為什麼說CHANEL創意總監Karl是這個時代的奇蹟？

Karl Lagerfeld，時尚圈的人都叫他為老佛爺。

他的造型很有辨識度，永遠都是一身筆挺的黑西裝和一副黑色墨鏡示人，從不在沒戴墨鏡的情況下出鏡。

除了CHANEL的創意總監，他還是Fendi設計師，以及擁有自己的同名品牌，每年要設計十幾場時裝秀——他把自己的一生都奉獻給了時尚圈。

在設計師「輪番坐班」的當今時尚圈，Karl Lagerfeld可謂是設計師里最為堅守的一位，因為他在CHANEL創意總監的位置上一坐就是36年。

用他自己在個人紀錄片《孤獨的時尚大帝》里的話說就是：「我接手CHANEL的時候，CHANEL是個睡美人。

甚至稱不上美人，她睡到都打鼾了。

」

這是什麼意思呢？那我們就從Karl Lagerfeld踏入時尚圈開始說起吧：

沒吃過什麼苦

為時尚圈而生

Karl Lagerfeld在1933年出生於德國漢堡的一個富裕家庭，14歲時搬到了巴黎學會了繪畫。

後來專攻時裝設計，1955年就贏得了國際羊毛大賽的大衣獎，小有名氣的他開始在高級時裝屋Balmain擔任學徒和助理。

後來因為業務能力出眾，在1959年被當時的高級時裝屋Jean Patou挖去做了設計師。

隨後老佛爺就開啟了順風順水的時尚圈道路，成為了一名自由設計師。

先是成為了Chloé的設計師，羅馬老牌時裝屋Fendi也加入他的客戶名單，經典的雙F標誌就出自他的手下。

CHANEL的第二位設計師Philippe Guibourge在1979年的作品

而真正的傳奇要從他接手CHANEL開始。

1971年，CHANEL的創始人Coco Chanel逝世，僅僅是從1978到1983年，就連換了3位設計師，但沒有激起任何水花，給大家的印象只是一個平淡無奇的法國老牌，銷量也不盡人意。

1983年，CHANEL公司的董事長Alain Wertheimer請Karl Lagerfeld擔任設計總監，這在當時的時尚圈引起了轟動，大家都認為，他並不能勝任這份工作。

