2018春夏紐約時裝周 看國際大牌「朝聖」紐約

2018春夏紐約時裝周於9月6日轟轟烈烈地開幕，在這個被叫做「大蘋果」的城市上演了數十場觸手可及的時裝秀——無論來自哪裡，時髦精終將在這幾天「朝聖」紐約。

無論是新銳設計師品牌還是諸如Alexander Wang、Tom Ford這類耳熟能詳的國際大牌，在紐約都能友好兼容。

中國服裝網帶你見證這幾天在紐約上演的時尚風情。

最「隨性」的秀：Alexander Wang

就在紐約周的第三天，一貫喜歡奔跑著謝幕的大仁哥這一次真的上演了一場說走就走的「旅行」。

前一天他還在社交網絡掀起「颶風」——排名前百的顧客可以拿到秀票。

模特直接從大巴上走出，在Soho區的拉法葉街上走起了秀。

當紅華裔設計師Alexander Wang在2005年創建自己的設計師同名品牌，此前他僅用3年將Balenciaga年輕化並實現逆勢增長。

再看時裝本身，還是延續了Alexander Wang獨有的風格，有點酷，還有點性感。

從日程生活中保持時髦慵懶，因此這場秀採用中性西裝的寬鬆剪裁。

此外有不少造型帶著濃濃的解構主義，弔帶、風衣、緊身裙以及oversize的廓形外套。

也許大仁哥對紐約東區的自由精神有自己的態度和偏執。

最具有「噱頭」的秀：Philipp Plein、VB

Philipp Plein：

可能是Philipp Plein覺得紐約時裝周太過「清淡」想要加點「佐料」，所以脫衣舞娘成為設計師的靈感繆斯也不足為奇。

作為一貫很博人眼球的品牌，這季發布會看點十足：

1、請來身家最高的脫衣舞娘開場

2、包下整個大劇院

3、邀請賓客瘋狂拍照上傳小視頻

這個「網紅品牌」直接詮釋秀場比衣服更重要，作為德國潮牌，憑藉以飾有水晶骷骼頭的復古軍人夾克和鉚釘在時裝界嶄露頭角。

值得一提的是，Philipp Plein在紐約發布的2017秋冬運動系列被Alexander Wang「炮轟」抄襲。

　

整場秀特立獨行，帶著沒有國度的搖滾和街頭，還是沿用黑白中性風，重金屬的機車夾克、連體衣、大面積印花和鏤空皮革效果也在考驗消費者的底線。

當然私以為除了表達自我的態度和進軍中國市場的決心，服裝本身似乎沒什麼看點了。

　VB：

維多利亞·貝克漢姆 (Victoria Beckham) 的時裝一向來很有看頭，但每次發布會大家更想看T台下的一大家子，不過這季參展觀眾可能失望和驚喜並存：

1、貝小七這次沒有來

2、小貝捧場和大兒子布魯克林為母親攝影

3、整場時裝秀氣質大變樣

和貝嫂本人一樣，VB這一系列趨向放鬆的慵懶感。

貝嫂在英國《電訊報》的一次採訪中解釋，「我不能穿高跟鞋了，至少是工作的時候不能穿，我因為工作常常需要旅行，所以我的衣服必須是簡單而且舒適的。

」此前她曾是小細高跟鞋和0號裙的狂熱粉絲。

該系列的面料更為柔軟透明，色彩趨於清新甜美，甚至褲裝和裙子的腰線低得驚人。

顛覆維多利亞本人的酷勁，橙黃格紋襯衣、白色絲綢套裝、透明質感的薄荷綠、橡皮粉鉛筆裙以及馬卡龍色系的鞋讓視覺更為飽滿，與之相反的是肩膀處做了硬朗派風格設計，墊肩起到中性獨立化效果，裙裝保持略微「生硬」的廓形，有種職業女裝的調性。

正如這一系列的主題：柔弱且強大。

最「帶流量」的秀：Fenty Puma by RIhanna

只要有美版「帶貨女王」蕾哈娜的出現，哪裡有就燈光。

Fenty Puma by RIhanna在紐約公園大道軍械庫的粉色沙灘上演了炫酷時尚的機車摩登秀。

劉雯領銜演繹「放肆」用色。

蕾哈娜坐著重機車繞場謝幕畫面很燃，她透露：「本系列是兩個世界的融合：摩托車越野賽和衝浪運動。

把這兩種完全不同的風格搭配在一起是一個很大的挑戰，但最終作品的展現是非常令人滿意的。

」

合作款推出包括運動、泳裝、賽車服等不同場景時裝，用色以高飽和度的螢光藍、艷粉為主;墨綠色系主要圍繞工裝褲版式，營造前衛先鋒感。

小天后帶貨能力一流，但是仍然考慮到部分單品實穿性不夠強：部分連體泳裝的開叉、誇張的超大背包，並不能讓所有人都接受。

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最「理智」的秀：Prabal Gurung、Dion Lee、CK

　　Prabal Gurung：

看遍了T台上的潮流造型，但往往簡單幹練的才最耐看。

Prabal Gurung就是其中一家，新生代模特gigi開場。

儘管矢車菊藍、猩紅色很挑人，但用色單一清爽。

寬大高聳的墊肩、不規則對稱的裙擺、別出心裁藉助紐扣「分割」服裝，給人理智又強烈的視覺效果。

　　Dion Lee：

和前衛叛逆的街頭風不同，Dion Lee想著怎麼讓自己看起來更能融於大都會。

從高級灰向白色、摩卡、湖藍、橘色過渡，讓服裝更具中性色彩。

綢緞質感的招牌弔帶和不規則立體剪裁適用每一個身處紐約的職場精英。

(私以為這場是目前紐約周最耐看的秀)

　　CK：

Raf Simons帶來的CK視覺衝擊強烈，以絲滑質感面料做成的襯衣長褲詮釋復古高級感，整場秀絢麗又實穿，重新解讀職業裝束，有種經典的美式休閒風格。

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自帶仙氣的秀：Carolina Herrera、Anna Sui、Tadashi Shoji

　　Carolina Herrera：

就算版型極具現代風格，貴族品牌Carolina Herrera仍然很高冷。

用色克制，即使是明朗的彩色在面料和色塊組合方面依舊嚴謹。

亮麵條紋面料營造的收腰效果自帶優雅仙氣。

就和傳奇名媛兼設計師卡羅琳娜本人一樣，幾乎每場秀就美到絕代風華。

Anna Sui

仙女風席捲時尚圈時，Anna Sui已經在玩「暗黑魔女風」了。

異域風情的星月印花絢麗奢華，從神秘層次的藍色系過渡到更為夢幻的淺色系，Anna Sui的時裝給人近乎妖艷的色彩震撼。

叛逆的蕾絲塗鴉讓她和「傻白甜」們不同。

　Tadashi Shoji：

這一系列大量運用流蘇裙邊以及單色印花面料，幾款禮服也做到了專業貼合性，壓軸幾套晚裝做了透視效果。

作為以夢幻飄逸著稱的品牌，趙薇在《中餐廳》里也穿過它家玫瑰雪紡裙。

設計師本人鍾情直筒或者凸顯腰身的剪裁，所以我們能看到原本較為寬鬆的裙裝做了提升腰線的處理。