計師 Demna Gvasalia 是個厲害角色。

他有兩份正職：時尚品牌 Vetements 的創始人兼設計師，以及，巴黎世家（Balenciaga）自 2015 年起的創意總監。

就在剛舉辦的 2018 年春夏巴黎男裝周上， Demna Gvasalia 又成了焦點。

他把時裝發布會搬到了一片綠蔭叢林中，設計的靈感是「周末帶孩子到公園遊玩的年輕父親」，因此男模特們都領著一個小朋友走秀。

一如既往，從叢林中徐徐走來的「反時尚」的爆款不少，比如，假三件拼接長褲、透明塑料外套和超大廓形的西服。

同時，Balenciaga 還發布了和巴黎著名的精品店 Colette 合作的價格為 3500 歐元的限量版自行車。

2 個月前，一向優雅持重的 Balenciaga 推出了一款和宜家的購物塑料袋 Frakta 長得幾乎一模一樣的包包，但售價要 2145 美元——一個能買 3000 多個宜家購物袋的價格。

宜家倒也一點不計較，眼見這事反響熱烈，就將計就計拿來做了幾次社會化營銷。

不過，Demna Gvasalia 可沒打算收手，6 月末，他又用這個思路讓 Balenciaga 推出了一個長得像商場購物袋的白袋子——在義大利用小牛皮製作，還用了 Nappa 皮革手柄，要價 1100 美元。

經 Demna Gvasalia 之手後， Balenciaga 的風格正變得前所未有的街頭，還高調擁抱了惡搞文化。

大家果然紛紛開始討論「街頭風是如何進入奢侈品的世界」，其實這件事以前也發生過，以後也會不斷發生。

整件事的魄力並不在於街頭風的滲透，而是一個人為何可以讓看似不登大雅之堂的設計扭轉死氣沉沉的老牌奢侈品，並讓整個社會解讀為「幽默感」。

Demna Gvasalia 之於時尚界，就好像《皇帝的新衣》里那個大喊大叫的孩子。

Vetements 這個牌子，壞得很是時候

如果說 2016 年最能製造話題的時裝設計師是 Gucci 的創意總監 Alessandro Michele ，那麼今年的風流人物當屬 Demna Gvasalia 。

他和哥哥 Guram Gvasalia 在 2013 年創立了潮牌 Vetements，風格街頭又解構，還帶有少許的戲謔和幽默感，一經推出爆款頻頻——DHL 的黃色 T 恤、背後印有「Vetements」 的黑色警服雨衣和解構牛仔褲等。

市場對這個品牌的接受程度可以用「熱烈」來形容。

說來也巧，Vetements 創立的這幾年，正好趕上全球都在流行運動休閒，穿得吊兒郎當變得很時髦，一個明顯的例子是運動球鞋成為了百搭的單品。

Vetements 創立不到 3 年，就進駐全球 200 多家店鋪，2016 年還以「客座品牌」的身份被邀請參加了巴黎高級定製周走秀。

接著，開雲集團就宣布 Demna Gvasalia 任 Balenciaga 創意總監的消息。

和 Demna Gvasalia 同時期走紅的還有俄羅斯設計師 Gosha Rubchinskiy 。

這倆人的風格有些類似，都是換著花樣讓全世界擦亮眼睛看他們的俄羅斯街頭風，感受玩世不恭的惡搞文化。

兩個人關係也不錯，Demna Gvasalia 還為 Gosha 的走秀做了開場嘉賓，穿的就是那件惡搞「DHL」的黃色 T 恤。

在這倆人之前，時尚界還從來沒有出現過這種魚龍混雜又相得益彰的風尚。

多年以來，整個時尚圈在研究的事都是如何讓人變得更美，更有風度，或者更有個性。

哪怕是時不時有些凶神惡煞的朋克風，那也是借著「反抗父權」的精神內核把自己搞得酷成一體，誰也沒想過要在「好看」和「洋氣」這些事上開開玩笑。

Demna Gvasalia 這些設計是怎麼來的？

Demna Gvasalia 生在黑海邊上的喬治亞，一個夾在土耳其和俄羅斯之間的國家。

按照他的描述，他是「伴著史達林主義、列寧主義和共產主義長大」的人。

從小到大，他只讀過兩本雜誌，上面順帶講一丁點兒時尚信息。

在他的記憶中，前蘇聯統治下的喬治亞人都穿得大同小異。

他還在孩童時期就對衣服很有興趣了，因為「總是沒有衣服換」。

在他的觀察中，上個世紀 80 、90 年代的喬治亞女人的品味和俄羅斯女人不太一樣，家鄉的人更喜歡黑色，同時用上戲劇性的元素，有點像義大利西西里島上的人的喜好，但更極致。