因為當時老佛爺對於高定時裝的態度是這樣的：「我認為它們是50年代老古董。

」這跟當時的大部分時裝人的觀念恰恰相反。

CHANEL Haute Couture, 1983

後來，Karl Lagerfeld在CHANEL的第一次亮相就讓批評者們閉上了嘴。

《紐約時報》的時裝記者當時是這麼描述這場高定處女秀的：「在不打亂CHANEL精神的前提下，他設法使服裝變得更有活力。

」

老佛爺將菱格和軟呢等經典元素重塑，改變了廓形和長度，加入更多的華麗配飾，讓CHANEL再次成為上流社會女人們的流行風向標。

後來的故事大家也知道了，CHANEL成為世界上最暢銷的品牌之一，一直到今天，它都是女人們心中優雅和奢侈的代表。

即使做到今天的成就，老佛爺在談及自己的經歷時也只會說一句輕描淡寫的話：「我沒吃過什麼苦，甚至不是那種會苦讀的人。

但我工作起來很認真，我知道我該怎麼做。

」

別人在作秀

而他在用心造夢

很多人可能會想：「一年設計十幾個時裝系列，會不會有靈感枯竭的時候呢？」

關於這個問題，老佛爺是這麼回答的：「我有用不完的想像力，我的時裝系列都來自我晚上做的夢，有時候我甚至能把衣服、配飾和現場的布景一切都夢到。

」因此，你看老佛爺的每一場秀，都好像身處一場華麗的時裝夢境。

比如穿著CHANEL的時髦女郎，在超市的午夜狂歡。

或者是在秀場上擺火箭，一位位等待登機將飛往外太空的乘客，都要換上CHANEL的制服。

他也曾將蔚藍的大海與無盡的浪濤都盡數搬到大皇宮秀場裡。

這場發布會裡，你還非常難得地看到他脫下墨鏡的樣子。

在這個夢境裡，他可以隨時隨地穿越到任何地方。

比如跑去古巴，在普拉多大道上來一場突如其來的時裝秀，像一場快閃狂歡節。

《Vogue服飾與美容》2010年三月號 攝影：Karl Lagerfeld

同時，他還擅長從世界各地尋找靈感。

2010年，他把秀場搬到了上海，靈感是Coco Chanel女士生前很鍾愛的中國元素，也表達了老佛爺對於上海的印象。

早在07年，他也能想到在中國的長城辦秀，把盤踞在山峰的臥龍當作Fendi的T台。

他從《一千零一夜》中找到了靈感，就把秀場搬到了中東，直接在杜拜的無人島上花了約1200萬人民幣修造一座宮殿，秀後直接拆除。

他既能營造出極致的奢華，轉眼又可以只用紙板，打造出花仙子的秘密花園。

法國版《Vogue》前主編Joan Juliet Buck寫道：「Lagerfeld的優勢在於，他善於營造時尚的氛圍。

」

而在品牌的核心——衣服和配飾方面，他也有自己獨特的理念，那就是不拋棄精美的傳統手工藝，但在設計上尋求突破。

他與高級時裝的製作者、那些精心賦予衣服活力的技藝精湛的工匠之間的緊密關係，也讓他有別於其他設計師。

每一季的高級定製秀，除了精美絕倫的秀場，放大看每一件衣服，也會驚嘆於他們的精細程度和材料的無限可能。

裙上的彩色山茶花，每一片花瓣都有不同的顏色，就像是從布料里盛放的一樣。

遠看是柔和的軟呢面料，近看卻是不同形態，不同大小的串珠。

軟呢加上亮片和塗層，也能變成浩瀚的星空，有種美到失焦的效果。

就算不是高級定製，每季成衣也能展現出高級時裝的魅力。

很多衣服上的配件和面料，都要用到自家的高級工坊來做，是獨一無二的存在。

比如羊絨衫就有自己的羊絨工坊，帽子甚至衣服上的紐扣都是CHANEL獨家。

2003年，他還創立了CHANEL的高級手工坊系列（Métiers d'Art），這個一年一度的時裝秀，旨在強調Desrues和Lesage等法國傳奇工坊的精湛工藝，讓每一件衣服都變成收藏品。

而最讓大家心甘情願掏錢買單的，當然是老佛爺無盡的想像力。

不僅讓菱格紋，軟呢，黑白還有雙C標誌深入人心，同時還能每年換著花樣玩。

以至於有些包袋，就算沒有大logo，隔著十米遠也能一眼識別出CHANEL的設計語言。

而且歷久彌新，二十年前的包袋，依舊是現在中古店裡的搶手貨。

《Vogue服飾與美容》2010年三月號 攝影：Karl Lagerfeld

以特定的設計風格來識別Lagerfeld是很困難的，他的口味能夠跨越華麗的巴洛克風格以及精簡的現代主義。

1979年，他就對《紐約時報》說過：「我不是那種覺得自己已經樹立了自己的形象，並想一直重複的人。

」

他自然是做到了。

優秀的攝影師

很多人可能不知道，老佛爺的家裡居然有一座圖書館，圖書館裡擁有眾多攝影和藝術書籍，估計總計超過三十萬冊。

他曾經說過：「如果不做時裝，我可能會去搞攝影，因為我熱愛它。

」

因此，很多CHANEL的廣告和大片都是由他本人掌鏡的，他拍攝的照片很多都是黑白色調，像是一部無聲的電影，很有辨識度。

也有人說是因為他老帶著墨鏡，所以世界裡的一切都是黑跟白。

《Vogue服飾與美容》2013年一月號 攝影：Karl Lagerfeld

除了CHANEL自家的廣告，他還會被雜誌特邀拍攝大片，比如大家熟知的《Vogue服飾與美容》2013年的開年封面就是老佛爺拍攝的，周迅穿著羽毛環繞的時裝，像一位復古的絕世名伶。

老佛爺親自拍攝的這個明星封面，也被網友們稱為「史上最貴封面」。

與《Vogue服飾與美容》編輯總監Angelica Cheung也是相識十多年的好友。

Angelica得知消息後寫道：「九宮格不夠承載與Karl十幾年交集的點點滴滴，我真心敬佩的偉人，精彩痛快對得起自己的一生，不虛此行。

」

《Vogue服飾與美容》2006年四月號 攝影：Karl Lagerfeld

他一共為《Vogue服飾與美容》拍攝過五次大片，每一幀都值得讓人屏息凝視。

他還在2011年為倍耐力拍攝過年曆大片，找了一堆超模和明星全裸出鏡，主題是神話故事。

《Vogue服飾與美容》2013年一月號 攝影：Karl Lagerfeld

那些經常出現在老佛爺的鏡頭裡的人，必定是老佛爺的靈感繆斯，同時也意味著是被CHANEL所認可的時尚圈紅人。

從CHANEL的第一任品牌大使Inès de la Fressange，到後面的Kristen Stewart和德普叔的女兒Lily-Rose Depp。

老佛爺一直在用自己獨到的眼光向時尚圈輸入新鮮面孔。

老佛爺曾說這些人對他的創作過程至關重要。

「如果沒有繆斯，這個過程將是非常抽象的，沒有生命。

她們給予物品情緒和成型」。

就像時尚圈如果沒有老佛爺，這幾十年的時尚圈會是什麼樣的一個光景呢？

Anna Wintour評價老佛爺的話語，恰好可以回答這個問題：「當時，媒體關注他，比時尚要多得多。

因為Karl是一個非常迷人、不同尋常的角色，同時也是一個如此成功，當然也非常有才華的人物——因此他們（Karl和時尚圈）交織成為了兩條平行線。

」

正是因為如此，他值得被記住，不是因為他是CHANEL的設計師。

而是因為，他就是Karl Lagerfeld。