說說王大仁和巴黎世家那段閃電情～

據WWD報導：Alexander Wang離任巴黎世家的傳聞被證實，根據市場渠道確認的消息，Balenciaga及其母公司Kering集團已經決定不再與美國設計師Alexander Wang續約，這將導致這個著名的法國時裝屋，2年後再次更替設計師。

看到這條消息反正大家都是被驚到了！他們的分手到底有何「內幕」？是有第三者插足，或是「財務問題」，還是「萬用理由」：性格不合，那就讓我們來扒一扒！

1.累！說多了都是累，也許說的就是「大仁哥」，即使沒有小三插足（儘管據知情人士表示：王大仁一直在秘密尋求他個人同名品牌的投資者），距離上也絕對是問題！這兩年半來，大仁哥的許多時間都用在了維持這段「異國戀」上，不停的穿梭於紐約和巴黎～更別提他還聽不懂法語~並且，算一算他近幾年的工作量你就會驚到：一般情況下，一個品牌一年需要設計四個系列，分別為早春、春夏、早秋和秋冬系列，巴黎世家同時擁有男女裝、鞋靴、配飾線，工作量便需要翻倍，再加上自己獨立的品牌，一年就有10多個系列的工作量，還不算T by Alexander Wang這副線！除了老佛爺這樣的超人可以兼顧Fendi/ Chanel/ Karl Lagerfeld三條線，還鮮有設計師可以做到～Raf Simons只需給Dior設計女裝；Kris Van Assche也關閉了個人同名品牌，專注於Dior Homme；J.W. Anderson給Loewe做的設計，很多男女同款，順便偷偷懶（也是他的個人一貫的風格）；而近期Ermenegildo Zegna的創意總監Stefano Pilati 卸任了集團女裝Agnona的創意總監位置；Why? 設計師們都累啊…

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2. 「調性不合」～說白了就是風格不合。

作為一個歐洲奢侈品牌的巴黎世家（Balenciaga）「愛上」一個美國年輕設計師時，外界一開始就是拒絕的～有些人甚至用「時尚已死」這種偏激理論來形容！（儘管這樣的跨國「婚戀」也不是第一次，比如KENZO和Humberto Leon/ Carol Lim、MOSCHINO和Jeremy Scott 這幾對相處的還不錯）雖然業內也是有一部分支持的聲音：

卡爾大帝：「Alexander Wang是巴黎世家不二人選」

卡爾說：「如果想找一位設計師來接替Nicolas Ghesquière這樣優秀的設計師，最好的辦法就是選擇一位風格完全不一樣的設計師。

他說如果PPR的CEO François-Henri Pinault希望藉此來拓展市場，那麼Wang絕對是最適合的人選。

因為他的作品更容易駕馭，他本人的性格也非常開放，而且他也非常擅長溝通。

大家喜歡Alexander，我也非常喜歡他。

我覺得選擇他是巴黎世家時裝屋未來發展的明智之選。

」

時尚毒嘴Cathy Horyn：「巴黎世家要有大改變了」

官方消息出來之前，時尚毒嘴Cathy Horyn就從多角度對王大仁的任命做出分析，她說：「選擇Alexander Wang這樣一位擅長年輕化風格的設計師擔任創意總監，而不是一位高級定製設計師，很明顯Balenciaga想要進行一些大的改變。

」

編輯Robin Givhan：「賺錢機會來了」

The Daily Beast報紙的編輯Robin Givhan也同意Cathy的觀點，上周她寫道：「Wang絕對可以讓Balenciaga的市場範圍變得更廣泛一些。

