每人腳上都踩一雙這樣的鞋，仿款成災的巴黎世家到底是什麼檔次？

巴黎世家的Triple s應該算是2017年最火的復古旅遊鞋，它的出現直接引發了chunky sneaker（笨鞋）風潮。

老A這種閉著眼追逐潮流的人固然是第一時間買來發朋友圈，後來還加購made in china輕量款第二代。

但這陣子老A被遍布大街的莆田巴黎世家搞得心裡很不是滋味，斥400塊巨資給他奶奶買了雙正經莆田triple s假鞋，試圖分清它們的區別。

今天本格就一本正經擼一擼巴黎世家這個牌子。

◆ 創始人Cristobal Balenciaga先生

大師和設計師的區別在於，設計師負責構思與藝術表達，確認整體風格，面料選用，剪裁工藝都只需要用設計圖紙來轉達，由打板師和縫紉師製成樣衣再做些修改。

而Balenciaga不只是名設計師，他是時裝設計大師。

巴黎世家對每個設計環節都了如指掌，並精通所有製衣步驟，那個時代的巴黎世家才是百分百的高級定製。

所以Coco Chanel這樣評價他：「只有他有能力親手完成布料的剪裁，拼接和縫紉，其他人僅僅是設計者。

」

◆ 三位設計師用不同風格嘗試「復興」

巴黎世家於1919年成立，以優雅和精密的剪裁聞名，但這個百年時裝屋曾一度從一線品牌掉到二線，和所有奢侈品品牌相似，這些改變與更換設計師不無關聯。

2001年巴黎世家被開雲（Kering）集團收購，比利時設計師Nicolas Ghesquiere從1997年起至2012年Nicolas用長達15年的時間帶巴黎世家從低谷走向巔峰，巴黎世家風靡多年的機車包就出自他手。

這位比利時設計師在任時巴黎世家的設計風格低調優雅而帶有高貴的痛楚感。

從Nicolas最喜歡的設計師Martin Margiela（本人低調到絕跡）不難看出他也秉承了安特衛普系氣質，強調對廓形和面料的深刻理解，設計也越來越精深。

離任原因還是因為設計師和品牌不和這種常有之事。

2012-2015年Alexander Wang接任巴黎世家設計總監，把自己擅長的運動風格適當融合，兼具個性與全球化的現代感，簡言之就是「高級」。

但是無暇同時打理兩個品牌的王大仁對巴黎世家顯得有些力不從心，到2016年春夏的設計風格已經越來越像自己的同名品牌。

而將巴黎世家徹底塑造成莆田鞋仿製對象的還是2016年任命的設計總監Demna Gvasalia。

這位喬治亞設計師同樣出自安特衛普皇家藝術學院，並徹底顛覆了巴黎世家。

師承Martin Margiela的Gvasalia其實2014年就創立了自己的品牌Vetements，風格鮮明而強烈。

開雲（Kering）集團CEO對Gvasaila喜愛有加稱讚他對專業領域有獨到的領悟，能從社會學角度洞察時尚潮流。

所謂獨到即是在純粹高冷的華美時裝中加入質樸與復古的情懷和戲劇性。

簡言之，他的設計看起來不但高級還好賺錢。

◆ 買我的衣服就是為了發朋友圈

並不是每款設計都具有「奢侈品」價值，有的單品是設計師執著，有的傾向於品牌售賣，有的是為了得到業內認可。

Balenciaga先生本人的設計是藝術品，而一件巴黎世家可樂T的價值僅限於胸前內個logo。

以2018春夏這場秀為例，最能體現設計「技藝」的是運用3D掃描技術製成的羊毛混紡華達呢西裝外套，經典的巴黎世家式剪裁。

可以說，十幾年後這件Gvasalia的外套仍然是經典，懂行的人一眼就能識別巴黎世家標誌性的剪裁和輪廓。

當然這可能只是Gvasalia對balenciaga調侃，意思好像在說：老爺子你看，沒有傳統的公主線和省道，用3D技術我們照樣可以做到。

Gvasalia的「厲害」之處在於他通過把解構主義實用化，賦予街頭活力，引領出一種新的網絡語言叫做：你買我的衣服，就是為了發ins和朋友圈的！遺憾的是巴黎世家並沒有街頭品牌的文化核心，只是在過度表達著「我很酷」而已。

▲左：可以撥通的巴黎世家熱線 右：購物袋

◆ 巴黎世家質量問題

首先本格認為買奢侈品牌並不完全追求所謂的質量好，事實上奢侈品品牌已經在很大程度上保證了質量，而質量不好的奢侈品也不可能像你想像中的那樣廉價殘次。

本格搜集了自己和老A的所有的巴黎世家，得出了結論。

大衣、襯衣和西褲無一例外義大利製造，運動鞋一般是西班牙製造，牛仔褲是日本製造，衛衣少部分是西班牙製造，還有些沒有透露原產地的可機洗T恤和衛衣，大家可想而知。

但即便是made in Italy（義大利製造），你也不能全然相信它就是實實在在的義大利人縫製。

因為在義大利的溫州人恐怕要比歐洲人還多，他們大都在做服裝批發生意，有點錢的老闆做高端定製。

所以你看到的義大利製造，也有很多都是「混血」。

▲丹寧製品普遍made in Japan

◆ 值不值得買？

在全球化影響下的今天，你買到的巴黎世家絕對不可能是最初的高定巴黎世家了。

你買到的巴黎世家可以是比利時安特衛普皇家藝術學院或者倫敦聖馬丁服裝設計學院培育出的設計師；可以挪用川久保玲的設計理念；可以效力於任何巴黎時裝屋造就的品牌；可以選用安地斯高原的駱馬絨或者PVC可回收面料；又可以是義大利工藝，溫州人加工；更加可以美式商業運作，德國的技術手段……

要相信品牌比你精明，設計師比你更有見解，本格則負責教你摸清他們的方（套）式（路）。

所以本格認為不要對巴黎世家的品質做設計以外的任何挑剔。

因為，不值得買的，都是那些只為了發朋友圈的。

值得買的，都是那些我們買不起的。

皮具，西裝，襯衫這些要求的工藝和面料的單品義大利製造最好，而一些不需要什麼特殊工藝的單品例如T恤和衛衣為了節約成本，沒必要非得義大利製造。

最後透露一下老A和奶奶對triple s的反饋，死沉死沉，行走吃力，唯一優點是增高，176的老A直接突破180。

但鞋底太厚感覺不到油門力度，一個等燈起步直接追尾，開車還是別穿了。