深度 | Saint Laurent、Lanvin、Dior、 Valentino，設計師大換血的巴黎品牌商業上有哪些挑戰？

作者：Tamara Abraham and Robin Mellery-Pratt

Saint Laurent、Lanvin、Dior、 Valentino的新任創意總監將面對怎樣的未來？BoF為您一一詳解。

法國巴黎——今季的巴黎時裝周有不少設計師的首場發布會。

昨日，Anthony Vaccarello將在接替Hedi Slimane擔任Saint Laurent創意總監後，發布他為該品牌設計的首個系列；周三，Bouchra Jarrar將展示她為Lanvin設計的首個系列，距Alber Elbaz被這間有著187年歷史的時裝屋「驅逐」近一年。

還有Pierpaolo Piccioli和Maria Grazia Chiuri，本季巴黎時裝周他們將分別展示在結束長達25年創意合作關係後的首個系列：Dior在今年7月宣布任命Chiuri為其新創意總監後，Piccioli將獨自掌控Valentino創意大權。

業界對這些首秀期望都很高。

所有四位設計師都面臨同樣的挑戰：要超越前任設計師取得更高成就。

Saint Laurent在Slimane帶領下，短短三年間銷售收入是原來的兩倍還多。

儘管收穫的評論意見有好有壞，這位設計師一直對音樂亞文化的美學代碼改寫，在商業上相當成功。

而在Lanvin，Elbaz任職14年間，該品牌從原來僅有15個批發商，擴大至全球400個批發商，預計營收約為2.5億歐元。

在Valentino，Pierpaolo Piccioli和Maria Grazia Chiuri幫助該時裝屋擴充配飾產品，其中最矚目要數大獲成功的Rockstud產品線，驅動品牌全球增長，並2015年推動品牌營收首次超過10億美元大關。

在Dior，Simons高深的現代主義設計極受客戶歡迎，去年Christian Dior Couture執行長Sidney Toledano告訴法國媒體《回聲報》（Les Echos），自2011年以來該公司已出現60%的收入增長。

隨著本季巴黎時裝周重新校準的設計師體系，BoF為您詳解這些品牌即將面臨的商業與創意挑戰以及商機。

Anthony Vaccarello上任Saint Laurent

出生於比利時的Vaccarello無疑將給Saint Laurent帶來與Slimane非常不同的經歷，時裝記者Angelo Flaccavento觀察道。

「我覺得他要擔負的，確實是非常困難的職責，」他說，「Anthony是很優秀的設計師，但他只是設計師，而Hedi更像是設計出一整個世界的人。

他給Saint Laurent打造了整體的神秘感。

在Vaccarello我們看到的是很會做衣服的設計師，但並不特別具有開創性。

他在處理女性特質的時候，有一種禁慾的方式，但這是我們已經見過的東西。

Anthony需要找到一個能保持品牌魅力的角度。

」

桑福德·伯恩斯坦高級奢侈品分析師Mario Ortelli表示：Saint Laurent需要的不是再一次品牌重推，該品牌依舊享受Slimane創造的良好勢頭。

「Vaccarello的任務和Alessandro Michele 在Gucci要做的很不一樣。

Alessandro必須要重振一個已經衰落、不那麼時髦、不那麼有看頭的品牌。

我認為這是很不一樣的……Vaccarello沒有背負這樣的壓力。

Hedi Slimane建立起來的良好信譽還會持續一段時間。

」

這般良好信譽確保了Saint Laurent銷售持續健康發展。

2016年第1季度，銷售額按恆定匯率計算與上年同比增長26.5%，達到2.693億歐元並成為母公司開雲集團（Kering）旗下奢侈品組合陣容的明星。

「我認為，我們越來越能看到創意總監與時裝屋的角力，」時裝零售顧問Julie Gilhart觀察道，「但知名大品牌有很大分量，如果產品依舊做得好、做得一致，可以很好地生存下去。

」

Saint Laurent 2017春夏系列 | 圖片來源：對方提供

「我覺得他們會保持連續性，而不是要掀起革命，」《Tank》雜誌執行長兼時尚總監Caroline Issa說道，「我認為Saint Laurent有很正確的產品戰略組合和定位，要是打破了這一切，那就是瘋了。

這樣的話我會非常驚訝的。

」

Vaccarello的同名品牌（目前由於專注Saint Laurent而被擱置）也擁有自己的粉絲大軍，這要歸功於他超級性感、超級高開叉的晚禮服。

他最愛的模特Anja Rubik出現在秀場上也證明了，首場發布會依然有其露出髖骨的高開叉設計。

「他們發出的第一張預告圖片上有Anja Rubik，整體審美偏向挑逗性的，」Flaccavento說，「他當然可以加點性感的元素。

如果真的能賣得好，那我認為他也算是很成功。

」

Bouchra Jarrar上任Lanvin

Bouchra Jarrar面對的則是不一樣的挑戰。

儘管前任創意總監有著大受歡迎的個人形象與極獲推崇的設計，Lanvin曾經的快速增長已經放緩。

品牌所有者王效蘭（Shaw-Lan Wang）與被指「缺乏創意設計」Elbaz之間的分歧，導致後者在2015年10月14日離開品牌。

儘管Jarrar作為女裝設計師的才華毋庸置疑，但她上任後要面對的問題是，是否能與Lanvin的客戶建立連接。

Flaccavento認為，Lanvin確實很需要出現新的標誌性設計，或許Jarrar對時裝屋而言是完美的設計師：「Lanvin之前幾乎陷進套路里了，所以現在也是很好的時機進行改變。