「然後前蘇聯崩潰了，喬治亞對外開放了，就像一場爆炸。

突然，你有了芬達、可口可樂，麥當勞和 VOGUE。

」 Demna Gvasalia 回憶說，「最酷的事是在麥當勞辦生日宴會。

我曾在那裡慶祝過一次生日，只想說 WOW 。

」

等到 Demna Gvasalia 14 歲，他迷戀上了 Hip Hop。

當時，他仍住在喬治亞的首都提比里西，加入了一個叫 East Coast 的幫派，成員們的偶像是 Notorious B.I.G.。

「有時候，我們抽著大麻就開始了和 West Coast 的街戰。

其實挺蠢的，但很好玩。

」 Demna Gvasalia 說，「接下來，我進入了人生的黑暗期，當時我極端反社交、抑鬱，也討厭一切。

」

Demna Gvasalia 人生的轉折點是在 2000 年。

那年，他和家人搬家到了德國的杜塞道夫，並在那兒呆了一年半。

不過， Demna Gvasalia 很珍視這一段時間，他覺得「這期間讓他想清楚了自己要幹什麼」。

「住到了德國之後讓我在文化上覺得震驚。

有那麼多事情值得去發現——音樂、時尚、藝術。

那麼多年來，我對這些事聞所未聞。

」 Demna Gvasalia 說，「我像得了貪食症。

要知道我到德國時已經 19 歲了，我 19 歲才知道很多人 12 歲就知道的東西。

然後，我忙著探索和發現，有那麼多新東西可以學。

」

他又補充說：「這些遲來的信息的確從某種程度上塑造了我。

」

後來的故事變得簡單了一些。

Demna Gvasalia 的家人曾極力反對他在喬治亞的時候學時尚，因為覺得「做設計根本沒法餬口」。

因此， Demna Gvasalia 本科讀的是經濟學，後來到了德國，他的家人也勸他去銀行謀生。

結果，Demna Gvasalia 選擇了安特衛普皇家藝術學院讀研，此後他去了 Martin Margiela 實習，實習時他拿到了碩士畢業證。

事實上，他的誇張廓形就是師承 Martin Margiela 這個品牌。

到現在，他依然會談起在這個創立於 1988 年但已經關閉的法國奢侈品時裝屋。

他說，在那裡他學會了方法論，如何剪裁，如何推陳出新和如何對待衣服。

至於那些玩笑和惡搞，Demna Gvasalia 則表達那是一種內心「陰暗面」的釋放。

比如那件後背印著 Vetements 字樣的及地黑色風衣，其實和市場後來解讀的「和法國《查理周刊》遇襲」沒什麼關係。

Demna Gvasalia 收藏了一些真正的警服。

他大概有 15 件保安服，每天換一件。

「我不知道為什麼我有這個喜好，這大概源於我內心自保的意識。

」他說。

有一段時間，他痴迷於搜集這些衣服，買來掛在工作室里，後背印著 Vetements 字樣的及地黑色風衣就是看著它們做的設計。

「我的設計里有挺多黑暗因素，儘管不是每個人都能感受到。

對於我來說，我內心的陰暗面用更有創意的方式表達出來了。

」 Demna Gvasalia 說，「我不太開心的時候，設計得更好。

當我很開心，我就沒什麼有創造性的靈感。

」

他終於對 Balenciaga 動手了

從最近 Balenciaga 頻頻製造的噱頭來看，毫無疑問，Demna Gvasalia 把 Vetements 的經營理念和設計風格也帶到了這個品牌。

此前，他說，他考量接不接這個工作的一個重要標準是，能否在 Balenciaga 講和在 Vetements 不一樣的故事。

但如今看起來不盡然，兩個品牌顯然也在他的控制中互相借力。

比如，最近 Vetements 又推出了一個惡搞 Balenciaga 的系列。

單品還是 Vetements 的特色，大廓型和街頭風，不過名字取為「 Boolenciaga 」，似乎在拿 Balenciaga 開玩笑。

結果當然是多管齊下的，Vetements 和 Balenciaga 都因為這件事又成為了被討論的對象。

創立於 1919 年的 Balenciaga 最初開在西班牙，爾後輾轉法國巴黎。

創始人 Cristóbal Balenciaga 是和 Christian Dior 齊名的「廓形的革命家」。

同時期存在的設計師還有 Coco Chanel，以及她的死對頭 Elsa Schiaparelli。

在這個品牌發展到 1972 年，也就是創始人去世之前，也一直不怎麼「本分」。

對於創新前衛，Balenciaga 可以說是歷史先鋒。

1953 年，它向市場推出了燈籠外套，1957 年是高腰的娃娃裙。

除此之外，在 60 年代，它還向市場推出革新性的面料，他做了 silk gazar。

1967年，Cristóbal Balenciaga 設計了一件極簡風格的婚紗，在細腰和A線廓型盛行的50-60年代，從廓形上徹底顛覆了傳統晚裝的樣貌。

在 1960 年代，Vogue 的一位老編輯 Bettina Ballard 曾為 Cristóbal Balenciaga 寫過回憶錄 In My Fashion，很直接地評價過這個時裝屋的喜好。

