巴黎時裝周Dior與Gucci正面交鋒

從Gucci宣布將時裝秀移師巴黎舉辦的那一刻起，一場硬仗已不可避免。

今年5月，Gucci法國巴黎Arles發布了2019早春系列，而就在發布前夕，Gucci又宣布將於9月24日加入2019春夏巴黎時裝周官方日程。

如此一來，從2018早秋系列廣告的巴黎5月風暴，到2019早春系列，再到2019春夏系列，創意總監Alessandro Michele實現了他所創造的「法國三部曲」。

不過，人們心知肚明的是，奢侈品行業的真實面目並沒有這麼浪漫主義。

Gucci選擇在巴黎辦秀，傳遞的信號只有一個，那就是正式把戰火燒到競爭對手Dior的母公司LVMH根據地。

開雲集團董事長François-Henri Pinault今年初曾放下狠話，稱Gucci在未來將會「消滅」Louis Vuitton。

LVMH老闆Bernard Arnault則在5月接受外媒採訪似乎在暗諷開雲集團等競爭對手在過去十年中都在模仿，並認為他們不會成功。

這兩個年輕化轉型最為成功的奢侈品牌如今在奢侈品零售的戰場上激烈糾葛，而為其背書的LVMH與開雲兩大奢侈品集團的寡頭之爭也進入白熱化。

儘管Gucci稱下一季將回歸米蘭，但這仍然觸動了Dior的神經，隨後Dior便宣布將2019春夏巴黎時裝周大秀提前至同一天，或是LVMH對開雲頻頻挑釁的一種回應。

正面對抗在昨日上演，Dior大秀的發布時間僅比Gucci早6個小時。

從短期看，這是兩場大秀話題熱度的比拼，從長期看，則是Dior與Gucci、LVMH與開雲的市場份額爭奪較量。

從時裝系列本身出發，Dior和Gucci均堅持了各自近來的詮釋角度。

Dior創意總監Maria Grazia Chiuri延續了對女性主義的探討，以舞蹈作為系列主題。

大秀伊始是由以色列編舞師Sharon Eyal創作的現代舞表演，表演貫穿發布會始終。

從上一季的賽馬場，到這一季灑滿花瓣的大型表演空間，Dior在氛圍的營造上不遺餘力，繼續為奢侈品牌屬性「造夢」。

Dior 2019春夏系列延續了對女性主義的探討

練功髮帶、芭蕾舞綁帶鞋、緊身衣，以及系列整體的裸色系的出現均呼應了舞蹈這一主題。

這一方面由於Dior創始人Christian Dior曾為芭蕾舞劇設計演出服，使得Dior具有舞蹈相關的歷史淵源，另一方面則是Maria Grazia Chiuri藉由舞蹈對女性身體的進一步探討。

除此以外，她還加入扎染、嘻哈寬鬆服飾、網眼等元素，試圖為系列帶來更加豐富而當下的演繹，不過元素的堆砌卻引起一些時裝評論人的爭議。

Maria Grazia Chiuri自然十分清楚自己的長處何在，本季她繼續強化Dior帶來的薄紗裙這一標誌性設計，並且在這一系列展現了其打造爆款手袋的能力，不過似乎也讓新款馬鞍包超越時裝本身成為發布會的主角。

這也從側面暴露了奢侈品牌如今的經營邏輯，作為利潤主要貢獻者的爆款手袋登上了前所未有的戰略高度。

雖然皮具在商業上的核心地位一直是業界心知肚明的公開秘密，但是在展示品牌理想形象的時裝秀上，以往品牌並不願意過於直接地表露這一心思。

現在則不同，手袋所背負的品牌商業野心被呈現在了時裝秀上。

爆款已成為Gucci和Dior年輕化轉型的關鍵媒介

另一邊，Gucci一如既往地將目光放在過去的時光中。

創意總監Alessandro Michele將秀址選在巴黎著名的Théâtre Le Palace劇院，作為品牌致敬法國文化之三部曲的最終站。

前身為傳統劇院的Le Palace在七八十年代成為最受歡迎的地下夜總會，一代具有反叛態度、熱愛時尚與音樂的年輕人。

僅秀場選址一點便能看出Alessandro Michele的聰明之處，無論他從如何久遠的歷史中挖掘元素，他永遠能找到與當下年輕人的共鳴之處，畢竟歷史不斷輪迴，而每個年代都有年輕精神內核卻都相似。

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