1+1>2?這些聯名款表示你沒算錯
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「
如今的聯名更多是雙方炒作行為
然而只要設計到位,就不怕沒人買單
」
每當我們想到聯名都是喜憂參半,喜在於也許有機會購入,憂在於基本都被販子掃光。
十年前的聯名黃金時期一去不復返,當今的聯名更多是雙方的炒作和圈錢行為。
隨著明星效應的急速升溫,歌手、演員、網紅都「兼職」做起了聯名,Kanye West、 Rihanna和GIGI是最好的例子無需多提。
當然了,和音樂歌手的合作也是最近幾年才起來的風潮,之前更多見的是設計師和藝術家。
其實,聯名系列並不是什麼新鮮玩意。
早在30多年前,美國設計師Halston就與低端零售商JC Penney合作推出了一個系列,是第一個設計師與零售商聯合推出的系列。
在Halston與JC Penney合作之後,高級百貨Bergdorf Goodman立刻停止售賣Halston的產品,他們覺得這種合作讓Halston這樣的大品牌自降身價,變得很cheap。
(看看Halston原來的設計有多華麗麗,你就明白了)
既然如此,設計師們為什麼還要和這些零售商合作?
2004年H&M與Chanel的設計師Karl Lagerfeld合作,推出了H&M的首個聯名系列。
據報導,老Karl從此次合作中攬了一百萬美元。
在那之後,越來越多大型低端零售商向設計師們伸去橄欖枝。
2015年5月發售的H&M與Balmain聯名系列,據說是Balmain品牌方自己爭取的。
品牌方選擇聯名,原因會有以下幾種:
1.
1+1>2,Win-Win
例如耐克和 Supreme 的常年合作。
這樣的聯名作品,甚至不需要太多的市場推廣,就會得到很多的追捧與親睞,合作雙方毫無疑問的雙贏。
2.
扶持在聯名合作里相對需要幫助的一方
能強強聯手固然好,但當有一些品牌遭遇困境的時候,選擇用聯名的方式重新證明自己,或者重新回到消費者的視線中心,是一個很不錯的選擇。
如果聯名一方本身有足夠強的號召力和江湖地位,對另一方的幫助是很大很大的。
3.
豐富品牌和產品的風格與形象
給消費者更多的刺激和選擇
其實不同的品牌本身都有各自獨特且固定成型的風格,一般而言不會輕易轉變。
但偶爾嘗試聯名的方式,卻可以給消費者完全不同的感受,並且讓自己的產品展現出更多的樣式。
比如近些年合作頻頻的LV。
Louis Vuitton擁有過百年歷史,母公司LVMH底下還有無數的奢華品牌,除了背負著每一季的營業額,還有「LV」這兩個英文字母的歷史意義。
只要稍一不慎,品牌的百年聲譽隨時跌到谷底。
但保守歸保守,一盆生意想突破,還是需要令人驚喜的創新合作。
以下這些合作項目,有的是大家意料之內,有的卻是踩著鋼線的大膽之作。
對不對得起「LV」這個百年商號?留給讀者自行定奪:
Frank Gehry
要數跟LV合作最為頻繁的,應該是建築大師Frank Gehry了。
他與品牌之間「最大型」的合作,是在法國巴黎十六區的Foundation Louis Vuitton。
座落在市區周邊公園與豪宅區,當時曾經引起民眾的不少反對。
由2001年開始構思,經過13年的時間,這棟花費超過1億4000萬美元、面積達到12萬平方呎的流線建築終於在2014年開幕,成為LV推動藝術文化的中心。
近幾年Frank Gehry還經常參與手袋和櫥窗的合作項目,跟品牌的關係非常密切。
川久保玲 | Rei Kawakubo
兩年前LV開展了一個名為「Celebrating Monogram」的企劃,顧名思義,就是對經典LV圖案的致敬:如何讓這已經成為土豪代名詞的標誌,變成充滿創意的永恆經典?他們找來6為地位非凡的大師設計六款不同的手袋,除了Frank Gehry、Karl Lagerfeld、Cindy Sherman等大名鼎鼎的名字外,唯一亞洲代表是Comme des Garcons的川久保玲。
大家都覺得手袋應該完完整整,卻在上面掏空了三個大洞,顛覆大家對優雅品味的認知,也跟她當時推出的系列互相呼應。
川久保玲在1978年首次造訪日本的第一家路易威登門店後,對法式工藝產生了興趣,她將其激進但有內涵的設計運用在了路易威登經典的Sac Plat手袋上。
Jeff Koons
Jeff Koons最近跟LV推出的油畫系列應該是大家的談論焦點。
已經62歲的Jeff Koons沒有任何倦意,設計依然是充滿趣味。
像個小孩的他搗亂美術館,把多幅名作包括:莫奈的《草地上的午餐》、達文西的《蒙娜麗莎》、提香的《戰神馬爾斯、美神維納斯與愛神邱比特》變成手袋和絲巾等單品的印花,加上拋光的LV和Monogram金屬標誌 — 很多人都批評這是惡趣味,有違創作的本意。
到底好看與否、有無意義,除了留給消費者定奪,也看這些手袋留存100年後,大家如何評價。
Yayoi Kusama | 草間彌生
草間彌生越來越老,病情並沒有轉好,卻越來越高調,舉辦展覽的次數也越來越頻繁,她還在2012年破天荒跟LV合作。
當時還是創作總監的Marc Jacob親自找上門,希望跟草間彌生合作,草間老師負責波點,而Marc Jacobs則發揮其餘的創意,創作一系列紅白、黑黃的造型與產品。
經過LV的加持和強勢的公關推動下,幾乎連對時裝沒有興趣的人都知道這次合作,是藝術家和時裝品牌合作的A級示範,也應該是Marc Jacob離開LV前的一次重大成功。
Supreme
Supreme和Louis Vuitton,一個代表街頭、一個代表優雅,一個High、一個Low,本來兩者各不關係。
喜歡用法律行動制裁盜用商標的LV,還曾經在2000年跟當時的盜用標誌的壞孩子Supreme對簿公堂。
可是,商場上可以是敵人,也可以是朋友。
創意台上負責領航的Nicolas Ghesquiere和Kim Jones,都不是Louis
Vuitton過往「高檔、大氣」的典型個性,卻因為品牌希望改革形象,找來Supreme推出一系列「印上LV Monogram的Supreme商品」。
跟Jeff Koons的合作一樣,口碑好壞參半。
無論如何,這絕對顛倒了世人對「High Fashion」的想像。
鍵人覺得炒作和圈錢對於消費者來說並不是那麼重要,只要設計到位,就不怕沒人買單,不是有那麼一句話嗎:「有錢難買爺樂意」!不要想得那麼複雜啦,買的開心就好。
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