「他從來沒有那些漂亮女孩或者說相貌甜美的女孩兒做過衣服，他請來的許多時裝模特也以長相』猙獰』著稱。

其中一個最厲害的模特叫 Colette，她走路像電影《驚情四百年》里的殭屍，頭也很大，肩膀也耷拉著，與她的臉極端的不和諧。

任何女人都可以穿巴黎世家那些比例不協調的時裝。

」Bettina Ballard 寫道。

1968 年， Cristóbal Balenciaga 去世前關閉了 Balenciaga 時裝屋，20 多年後又由 Jacques Bogart S.A. 重振，一直等到開雲集團接手，Balenciaga 開始走上了不斷更換創意總監來維持創造力和話題性的商業模式。

Michel Goma、Josephus Thimister、Nicolas Ghesquiere 和王大仁是在 Demna Gvasalia 之前創意總監。

1997年 接任的 Nicolas Ghesquiere 為 Balenciaga 帶來了現代感，爆款是機車包；至於 2012 年王大仁，他為 Balenciaga 帶去的則是運動感。

但總的來說，他們都極力體現著女性美的優雅，就如當初 Cristóbal Balenciaga 做的那樣。

不是什麼街頭風，而是一種反諷——越諷刺，越高級

Demna Gvasalia 曾說，「不在 Vetements 考慮優雅的因素。

但在巴黎世家，這是關鍵因素，但我能用新的方式來定義優雅」。

不過，這件事已經遠遠超越了「不同的創意總監，不同的時尚風格」的意義。

奢侈品的世界好像從來不缺乏大破大立的例子，但大部分是在美學上的革新，比如去年的 Gucci，只是換個了方式變得更美。

Alessandro Michele 曾在 Demna Gvasalia 發布他在 Balenciaga 的首個系列時候到秀場看秀，他評價說：「我覺得 Demna Gvasalia 在尋找一些不同的美，特別是在一個長時間以來已經厭倦了定義美和支配美的行業里。

」

從上個世紀 90 年代開始，時尚界在經歷過烈焰紅唇、胸衣、雜誌時裝大片、醒目圖案、自助服飾、日光浴、女式褲裝、拉鏈、露趾鞋、墊肩、細高跟、迷你裙、熱褲、丁字褲等等之後，突然之間變得興味索然（這或許是「時尚是一種輪迴」的另一種說法）。

在熱烈討論過方便、美麗、公開裸露、批量生產、全球化影響、商標崇拜、「女人穿得像男人」、甚至是「男人打扮得越來越女人」這些在每個時代都曾敏感又極具爭議的話題之後，這些事再也沒有什麼新鮮勁兒，唯一剩下的就是挑戰社會階層固化和隨之而來的觀念問題。

Demna Gvasalia 正好做了這件事。

這位喬治亞設計師為 Vetements 的街頭服飾帶去了高級時裝的質感，反過來，又為其在 Balenciaga 的創作加入了街頭服飾的態度。

而這兩者都可以歸納到消費主義後遺症里——如果說以往「你買的品牌塑造了你」，那如今就有一個人要來打破刻板印象。

對消費主義的反諷，開發了一個新消費市場

開雲集團對 Demna Gvasalia 的評價一直很高，在他到任後，每一季財報里都會提到他的名字。

根據財報顯示，2016 年，Balenciaga 一直在拓展零售網絡，先後在德國、香港和洛杉磯開店。

電商網站表現良好，在 Facebook 上有超過 120 萬粉絲，在 Instagram 上有 300 萬粉絲。

「這表示了這個品牌在不斷增長的聲譽。

自從 Demna Gvasalia 2015 年擔任 Balenciaga 的創意總監以來，他就在延續著這個品牌的傳統，並在用自己的創造力革新這個品牌。

他的設計踐行者創始人的核心價值，並讓其在當代社會有了一席之地。

因此， Balenciaga 已經開啟了它歷史上的新篇章，在成衣界的地位舉足輕重。

」開雲集團 2016 年財年的財報寫道。

看起來，Demna Gvasalia 受到了更多的認可。

反正， Balenciaga 是肯定承認了他的才華。

在官網上，歷屆設計師的作品都不見了蹤影，唯一可以見到就是 Demna Gvasalia 的作品，還有不斷循環播放的巴黎男裝周的叢林走秀片段。

據說，2016 年開雲集團宣布 Demna Gvasalia 到任 Balenciaga 那天，喬治亞的官方電視台把那天稱為「一個國家性的節日」。

Demna Gvasalia 說，這顯得傻不拉幾的，讓人有點難為情。

Demna Gvasalia 還說，他的家裡人從來搞不太清楚他和哥哥 Guram Gvasalia 在外面搞什麼鬼，也不太明白這些成績到底意味著什麼。

「外婆不太喜歡我的設計。

外婆說，那不是她的菜。

」他說。

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