下一個大牌爆款八成是屬於 Céline 的

每年的這些時候，我們都會被時裝周的各類消息轟炸。

李寧式的潮范兒中國風、英國女王親臨時裝周現場，Gucci 將秀場打造成手術室等話題，把我們被迫吸入這場時裝戲精們的年度盛事——四大時裝周。

時裝周離我們的觸覺很遠，但離視覺很近。

今天，茉老師就來說說最近發生不少事情的品牌——王菲最愛的 Céline。

最近，時尚圈最大的人事變動莫過於 Hedi Slimane 替代 Phoebe Philo 加入 Céline，擔任品牌的藝術、創意和形象總監。

© GRAILED

這位 Phoebe Philo 可不是吃素的，在很多人心中，她的名字跟 Céline 這一品牌是劃等號的。

▲ Céline 前創意總監Phoebe Philo

正是她，在正式掌舵 Céline 後的十年內，推出了我們所熟知的那種介乎于波西米亞與極簡主義的性冷淡風格，吸引了以王菲為首的一票明星的喜愛。

毫不誇張地說，這個曾經平庸的品牌能成為目前時裝圈內的權威之一都是她的功勞。

▲ Céline 2018春季系列

品牌符號都出走了，不免讓人擔心，未來的 Céline 會不會老客流失？以及 Hedi Slimane 運營品牌的風格能否跟 Céline 合拍？

畢竟，Phoebe Philo 是適合現代女性的簡約風格。

而 Hedi Slimane 以往的作品風格大多是哥特氣質的搖滾。

▲ Phoebe Philo 和 Hedi Slimane

那麼問題來了：

Céline 為什麼會選中 Hedi Slimane？

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Hedi Slimane

這個路威酩軒的孩子終於回家

對於 Hedi Slimane 來說，這次人事變動，相當於「回歸」。

別忘了，就是他帶領著新千年初期的 Dior Homme，塑造出「病態瘦削美少年」的審美標準的。

雅趣小百科

世界三大奢侈品集團分別是路威酩軒（LVMH）、歷峰（Richemont）、開雲（Kering）。

路威酩軒是路易威登（Louis Vuitton）和酩悅·軒尼詩（Moët Hennessy）在1987年合併而來，屬於年輕的80後。

但其前身的兩家公司歷史挺悠久，分別建立於1743年與1854年。

你熟悉的 LV、Dior 和 Céline等品牌都屬於路威酩軒。

歷峰是瑞士奢侈品公司，由南非億萬富翁安頓·魯伯特於1988年建立，主營手錶、珠寶等業務，旗下有江詩丹頓、積家、萬國、卡地亞。

開雲則成立於 1963 年，算是最老的60後，Gucci、Bottega Veneta、Saint Laurent 等國際知名品牌都是開雲集團旗下的。

從 Dior Homme 離開之後，Slimane 選擇加入路威酩軒最大的競爭對手開雲集團，帶著旗下品牌 Saint Laurent （聖羅蘭）打造出青年文化烙印的系列，並憑此創造出驚人的財務成就，使得 Saint Laurent 成為開雲集團的業績領袖。

2016 年 4 月，他突然宣布離開該品牌。

據說，這是因為他與 Yves Saint Laurent 的擁有者、開雲集團主席 François Henri Pinault 的關係惡化。

▲ Dior Homme campaign, 2006

▲ 2004年，Dior Homme 秀上極其瘦削的廓形

Whatever，這次是路威酩軒的孩子回家了。

現在，他加入 Céline 的主要職責是為推出男裝、高級定製和香氛系列。

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Céline 想成為下一個巴黎世家

而實現這個目標，Hedi Slimane 是最合適的人選。

這點從 Hedi Slimane 的設計生涯就能看出一二。

他離開 Dior Homme 轉投 Saint Laurent 後，搞出不少事情，比如：

✔ 用「搖滾時髦」重塑品牌 DNA；

✔ 打破高級時裝對男女裝的性別區分；

✔ 把設計總部直接搬往洛杉磯（LA的青年人正是他執掌品牌時貫穿每一個系列的靈感源）；

✔ 重新命名品牌（直接拿掉品牌名字里的 Yves ）。

還有最重要的一點，他真正重新定義了現代著裝的審美標準。

現代男裝開始變得越來越合身且休閒，就是 Hedi Slimane 和那位褲子總是短一截的 Thom Browne 先生乾的。

▲ Saint Laurent Mens FW14

再讓我們看看 Céline 的歷史。

這一品牌在 1945 年由 Céline 和 Richard Vipiana 建立，最初是童裝鞋履的品牌，1996 年被路威酩軒集團收購後，1997 年 Michael Kors 出任創意總監開始掌舵。

