鬼點子一把把的 Riccardo 走了，紀梵希接下來要怎麼辦？

紀梵希（Givenchy）創意總監 Riccardo Tisci 剛剛離開了這個他已掌舵 12 年的法國時裝屋。

2 月 2 日，紀梵希向美國女裝日報（WWD）確認了這則消息，理由是雙方合約已於 1 月 31 日到期，而 Riccardo Tisci 並無續約打算。

這使得紀梵希取消了 3 月 5 日參加巴黎時裝周的計劃，也意味著 1 月 20 日在法國國家圖書館展示的 2017 年秋冬男裝及春夏高定系列，已成為 Riccardo Tisci 為紀梵希設計的最後一個系列。

在公開聲明中，LVMH 集團 CEO Bernard Arnault 表達了對這位義大利設計師的感謝，認為「Riccardo 在過去的 12 年中展示了難以置信的遠見，使得紀梵希得以持續取得強勁增長」，但並未說明繼任者可能是誰。

而 Riccardo Tisci 也未透露他下一步的打算，只表示」現在希望將重心轉移到個人興趣上」。

Riccardo Tisci 出生於義大利東南部城市塔蘭托的一個貧窮家庭，16 歲從藝術學校畢業後在義大利紡織公司做過一年面料設計，接著到倫敦的中央聖馬丁藝術與設計學院學過服裝設計。

在 Stefano Guerrero、Antonio Berardi、Coccapani、Puma、Ruffo Research 等多個品牌工作後，他又到印度「漂」過一年，隨後才在 2005 年成為紀梵希創意總監，當時年僅 30 歲。

我們之前說過，奢侈品牌在資本化後，都依賴創意總監來講故事，強調話題性。

Riccardo Tisci 本人的話題性也許比不上一些明星設計師，但在「如何讓紀梵希變得更酷」這個問題上，他的應對策略卻是歷屆創意總監中最有效的。

當 Riccardo Tisci 2005 年加入時，創始人 Hubert de Givenchy 退休已有 10 年。

人們談及紀梵希，能記起的依然只有赫本在 1961 年電影《蒂凡尼早餐》里穿的那條小黑裙。

為了製造新的爆款，打造一個更具現代性、更酷的品牌形象，紀梵希在這 10 年內換過三任創意總監——John Galliano、Alexander McQueen 和 Julien Macdonald，他們也為這個品牌帶入過不同的個人特色，比如 McQueen 做的外星人系列和鄉村搖滾系列，以及 Julien Macdonald 所擅長的法式優雅，但口碑或銷售情況都不太盡如人意。

與前人不同的是，Riccardo Tisci 沒有讓印象中華麗浪漫的紀梵希變得更華貴，而是加入了街頭元素。

在 2012 年秋冬系列中，你可以找到以朱羅王朝為靈感的暗黑哥特風；而在 2015 年秋冬秀場，模特們的造型則類似以個性美著稱的英國女歌手 FKA Twigs（本名 Tahliah Barnett）——這可能是 Riccardo Tisci 找到的新時代對於酷的新定義：比起《蒂凡尼的早餐》中、那個對美國中產階級生活做著白日夢的拜金女霍莉，FKA Twigs 可能更符合當下輿論環境對於多元價值觀和選擇權的關注。

Riccardo Tisci 帶來的另一個亮點是男裝。

自從 2008 年 Riccardo 開始負責紀梵希男裝線後，籃球、美國國旗、街頭塗鴉等在奢侈品中尚不常見的元素吸引了更多關注。

2012 年秋冬 Riccardo 設計的羅特韋爾犬 T 恤，終於為紀梵希製造了一個新爆款。

在皮具製品上，Riccardo 也創造了一些新的、火得不快但還挺持久的經典款手袋，包括 Nightingale、Pandora 和 Antigona 等。

2 月 3 日上午 10 點，紀梵希找來時尚博主「包先生」（他在法國巴黎銀行剛剛發布的中國十大時尚博主排行榜中排名第三，其它入榜的還包括 gogoboi、Dipsy迪西、黎貝卡的異想世界、吉良先生、Style_Notes、FreshBoy、偽少年 K 先生、VintageMuse 和石榴婆），在微信公眾號上聯合售賣情人節限量 80 只的 Baby Pink Mini Horizon，也是 Riccardo 2016 年秋冬創造的最新爆款之一。

根據 WWD 的報導，2005 至 2017 年間，紀梵希的市場總值翻了 6 倍，員工人數從 290 人增至 930 人，營收達到 5.4 億美元。

這也使該品牌得以減少對供應商的依賴，獨立直營店鋪從最初的 7 間增至 72 間。

最近，它還成功收回了杜拜和新加坡兩個重要奢侈品消費市場的直營權。

雖然目前無確認消息指出 Riccardo Tisci 去向如何，但業界的普遍猜測是他可能加入范思哲副牌 Versus Versace。

這個牌子奇妙的地方在於，它已經被視為「當紅設計師的跳板」：Jonathan Anderson 從這裡離職後加入了 LVMH 集團下的 Loewe；Christopher Kane 獲得了開雲集團的大筆投資；而去年 5 月，Anthony Vaccarello 在離職後也成為聖羅蘭（Yves Saint Laurent）的創意總監。

這也的確是范思哲設計師 Donatella Versace 在 2009 年重建 Versus Versace 時提出的思路——讓它成為一個不分季節、強調數字化社交屬性的副線，用來發掘和培養新興設計師。

在去年的紀梵希秋冬廣告大片中，Riccardo 出人意料地找來 Donatella Versace 參加拍攝，被認為是在向范思哲「示好」。

單就設計而言，他所擅長的大膽印花、誇張配飾以及帶點陽剛的優雅，也挺適合范思哲的風格。

不過，1 月 19 日范思哲發言人在回答媒體提問時，表示這僅僅是謠傳：「Donatella Versace 是公司的創意總監，我們現在還沒有計劃要改變這一點。

此外，我們也不會對謠言予以評論。

」

至於紀梵希，它還是有很多接替人選可以找的。

過去一年，奢侈品業高層人事變動頻繁，有創意總監離職的品牌包括 Dior、Yves Saint Laurent、Valentino、Marni、Lanvin、Jil Sander、Ermenegildo Zegna、Roberto Cavalli、Oscar de la Renta、Salvatore Ferragamo 以及 Carven 等。

今年 1 月底，Chloé 創意總監 Clare Waight Keller 也宣布將於 3 月離任。

這讓紀梵希的備選名單看上去星光燦爛：除了 Clare Waight Keller ，還有 Hedi Slimane、Alber Elbaz、Peter Dundas、Rodolfo Paglialunga、Peter Copping 等可選。

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