前Jimmy Choo投資者及前執行長Robert Bensoussan認為，Michael Kors「可能在市場上是Jimmy Choo的最佳選擇之一，當然也考慮到公司想要保持獨立的想法」。

事實上，執行長Pierre Denis和創意總監Sandra Choi都會繼續留任，後者更是在公司剛成立時便加入該團隊。

「我擔心中國的私募股權基金沒有做奢侈品的經驗，而John Idol是跟成功的生意人，他和Kors一起建立了良好的業務。

我認為這裡面會有很多增效協同的作用，尤其是對於Jimmy Choo的皮具線和Kors的鞋履線而言，」他說。

面對Jimmy Choo，早些時候Idol曾多少表示過，管理層設定的策略將會繼續下去。

「他們有一個非常強大的計劃」，Michael Kors會支持他們來推動舉措，Idol說。

然而，收購將意味著對增長的重新關注。

Michael Kors已經定下目標，將實現雙位數增長，把4.7億美元的銷售額翻一番，達到10億美元。

在全球共有10家新的零售店開業，強化在線業務，擴大男士奢侈品鞋類。

鑒於Michael Kors的包袋業務的實力，消費者們可以更多的期待品牌在包袋上面的表現。

「顯然，我們在這個領域上擁有豐富的專業知識，我們認為我們可以提供想法、增加價值，並與團隊集思廣益，使手袋成為整體業務中更重要的一部分，」Idol說。

根據公司內部消息，Jimmy Choo的員工卻因持續的所有權變化而感到「疲勞」，並希望能夠有穩定的戰略。

品牌被賣給了私募股權投資者三次，之前被JAB以5.14億英鎊（8億美元）的價格在2011年買入。

2014年JAB繼續保留主要持有權的品牌名單上，Jimmy Choo也赫然在列。

這家英國品牌成立於1996年，由來自倫敦東區的鞋匠Jimmy Choo和前英國版《Vogue》成員Tamara Mellon創立。

對於Kors來說，收購Jimmy Choo是他構建美國奢侈品集團大計劃中的一部分，同時也是業績增長的新動力。

「我們正在打造一個全球性的時尚奢侈品集團。

我尤其欣賞路威酩軒（LVMH）和開雲集團（Kering）在建立集團上所做出努力，他們擁有許多歷史沉澱豐厚的品牌並助其促進增長，」 Michael Kors執行長兼董事長John Idol告訴BoF。

「我們已經找到了關注的焦點，那些在業界引領風潮和趨勢的國際時尚品牌。

」

知情人士透露，這筆交易還將提高Michael Kors公司的高利潤率和大部分已計劃策略的實施。

近年來，Michael Kors品牌在擴張上用力過猛，並過於依賴批發商，而批發商依靠大幅度的折扣來消化庫存，導致品牌價值的稀釋。

目前品牌正在試圖用新的手提包設計來刺激更多的正價購買。

五月份，美國公司表示將關閉100家門店，因為第四季度銷售額下降了11.2%。

歐洲奢侈品集團專注於長期的品牌建設，維持「稀缺性幻象」；而在美國，一旦品牌流行起來公司就會追求短期內大量銷售，儘可能地推廣和分銷。

最後品牌出現在街頭巷尾，帶來毀滅性的後果。

「今天的奢侈品市場在於維持住稀缺性的幻象，但銷售量要按百萬計算。

幻象破滅了，品牌就瓦解了。

」法國巴黎銀行奢侈品負責人Luca Solca今年早些時候寫道：「美國的大型奢侈品玩家都在儘可能地賣貨，越快越好，最直到最後自食其果。

」

Michael Kors吸收品牌，組建奢侈品集團的新志向，也暗合Coach集團的腳步。

該公司買下了鞋類品牌Stuart Weitzman和輕奢品牌Kate Spade。

「又一次，Michael Kors走上了Coach的道路。

經過轉瞬即逝的增長和引人側目的損失，現在公司把錢回收用在其他品牌上，剩餘股本更高。

也是再一次的把美國那套從頭來一遍，」Solca說。

「我認為Michael Kors正在努力打造平易近人的奢侈品品牌。

這一發展策略與Coach的發展策略非常相似，而不是像路易酩軒和開雲那樣，專注於真正的奢侈品牌。

」 Sanford C. Bernstein的歐洲奢侈品分析師Mario Ortelli補充說，此外，LVMH和Kering處於更高的發展階段：他們已經控制著數十個品牌，集團處在中心位置以打開它們之間的協同效應。

Idol告訴投資者，Jimmy Choo將在150家店面上建立新的空間，特別是亞洲，這是「欠發達」地區。

奢侈品男鞋是「隱藏的寶石」，更是Jimmy Choo「增長最快的部門」，其配飾部門貢獻了四分之一的銷售額。

外界認為Michael Kors會在Jimmy Choo身上重演在自己身上所犯過的錯誤，Idol對此不以為然。

「我們將公司從1700萬美元銷售額提高到45億美元銷售額，同期並沒有很多時尚品牌取得成功。

」他說，「沒錯，去年的結果不盡人意，但我會提醒大家，不要這麼快就開始唱衰我們。

這並不是由於過度擴張，而是消費者的行為已經發生了變化，電子商務已經實實在在地產生了影響，絕對影響了我們，」Idol說。

對於Jimmy Choo來說，從過去兩年的經驗教訓，意味著他們將專注於推動線上銷售，「因此我們學到的是：耐心等待，隨著奢侈品和客戶向線上轉移，必須在那裡做好準備。

根據Ortelli的說法，進一步擴展到手袋等產品類別是增加收入的重要方式。

Ortelli說：「要盡最大的努力來避免品牌價值稀釋的風險，對於像Jimmy Choo這樣的品牌來說，發展「時尚」男鞋比做包袋更容易，」Ortelli解釋到，手袋是一個競爭非常激烈的品類，如果在產品類別中沒有強大的品牌背書，或者沒有強大的設計，就難以存貨，像Jimmy Choo這樣的品牌，主要風險就是推出的包袋產品跟其女鞋不在同一個層次上，進而稀釋品牌價值，而不是帶來收入。

」

Bensoussan眼中的Jimmy Choo未來前景樂觀。

「如果今天有哪一個品牌可以成為一個生活方式品牌，那就是Jimmy Choo。

我不覺得很多牌子有Jimmy Choo這樣的潛力和品牌認知度。

」

至於前Jimmy Choo所有者JAB控股有限公司，這筆交易是一個幸運的退出。

這家奧地利投資公司為Jimmy Choo和瑞士皮具品牌Bally International尋找買家僅僅三個月就得以成交，便由此退出其心血來潮介入的奢侈品收購潮。

奢侈品行業經過高調的採購。

JAB曾經的子公司Labelux買賣了美國設計師Derek Lam和英國珠寶商Solange Azagury-Partridge的品牌，交易後沒多久就破產了的包袋製造商Zagliani。

現在Labelux仍然擁有英國皮革自行車夾克製造商Belstaff。

「Jab Luxury和JC的股東們很幸運，碰上了有肯出價的投標人，」Bensoussan說，「決定把資產拿出去賣掉看上去是一件花時間的事，但自然有回報。

」

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