2008 年，Phoebe Philo 的時代正式開始，她開始用自己的審美和語言重塑了 Céline ，經她之手的 Céline ，以其簡單、實穿、質感高級的特質迅速占據了「新女性」的衣櫥。

這是什麼概念呢？

就好比媽媽輩們還在買路易威登和愛馬仕的時候，一個摩登的、時髦的都市女性，會更願意買 Céline。

她們只需穿一雙簡單的平底運動鞋（而不是高跟鞋），一條舒服的棉質或者麻布褲子，再隨意披上一件 Céline 的外套大衣，就是一套最有質感的裝扮了——這就是 Phoebe Philo 打造的 Céline 的形象。

還記得 2015 年，Céline 邀請美國作家 Joan Didion 為主角拍攝了廣告大片，再一次奠定品牌的調性 —— 有文藝氣息、不從眾、不媚俗。

相比其 Phoebe Philo 精心營造品牌概念和底蘊的做法，Hedi Slimane 打造 Saint Laurent 的方式事實上更偏向於美學上的調整。

他從衣服本身做出改變，搖滾、滑板、青年文化變成可以看見的設計細節裝點在衣服上。

這兩者之間是「一件單純好看的衣服」和「一件屬於你想成為的那種人的衣服」的區別。

從這個角度來看，Hedi Slimane 是為打造爆款而生的，而他也的確打造出不少爆款，比如那件流蘇皮衣、長著獠牙滴著血的嘴唇圖案和運動鞋。

當然，這其中並不涉及到高下之分，誰也無法否定 Hedi Slimane 的設計天賦，以及他的營銷才華，那些「爆款」之所以能夠讓年輕人願意掏空腰包，其原因就在於它們很容易讓人看出來「我穿的是 Saint Laurent 」。

其營銷道理就跟巴黎世家的跑鞋以及 Kanye West 的 Yeezy 如出一轍 —— 穿跑鞋的客人並不需要是品牌的擁躉，甚至不需要了解品牌文化，只要能讓別人看出他有那雙街頭巷尾似乎人人都在討論的單品就足夠了。

▲ 巴黎世家 Triple S 跑鞋

路威酩軒聘請 Hedi Slimane 出任 Céline 的藝術、創意和形象總監 ，最終目的是希望其為品牌帶來更多「年輕化」的元素，吸引更多奢侈品牌認為更有潛力的年輕消費者。

而這一代「年輕消費者」，事實證明，的確很買「爆款」的帳（這裡所謂的「爆款」，就是辨識度較高、符合當下潮流、炒得頗熱的單品）。

看看有多少人為了巴黎世家甚至不怎麼美的大號手提袋、Vetements 的雨衣肯花幾萬塊，有多少人在 Kanye West 的限定店大排長龍。

從盈利目標上來說，在奢侈品行業遇冷的這些年，「成為巴黎世家」就是品牌們的理想。

▲ Vetements 的雨衣

▲ 巴黎世家大號手袋，售價975磅

而聘請懂得這一市場運作的設計師，來打造「爆款」就是品牌們決策的大方向。

時裝圈最懂得這麼做的，除了 Demna Gvasalia，就是 Hedi Slimane 了（Demna Gvasalia 是巴黎世家的創意總監，他還有一個人品牌叫Vetements）。

這也是為什麼 Hedi Slimane 的頭銜是「藝術、創意和形象總監」 而非傳統的「創意總監」。

這麼看來，Céline 和 Hedi Slimane 的聯手並不令人意外，當然也無可非議。

比方說 Saint Laurent 這件火爆了的 Teddy Jacket ▼

▲ Literally 人人都在穿

而 Céline 在 Slimane 掌管的接下來幾年內，我毫不懷疑它們會賣得更好，但至於設計（ Céline 會不會變得像 Topshop），我們不妨把評論留到今年 9 月的巴黎時裝周。

擦亮眼睛，等著看。