」

「想要超越Abler無疑很難，」Issa說，「這無疑是Bouchra面前最大的障礙。

Alber本人在品牌與受眾之間培養起來的聯繫是很深刻的。

」

「Alber Elbaz有能力創造Lanvin從未有過的標誌性設計，並在這之上建立龐大業務，」Gilhart說，「對任何新加入時裝公司的設計師來說子，挑戰就是要創造新的標誌設計。

」

與Vaccarello一樣，Jarrar在Lanvin也要謹慎小心，在尊重時裝屋歷史傳承與Elbaz功績的同時，拿出原創的東西。

「她好像挺適合Lanvin的，但如果一定要我把設計師分為兩類，Aber Elbaz就是那種『暖』的設計師，Bouchra則是『冷』的，」Flaccavento道，「我喜歡Jarrar的設計，但有時她過於追求剪裁或是懸垂的完美度了。

我也很喜歡她的發布會，但我總感覺不到被觸動，或是有共鳴。

」

「你也不能把過去的一切全部丟掉，」Ortelli說，「你必須要沿用過去風格的關鍵元素，再做不同。

但如果你想去復，這就很難了，媒體不會認為你有什么正當理由去複製前人作品。

Alber走了，營收也下降了，所以要重拾消費者信任很重要。

」

「我認為Bouchra會找到屬於她自己的公式，她太聰明了，不會認為要跟著Alber走，她會走出一條新路子。

，」Issa說，「他們兩人都有那種觸動靈魂的女性特質，又帶有強勢的現代感，我想她應該會繼續推進自己的美學，但又以一種非常令人興奮的方式…..讓個女人來負責一個帶有女性特質精髓的品牌，又是這麼聰明能幹。

作為一個設計師，Bouchra有令人難以置信的深厚底蘊，我們應該能一飽眼福了。

」

Maria Grazia Chiuri上任Dior

Dior這座風格代碼天生具有女性特質的時裝屋迎來了首位女性創意總監，業界普遍對Chiuri充滿興奮與期待。

「我相信女性在Dior會很有優勢，能夠用非常簡潔的方式與客戶對話，」Gilhart說。

「這對我來說都很令人興奮，首先因為她是女性，」Flaccavento也表達了同樣的觀點，「我是Raf Simons的粉絲，但對他在Dior的設計從來不感冒，太冷淡了。

所以我認為她能帶回一點柔軟的、有韻味的東西。

」

「我認為Dior將會更有女人味，更美，帶有更多裝飾，」Caroline Issa，「時裝屋有著這麼強大經久不衰的廓形，她應該能用這段DNA好好發展，茁壯成長。

還有那些時裝檔案——這將會是令人難以置信的機遇和挑戰。

平衡歷史的重量，並帶來新的想像。

」

Issa補充道，Chiuri的任命也對更廣範圍內的行業有所影響。

「影響是超大的。

我們都知道聘用女性創意總監在我們行業很罕見，而在這樣一家傑出的時裝屋、在這樣一個巨大、全球性的行業里，Chiuri將擔負起這個新角色。

我很希望她代表一種趨勢。

實在太棒了，不是嗎？」

在Valentino，Pierpaolo Piccioli獨自奮戰

Piccioli也不是Valentino的「新設計師」了，而是該品牌史上大獲成功的設計二人組的一半。

他作為唯一的創意總監執掌時裝屋，究竟會是什麼樣？真的很有意思。

在這座時裝屋工作了17年之久的Piccioli十分了解客戶的想法，這是Valentino的優勢，但亦有業內人士低聲表示能與消費者引起最佳共鳴的品牌特色均由Chiuri負責：她在裝飾方面眼光更獨到，Piccioli更側重打造輪廓。

要在這種自己親手打造美學觀點的時裝屋翻開創意新篇章，Piccioli必須要在讓現有消費者賞心悅目的同時，同時利用機會給時裝屋的風格密碼注入新鮮想法。

「現實是，如果品牌生產的時裝與配飾依舊很好，Pierpaolo不會被客戶疏遠，」Gilhart說，「客戶忠於設計師，但更忠於衣服。

Valentino的品牌形象很堅固。

」

但成功公式更多呈現出「Bottega Veneta時刻」，巴黎銀行證券部奢侈品負責人Luca Solca觀察道，「總體的主題、鉚釘，就像是Bottega著名的Intrecciato皮革編織那樣，是成功的方程式，」他說，「有了『新設計師』的責任，正好是給品牌注入新理念的絕佳機會。

」

但Flaccavento提醒道，如果涉及新想法，Piccioli必須謹慎行事。

「他現在的位置很不好坐，因為Valentino現在表現非常好，」他說，「他不能疏遠客戶，也不能偶爾改變一下，因為他本身就已經參加到創作過程中了，但是又要去進行調整。

」

如果Piccioli能在新舊之間達到平衡，Flaccavento認為Piccioli對於街頭文化與藝術的興趣或將為Valentino指出新創意方向。

「我認為他能釋放出Valentino更藝術化的一面，」他說。

今日討論

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