」消息一出，她就在推特上發表評論：「賺錢的機會來了。

」

然並卵，看看大仁哥入主歐洲時裝屋以後的設計並沒有赤裸裸的顛覆～倒是在他自己的品牌和巴黎世家的設計間看到了些許雷同～

左：Alexander Wang RTW SS14右：Balenciaga RTW SS14

左：Alexander Wang RTW SS14右：Balenciaga RTW SS14

除了Runway,看一看兩家的廣告大片，概念也是有驚人的相似～同樣是兩個美麗的女人耳鬢廝磨熱辣貼身，還都出自同一個攝影師Steven Klein之手，也是讓人傻傻分不清呢！

上：Alexander Wang AW14廣告大片下：Balenciaga AW15廣告大片

上：Alexander Wang SS14廣告大片 下：Balenciaga AW15廣告大片

畢竟一個人的精力是有限的，哪怕是個天才。

還記得去年大仁哥在北京給巴黎世家辦秀時，先出席了自己品牌的活動，再做巴黎世家的秀，現場支持的藝人媒體也有重合，畢竟難得來一次中國嘛！但這就很容易出現品牌之間的互相競爭和蠶食了（cannibalization），畢竟作為大仁哥的粉絲，也不可能本來買一個品牌的產品，現在兩個品牌的照單全收啊~~

3 .銷量！增長！ 一次好的合作能讓大家的利益最大化，儘管在今年3月份時Balenciaga曾大肆宣揚其雙位數的快速增長，但是截至2015年上半年 Kering集團 (巴黎世家歸其所有，它還是Saint Laurent、Gucci 和 Alexander McQueen、Boucheron 等品牌的母公司）凈利潤下跌13%至4.892億歐元（約5.411億美元）～行內人都清楚，除了Burberry這個以時裝品類（trench coat）為銷量主力的品牌，大多奢侈品牌的主利潤均來自配飾（鞋、包）、甚至香水和化妝品（想想停止成衣業務，確仍然過得很滋潤，香水大賣的Viktor & Rolf，再想想YSL護膚彩妝品為什麼還叫YSL，保留原形象獨立於Saint Laurent品牌單獨運作）～那麼讓我們再來想想：說到巴黎世家你想的包是哪一款？

是大仁哥入駐後設計的第一款包款嗎？

還是2014年秋冬秀場上大仁哥讓模特的同時玩轉的兩三個包？！巴黎世家=包拎死哥啊！

然而都不是！首先想到的還是2001年Nicholas Ghesquière時代創造的，換了無數種材質、形狀、顏色依然風行的機車包motorcycle bag！這也是很多女孩心目中和「巴黎世家」品牌同名的經典～

離開，並不是什麼壞事，畢竟31歲就入主巴黎世家的王大仁有著如此光鮮的履歷：

15歲 在哥哥的婚禮上舉辦了人生的第一場時裝秀

16歲 跳級就讀帕森設計學院的資格

18歲 搬去紐約，進入Parsons學院攻讀設計專業

大學二年級 就獲得在《Teen Vogue》打工的機會，早在實習時期，Vogue主編冰女王Anna Wintour就對亞歷山大很是關照。

之後更幸運的跟在Marc Jacobs身邊實習，亞歷山大對此形容為「就像閉著眼睛走過設計室，但是卻真切的注視著Marc的事業」。

他認為Marc的設計都有鮮明特點，卻不完全脫離現實，具備實穿性。

這或許也是後來人們將他與Marc Jacobs相比的原因之一。

21歲 創立了個人品牌Alexander Wang。

美國《Vogue》給予他大量報導，連Anna Wintour都親臨工作室給他指導。

26歲 在全球經濟萎靡的情況下，其銷售業績增長了200%，並推出了其副線品牌 T by Alexander Wang ～

短短8年時間大仁哥已經在全球擁有4家店、400多個銷售點～

T by Alexander Wang ～免費「搶衣事件」在美國社交媒體上掀起軒然大波，點擊上億。

所以我只想對他說all the best for his next~希望大仁哥在自己的同名品牌和以及品牌跨界上再創輝煌~也期待Balenciaga下一位繼任者帶來驚喜~

歡迎分享，如需轉載，請標出處，麼麼噠～